Wassily Kandinsky, En gade i Murnau, omkring 1908
Der er tre store kulturer, der slog sig ned i La Mancha-byen Toledo for at definere den, fodre den og give den det kaldenavn, der har fulgt den så længe. Jøder, muslimer og kristne levede sammen i tolerance i byen i mere end syv århundreder, fra 711 til 1492.
Dens gamle bydel, der er erklæret et verdensarvssted af UNESCO, bevarer sådan en vigtig arv for historie og kultur at vi næsten burde være taknemmelige for hvert skridt, vi tager gennem dens smalle gyder.
Kendt og anerkendt denne arv, alle, der rejser til hovedstaden i Castilla-La Mancha, ved, at du kommer ind på et sted, hvor du vil forelske dig i den åbenlyse skønhed af de bygninger, der sekulært, som om de var overlejrede lag, har givet den den identitet så rig på nuancer og historier.
I byen Toledo levede jøder, muslimer og kristne sammen i tolerance i mere end syv århundreder.
Alle kommer velvidende, at der vil være agerhøne og marcipan; mange rustninger, bredsværd og kedelige skråninger; historier om El Greco og et stop for at overveje The Burial of the Lord of Orgaz; enorme endeløse grupper af turister spredt rundt på Plaza Zocodover og heldet med at være der, på kun en halv time fra Madrid, takket være Avant, som den besøgende står af ved en station i neo-Mudejar-stil, der fungerer som en farverig appetitvækker af, hvad du finder, når du ankommer til byen.
Elskere af de tre store monoteistiske religioner, der ønsker at tilføje et noget anderledes stop til deres besøg, og dem, der leder efter et nyt kulturelt incitament til at vende tilbage, har allerede en undskyldning for at gøre det, for i marts ankom det, for at blive – i hvert fald for de næste 15 år –, **det første museumshovedkvarter for Roberto Polo Collection (CORPO) ** af avantgardekunst fra Øst- og Nordeuropa og USA.
Marthe Donuts, Le livre d'images, omkring 1918.
Hvordan kunne det være anderledes, det er en af de unikke og fortryllende bygninger, der udgør den gamle del af Toledo – meget tæt på den travle Plaza de Zocodover – den der fungerer som en indgang til denne verden, hvor avantgarden blander sig perfekt med dens forskellige arkitektoniske stilarter, som værdsætter historien, der fandt sted i byen mellem det 9. og 16. århundrede: Klosteret Santa Fe.
Den cubanske kunstsamler og historiker Roberto Polo (Havana, 1951) er en af de mest prestigefyldte personligheder på den internationale kunstscene, selvom det i Spanien var ret ukendt for langt de fleste, bortset fra nogle eksperter i kunstverdenen og kunder på dette marked.
Og derudover er han guiden, der tager imod mig og går med mig gennem gange og rum i det enorme kloster. Mens Han fortæller mig sin kærlighedshistorie med avantgardekunst, Med sin tale ændrer han min opfattelse af, hvad der er moderne og hvad der ikke er, og han giver mig den mest pædagogiske mesterklasse om samtidskunst, jeg nogensinde har modtaget.
Roberto Polo fotograferet af Steven Decroos.
Robertos tilstedeværelse er enorm – et portræt af ham, i begyndelsen af besøget, fører ham frem til mig – og hans ord fører mig fra den ene side til den anden og ser på malerier, møbler og genstande, som han elsker og beundrer lige så meget. Bedre at ingen tør spørge ham om, hvilken der er hans favorit.
Også stedet, der er valgt som container og til dels indeholdt, løfter besøgets attraktivitet op på et højere niveau. Santa Fe-klostret, der er opført som et aktiv af kulturel interesse, er en af de bygninger, der, som det plejede at ske i fortiden, blev bygget på muslimske ruiner, mere specifikt på den gamle al-Hizam-forbindelse, et gammelt kalifatpalads.
Kloster det blev bygget i det 13. århundrede af Calatrava-ordenen og efter at have passeret gennem forskellige hænder, endte det med at blive forladt i 1973, for hvilket det i mere end 50 år var forblevet lukket for offentligheden, og dermed led en lang periode med opgivelse, indtil det blev restaureret og rehabiliteret.
Et af Roberto Polo-udstillingens rum.
Nu går klostret, som i sig selv er et besøg værd, i en suggestiv og varieret visuel dialog med de 250 værker, som Polo har tildelt sine seksten værelser, herunder det muntre og solrige kloster, hvor der er en type citrustræ, som de forsikrer mig om, at den kun eksisterer i den gårdhave. Duften afgivet af den hvide appelsinblomst får os til at stoppe i et par sekunder for at kunne fange den i vores hypofyse.
Et af de mest markante rum er Santiago-kirken, hvor spiritualitetens betydning får en ny nuance, og hvor liv og død er de tematiske hovedpersoner. Det udstiller to af de mest berømte stykker af samlingen, og muligvis, hvor parringen med den indfødte er mere imponerende.
Er om en strålende, spektakulær og gigantisk rosenkrans af den hollandske kunstner Maria Roosen, der hænger omkring en udskæring af Jomfruen af det Hellige Kors fra det 16. århundrede. Foran dem en splinterny, hvid og afhugget Kristus på ni meter lang, værket af italieneren Nino Longobardi.
Rafael Sierra, kunstnerisk leder af museet, ledsager os på denne rejse gennem den europæiske avantgarde og kunsthistorien og Han bekender mig den svære opgave at opnå den dialog mellem rummet og værket: "Vi havde planlagt hele kollektionen efter planen, og da vi nåede hertil, var alt det sprængt i luften og blev en opgave med at passe stykkerne sammen dag for dag, øjeblik for øjeblik."
Den 8.000 kvadratmeter store enklave er virkelig befordrende for dette skæringspunkt mellem kunstneriske strømninger og forskellige kulturer, så resultatet af denne indsats og hovedpine er til tider provokerende, noget som Roberto Polo opfordres til at fremhæve, da han søger ikke at undervise, men at provokere og skabe nye fornemmelser.
Spørgsmålet om, hvorfor Toledo og ikke en anden by, der er mere tilbøjelig til at omfavne samtidskunst, svarer næsten sig selv, før Polo bekræfter, at det netop er af denne grund, at han valgte hovedstaden La Mancha. ”Jeg havde fået at vide, at det her var en by, der var tilbageholdende med modernitet, og netop derfor tog jeg det som en stor mulighed. At være personen, der bringer avantgarden fra Nord- og Østeuropa, virkede som en ære for mig”. Det minder mig også om det tilstedeværelsen af disse avantgardebevægelser på spanske museer er praktisk talt nul, noget der er utænkeligt.
Pierre-Louis Flouquet, Byggeri, 1925.
Ikke kun 250 af værkerne i hans samling er flyttet til Toledo –en lillebitte del, hvis vi tænker på, at han ejer omkring 7.000 styk-, men han har selv slået sig ned i byen for at hellige sig den samling, der bærer hans navn. Et vigtigt skridt for en, der har boet steder som Havana, Lima, Miami, New York, Washington, Paris og Bruxelles, byen hvor han boede lige før han kom til spansk territorium.
CORPO er forkortelsen for Roberto Polo Collection, et udvalg, der faktisk har 500 værker, hvoraf halvdelen allerede er udstillet i Santa Fe-klostret. Den anden halvdel venter tålmodigt på at blive modtaget i det andet af spillestederne: Cuenca-slottet, som efter planen åbner i 2023. Med Cuenca sker det stik modsatte end med Toledo, da det er en by, der for mere end 50 år siden indviede museet for abstrakt kunst og dermed ændrede byen.
Roberto Polo er kendt i kunstverdenen som The Eye, et navn givet til ham på grund af hans evne til at opdage kunstnere og værker. For nylig har den nationale presse bekræftet, at han fra hans hånd bringer "den fjerde kultur i Toledo", noget, der giver merværdi for den kulturelle rejsende. Og det bekræfter det store kunstværk, der er selve byen, hvis Roberto Polo har lagt sit ekspertblik på det.