Trin du skal følge for at komme til Acqua Alta-boghandelen uden at åbne GPS'en
Imellem Venetianske marker og kanaler s gemmer et sted, hvor bøger blander sig med katte og den lagune vand . Til stede i turistguiderne udgivet i løbet af det sidste årti, Acqua Alta boghandel _(Calle Lunga Santa María Formosa, 5176b) _ er et obligatorisk stop for dem, der tror, de har set det hele i Venedig .
Få steder i verden vil vi finde hylder få centimeter fra vandet i en kanal, fyldt med mængder af alle slags blandt dem, der sover fyldige og kærlige katte . Dens berømmelse og popularitet ligger i originaliteten af dets interiør.
Det er dog ikke alle besøgende, der altid er velkomne. "Acqua alta", der giver sit navn til boghandlen, var ved at overtage forretningen i løbet af den sidste november måned : Venedig synker langsomt, og ikke engang bøger ser ud til at kunne redde det.
Det nye år er ankommet til Venedig fyldt med ubekendte om din fremtid , og foranstaltninger til at forsøge at rydde det. Lagunens by, ud over at stræbe efter at finde en teknologisk løsning for problemet med tidevandet, har besluttet satte en stopper for dets svimlende besøgstal.
Jødisk ghetto i Venedig, i Cannaregio-kvarteret
Til at begynde med, fra 1. juli, skal de, der planlægger at tilbringe en dag i byen, betale en entré på 3 euro ( hvilket vil udgøre 6 euro dagene med 'bollino rosso' eller kritisk tilstrømning af turister, og 8 euro dagene med 'bollino nero' eller særligt kritisk niveau), der har til formål at bevare en arv, som turisttilstrømningen uundgåeligt slider væk.
Det er rigtigt, at når man besøger Venedig, vil man næppe modstå fristelsen til at sammenligne det med en stor forlystelsespark , hvor turisten er ejer og herre . Monumenterne synes at være placeret på campi, kanaler og fondamenta til eksklusiv nydelse for den besøgende, som relevant Du bliver endda betalt for at trække vejret. Venedig dog Det er meget mere end det . Selvom det lyder utopisk, ud over billetterne, souvenirbutikkerne og de gratis ture der er alternative ruter, som stadig giver dig mulighed for at tage pulsen på en by, der skinnede af sig selv a, og stadig kæmper for at holde sig oven vande.
Ponte delle Guglie
UDEN AT TRÆDE PÅ RIALTO ELLER SAN MARCOS
Der er mange måder at komme til Acqua Alta boghandel uden at krydse Rialtobroen eller gå gennem Markuspladsen . i Venedig, rodeoer er genveje . Mens hovedpulsårerne, der fører til Dogepaladset, er fyldt med menneskemængder, der kun ved, hvordan man ser lige ud, gaderne og sekundære sottoporteggi er tomme , klar til at blive opdaget. Du behøver ikke engang at lede efter dem.
Fra Santa Lucia-stationen, hvor de fleste turister ankommer, kan du begynde at opdage Venedig, der gemmer sig i almindeligt syn . Vi vil gå mod øst , og vi går ind i cannaregio kvarter . For det første vil indtrykket være det sædvanlige. Gaderne, der krydser sestieren mod øst, er fyldt med mennesker på vej mod Rialto. Men en gang gennem Ponte delle Guglie , kan vi afvige til venstre og gå ind i jødisk ghetto, fritager os for meget af virksomheden.
Knirkende paraplyer og guider viger for ortodokse jøder i sort trenchcoat som tilbringer formiddagen ved synagogerne. Der er ikke mange hebræere tilbage i Venedig , men de, der nægter at forlade Europas første ghetto, ses i campi, foran de bygninger, som deres forfædre rejste over deres nye hjem på lagunen.
Madonna dell'Orto
Ghettoen oplevede sin periode med største ekspansion og fik sit udskældte navn i århundrede XVI : tusindvis af jødiske familier, der undslap den kejserlige lovgivning fremmet af Carlos I de fandt i byen et frit land. Meget af rigdommen af Castilien og Aragon afgik på de skibe, der transporterede Sefardim mod et Venedig som pludselig fandt sig selv beundrende (og misundelig) eksiljødernes formuer og forretninger . For det stolte aristokrati, der regerede republikken, virkede oprettelsen af ghettoen i store træk den bedste måde at begrænse og kontrollere dem på.
heldig for os, portene, der lukkede ghettoen om natten, er blot et minde , og vi kan krydse Mercy River uden at nogen mistænkelig årvågenhed stoppede os. Vores skridt vil blive rettet mod den gotiske kirke Madonna dell'Orto , hvis skematiske facade opfylder kendetegnene for en stil, der i Venedig får sit eget navn.
Ønsket om skulptur og søgen efter højde, der kendetegner fransk gotik og at søster katedraler så fjerne som Burgos og Chartres , manifesterer sig i Venedig på en mere konservativ måde; som om man længes efter de centrale århundreder af middelalderen, da det romanske sejrede , og byen gjorde sin vej, takket være sin handel, mellem de europæiske kongeriger.
Det sestiere af Cannaregio , som omfatter ghettoen og kanalerne omkring Madonna dell'Orto, var i denne tid "maskinrum" af republikken. Hvis Rialto var udstillingsvinduet, så butik, hvor købmændene viste verden tøj, krydderier, service og krystaller som ville rejse i hele Europa, Canareggio var deres lager.
Sestiere af Cannaregio
Gaderne og kanalerne mellem Noale-floden og "nålenes bro" de husede værksteder, spisekammer, fremstillings- og håndværksindustri. Derfra kommer det populære kald af en sestiere som også har berømte naboer som f.eks maler Tintoretto (1518- 1594), som fandt bolig i et hus meget tæt på kirken Madonna dell'Orto.
På vej til portalen, som kunstneren krydsede så mange gange, finder vi tre gådefulde skulpturer knyttet til facaden af en gammel boligblok. Det Campo dei Mori tager sit navn fra "maurerne", da det er sådan kvinderne er kendt i Venedig. stenbilleder, der iagttager os fra oven.
De har turbaner og lange kjoler i osmannisk stil, og ingen ved hvorfor de er der. Traditionen kalder dem "maurerne", fordi meget tæt på, i Palazzo Mastelli placeret foran Madonna dell'Orto, var hovedlageret ( fondaco på venetiansk dialekt) af Orientalske købmænd i Venedig.
En skulptur af en mand, der holder en kamel ved tøjlen, kan stadig ses på facaden, et symbol på de campingvogne, der gennem Silkevejen , forbundet byen med de fjerneste hjørner af Østen. Turen var farlig, men risikoen var det værd.
Barmhjertighedens grundlag
De, der formåede at nå Venedig med deres last intakt, blev fra den ene dag til den anden, rige købmænd der vakte misundelse hos deres medborgere. Legenden siger, at i virkeligheden, statuerne af "maurerne", der våger over landskabet og Fondamenta dei Mori i livet blev de fanget tyve, der forsøgte at stjæle det, der ikke tilhørte dem.
Andre, der stoler på bygningens historie, hævder, at de faktisk er Mastelli brødre , købmænd straffet for deres hykleri og uærlighed. Måske vil det om tusind år blive sagt, at de var turister, der var overrasket over acqua alta, som efterlod dem frosne.
Fra Campo dei Mori fortsætter vi ruten mod øst igennem cannaregio , der krydser Ponte Chiodo og firkanterne, der prikker sestieren, indtil vi befinder os foran Santa Maria dei Miracoli kirke.
Fondamenta dei Mori
Templet, i det fjerne, ligner en gigantisk sukkerbit . Lysene fra den venetianske renæssance fundet i marmoren det ideelle materiale til at realisere dine arkitektoniske idealer om renhed, harmoni og klassicisme.
På vej til boghandlen har vi et betydningsfuldt eksempel: meget tæt på Santa María dei Miracoli, som afspejler dens polykromi i kanalen, er San Marcos store skole . I dag er det en Hospital , men det var tænkt som en stor offentlig bygning til uddannelse af unge borgere.
Den knappe jord, der er tilgængelig i Venedig, hævede opfindsomhed og byplanlægningsbehov til niveauer, som aldrig ville blive set i Europa: af denne grund Campo dei Santi Giovanni og Paulo , som huser Scuola Grande og den enslydende basilika, bliver fortsat studeret på arkitektskoler som et synonym for byplanlægning, der kombinerer religiøs monumentalitet med pragmatisme som enhver civil bygning har brug for.
Santa Maria dei Miracoli kirke
ACQUA ALTA BOGHANDEL ER TÆT
Turgrupperne bliver flere, efterhånden som vi går sydpå, og Rialtoens nærhed pustes gennem de fyldte gyder. Det er forståeligt, at på dette tidspunkt i rejseplanen maven begynder at gøre sig gældende. Det vil dog ikke være så nemt at tilbyde dig en venetiansk mad ikke blive ødelagt af priser og misbrug at byens hotelvirksomheder normalt begår mod turister.
Venetianerne er de første til at vide dette, og det har de derfor deres egne hemmelige steder Ja Der kan du drikke en et glas Veneto-vin uden at betale for tjenesten eller have råd til en billig forret med friske og lokale produkter.
Tilgiv mig, venetianske venner, for at offentliggøre Corte dell'Orso _(Calle del Orso, 3504) _, og anbefaler det stærkt pasta med blæksprutte og torsk med polenta . Jeg ville ikke være en taknemmelig rejsende, hvis jeg ikke ønskede, at andre skulle følge i mine fodspor; og jeg forsikrer dig om, at et stop in retten dell'Orso , både dag og nat, vil bringe dig meget tættere på det venetianske liv end nogen gondoltur.
En sprit på Corte dell'Orso
Jeg efterlader i blækhuset en beskrivelse af canal grand palaces e, samt at vise dig ved hånden hver af de broer, der forbinder campi af sestiere i San Polo . Basilica dei Frari, Campo San Polo, kirken San Bernabé, sestiere af Dorsoduro... Der er mange måder at komme til Acqua Alta boghandlen på , og Venedig vil altid være åben for at vise dem til os.
En gang foran bøgerne , stop før kanalen, der åbner i bunden af virksomheden, og forestil dig vand, der trænger ind, ustoppelige, blødgør sider og omslag , ødelæggende værker, der aldrig blev læst.
Destinationen på denne rejse er undskyldningen for at besøge Venedig, som kun venetianere besøger
Besøget i boghandlen er ikke kun en ren kulturel fornøjelse: det lærer os også, at vi i vores uvidenhed kan ende med alt det, vi byggede en dag. Gaderne og fondamenta, som vi har rejst De kan nedsænkes for evigt under vand Hvis vores handlinger ikke begynder på vej mod en balance mellem menneskehed og natur.
Venedig har forblevet forankret i århundreder midt på denne farlige skala, og har spillet på at være havet uden at isolere sig fra landet. Det er op til os at holde byen stående, klar til at blive genopdaget.
Indgangen til Acqua Alta boghandlen