En hyldest til stimuli af dette lille hav, der luner, når udlændingene rejser
At rejse mod strømmen er meget rejsende, meget autentisk og meget tilfredsstillende. Og mere, når det gøres på en destination som Gardasøen , altid så markeret for at være Benidorm for tusindvis af østrigere og bayere, der krydser Alperne på jagt efter et falsk hav.
Beboerne i disse små byer, der endte med at blive campingmagnater, har det klart: ud over nærhed, Hvad feriegæster kan lide er den falske maritime horisont, som de sydlige kyster har.
Men det bedste starter, når udenlandske nummerplader forsvinder og det, der var et grænseområde for den venetianske republik, er tilbage. Og alt dette i skyggen af bjerge, der river landskabet op uden varsel, og som udgør postkort, der aldrig bliver trætte.
Det bedste begynder, når udenlandske nummerplader forsvinder
DEN SIDSTE ARIA I SIRMIONE
Der er ingen logisk retningslinje til at forklare, hvorfor det bedste er Start med Sirmione. Hvis der er noget, er ønsket om at tjekke, om det, som halvfemsernes turistbrochurer solgte, reelt.
Og ja, det er det, især når landtangen fuld af restauranter og hoteller pludselig bliver afbrudt af en fæstnings voldgrav. Og wow! Der er begyndelsen af halvøen, den uventede klippe, hvorpå mure, palæer og romerske ruiner er bygget.
Erobringen af de høje kampe er Sirmiones første bud. Fra toppen af Scaliger-slottet kan du se, hvad du skal udforske. Og det er overraskende på grund af dets forlængelse, meget større end hvad man havde mistanke om, da man krydsede forsvaret.
Bagefter er øjet rettet mod andre detaljer, såsom det slanke klokketårn i San Salvatore kloster og kontrasten mellem stenene og det meget blå vand i de befæstede dokker.
På gadeplan er strømmen af turister meget lavere, og det gastronomiske udbud af steder som f.eks Ristorante Nando, et af de steder, der er fast besluttet på at sætte en stopper for højsæsonens køkkeners dårlige ry. Og også af blomsterne, der dækker facaderne på den lille plads, der dannes i begyndelsen af San Salvatore-gaden.
Fra toppen kan du se, hvad du skal udforske
Men stjerneudbruddet når enden, når de dukker op referencer til María Callas på terrasser, parker og gader som husker, at i det palæ, hun ejede med sin daværende mand, Giovanni Meneghini, den berømte sopran brugte lange perioder på at slappe af.
Et nemt, eventyrligt og luksuriøst liv, der kan fornemmes i det nærliggende ** Palace Hotel Villa Cortine **, hvor dets døre åbner og lukker som blink af luksus, pragt og lange haver for verdslige besøgende.
Men Callas var ikke den eneste. Lige ved det nordlige toppunkt dukker søjlerne af ** la Grotte di Catullo ,** en enorm romersk villa, som der ikke er meget tilbage af, frem fra underskoven. Lige længe nok til at det er det tilskrives den altid flatterende digter Catullus og så Palladio Jeg vil besøge hende igen og igen på jagt efter at forbedre sin berømte byggeteknik.
DIGTERENS MEGALOMANI
hvis det går tilbage vestkysten Et andet eksempel dukker op stortalenhed, der er givet af disse koordinater. I dette tilfælde, født ikke så meget fra imperiets overdådighed, men af ønsket fra en mand med bogstaver, der blev en italiensk nationalist, som han var Gabriele d'Annunzio.
Il Vittoriale Degli Italiani
Mens hans litterære produktion stadig er en af de mest interessante i det italienske sprog, i hans mest krigeriske liv han lagde grundlaget, med overtagelsen af Rijeka, til det, der senere skulle blive fascisme forfalsket af Mussolini. Gabriele kan ikke siges at have været mere end en nervøs patriot, men hans eksempel tilskyndede til andre, mere grådige initiativer.
Alt det præambel forklarer hvorfor han forvandlede sin dyrebare ejendom ved Cargnacco til et monument over Italiens kunstneriske og militære herlighed.
Fra arkitekten Giancarlo Maronis hånd, Han byggede et kompleks af klassisk udseende huse og uendelige haver, der er kronet med hans mausoleum. Et uklassificerbart og faraonisk kompleks med et navn, der matcher: Il Vittoriale Degli Italiani. Intet mindre.
Hvis man ser bort fra ideologien, er en gåtur gennem dens faciliteter en konstant strøm af magiske hjørner som til tider minder om toscanske haver og andre gange de metafysiske landskaber i Giorgio de Chirico.
Og i sidste ende er det ligegyldigt, om du er på en fregat indlejret i bjerget eller om du indrammer skulpturer i Paladino, magnetismen i de svimlende udsigter over søen kan erobre alt.
Her bor du som en romersk senator
HØSTTID
Den voksende berømmelse af Valpolicella vine det er kommet til ham, da hans landskab ikke var helt klar. Den, der indtil for ikke længe siden var en D.O. af nemme supermarkedsvine har sine betalinger mellem motorveje og veronese forstæder , hvilket gør det svært at finde en solnedgang i Chianti-stil blandt cypresser og grønne bakker.
Der er dog stadig håb.Og endnu mere når det sker, krydser Adige-floden, med ejendomme som f.eks. Villa del Quar , et gammelt palæ omdannet i de seneste årtier til et luksushotel som takket være en ændring i ledelsen og en justering af sine tjenester nu er en del af det krævende netværk af ** Preferred Hotels **.
Her bor du som en romersk senator, på antikke divaner med udsigt over vinmarkerne, der omgiver godset. Henvisningen er ikke tilfældig. Ikke forgæves passerer lige gennem døren til etablissementet en romersk vej, der nu tiltrækker cyklister. Desuden dens ejer, arkitekten og restauratøren Leopold Montrésor , har besluttet at omdanne rummene til et museum, hvor udstille sine mest værdifulde buster, statuer og møbler.
Smagningen finder sted og kræves enten i dens kælder eller i dens store sal, to tilstødende rum hvor de hvide er mere komplekse og de røde får al deres energi frem. Eller kan det være, at de spektakulære rammer somatiserer?
Lonato del Garda og dets slot
UVENTET CITTÀ
Hvad der sker med den sydlige del af Garda er, at der ved mange lejligheder, søen dværger alt andet. Af denne grund, når dets lokaliteter genvinder arbejdsrytmen og alt holder op med at være sol og strand hemmelige vidundere opdages.
En af dem er saló . Hvis referencer til Pasolinis skumle film lægges til side, er der tilbage en lærebog città, **med dens tre velrepræsenterede magter i form af Duomo og paladser og med et museum, MuSa**, med en interessant samling af italiensk kunst fra middelalderen til designikoner.
Et andet eksempel på dette er Lonato del Garda, et monumentalt kompleks domineret af et slot der på trods af at være i knoglerne byder på fascinerende udsigter over tagene og omgivelserne. Den anden konge af dens skyline er borgertårnet, der sammen med den barokke katedral refererer til udsigter, der er mere typiske for Toscana .
WILLKOMMEN IM NORDEN
Lago di Garda hører til tre regioner, nemlig Trentino-Alto Adige den mindste og mindst kendte. Indflydelsen fra det østrig-ungarske imperium, som det tilhørte i årtier, er i dag synlig i form af pastelfarvede byer og skilte på tysk (det er et medofficielt sprog).
Malcesine truer som en majestætisk genfærd
På vej til dette fjerne hjørne, stadig uden at forlade Veneto, Malcesine som en majestætisk genfærd. Det er en by, der er blevet foreviget bag vejen, sammenkrøbet på en klippe præsideret af dens slot, som gyder og pladser kredser om.
Her er fornøjelsen ved at browse og vandre, selvom det ikke er for meget erobre hyldesttårnet for at verificere den geostrategiske betydning af dette punkt samt hvor smal søen er i sin nordligste del.
Hvis udsigten vender mod bjergene, Malcesine bliver et alpint feriested for amatørvandrere takket være svævebanen, der går op ad bjerget Baldo , et topmøde, der går forud for Dolomitterne og fungerer som et livligt udsigtspunkt på ethvert tidspunkt af året.
På den nordlige grænse af samme dronning Riva del Garda, en æstetisk centraleuropæisk by med en strandpromenade af dem, der fortjener en is eller en vaffel, alt efter præferencer.
Og lukker søen mod vest, Limone sul Garda byder endnu en gang Italien velkommen med sine ikoniske citrusfrugter, som det kan prale af i en botanisk have og med dens små havne af både, der gynger dovent og drømmer om at være gondoler.
Limone sul Garda