Inle Lake fisker i begyndelsen af hans forfædres dans.
Farverne på Myanmars flag er ikke en anekdote i historien , men kappen, der flyder og former dens anatomi. Tre farvede striber – rød, grøn og gul – og en hvid stjerne i midten. Det er den inaktive kalk, der stiger blandt Minguns legetøjstempler , og den vermilion af de krydrede bælg, der beruser, når de krydser Inle flydende haver . Det er det fugtige grønt, der dannes mellem de opiumsfelter, som Shan-soldaterne anlagde under den anglo-burmesiske krig, og den varme sfære, der gemmer sig hver solnedgang ved pagoderne i Bagan.
Et kromatisk spor, der guider dig, når du rejser dette enorme territorium i Sydøstasien , hvor tiden synes at være stoppet, som om den stadig var viklet ind i de britiske slagsmål i Daniel Mansons roman, The Piano Tuner. I hende, da det stadig bar navnet Burma , de besværlige rejser i den tørre sæson blev foretaget på ryggen af en elefant, og nætterne blev brugt mellem endeløse pwés, gadeteatre og dukkespil som fortolkede deres forfædres legender ved levende lys.
Nybegyndere munke løb mod Soon OoPon Nya Shin-pagoden.
Hvis den vestlige figur på den tid var begrænset til den britiske kolonihær og tropperne af franske soldater og videnskabsmænd fascineret af dens enestående botanik, kan vi sige, at globaliseringen, der udspringer af en begyndende turisme, har endnu ikke gjort indhug . Et militærdiktatur, der først sluttede i 2011, betød, at republikken Myanmar forblev en jomfru til udenlandsk kontakt, på trods af at et af de mest eftertragtede territorier på kontinentet.
Den frugtbare opiumsafgrøde og en strategisk position grænser op til Indien, Bangladesh, Thailand, Laos, Kina mod nord og Den Bengalske Bugt mod syd, har været genstand for kontinuerlige krige for deres dominans. Dette, sammen med dens rigdom af jades og olie , hvorved det britiske imperium forblev stramt til territoriet indtil dens uafhængighed i 1948.
De følgende årtier kastede landet ind i en kontinuerlig udvikling af civile konflikter, ændringer af administrativ kapital og militærkup indtil det åbner for det nye demokrati. Undervejs har kampen for dens talrige etniske gruppers autonomi for ikke at bedøve deres kultur og økonomi givet anledning til en smeltedigel af sprog fremmet af bjergformationerne og de knappe kommer og går af engelsk mellem deres befolkninger.
En Bagan fra oven.
Mingala ba, den populære burmesiske hilsen, der forener alle etniske grupper , ledsager os fra vores ankomst i mandalay . Den kvælende varme, der hersker i denne tidligere kongelige hovedstad, blandes med de farverige tuk-tuks horn der cirkulerer på gaden. Den kaotisk harmoniske trafik, der kendetegner asiatiske byer, byder os velkommen sammen med de malede smilende ansigter med thanaka, en lys, gul creme lavet ved at slibe træets bark af samme navn, og som dagligt slører kønnet blandt sine indbyggere.
De første solstråler danner den perfekte ramme for besøg Mahamuni-pagoden, syd for byen . Tusindvis af sognebørn går hen imod hende, siden oprettelsen i 1785 , for at observere, hvordan kroppen af den mest berømte Buddha i landet vaskes og parfumeres med rosenvand. Sådan er deres hengivenhed, at de håndklæder, der anvendes til at tørre det med stor omhu, senere gives til besøgende. Denne skulptur af Gautama Buddha, dækket af guld i sin næsten fire meter høje , er en af de ældste repræsentationer kendt siden dens oprettelse.
Mere end tusind stupaer snor sig gennem den herlige Shwe Inn Thein Paya.
Men dette er ikke den eneste rekord i regionen. Ikke langt herfra står Kuthodaw-pagoden, hvis 729 hvide stupaer vagt, som om de var Warriors of Xian siderne i Tripitaka, den største bog i verden . Hver af dem er registreret med guldblæk på en marmorgravsten De blev plyndret af briterne i 1885.
Dens præcise design, der kun kan opfattes fra himlen, viser vedhæftningen til geometrisk konstruktion i templer og klostre , samt på toppen af Mandalay Hill. På denne bakke, ifølge legenden, Buddha forudsagde skabelsen af byen.
Bestig de 1.729 trin, der fører til Taung Pyamerecen-pagoden De vil være det værd – også tilgængelige med elevator – hvis du leder efter den bedste panoramaudsigt over byen, oversået med templer blandt dens kanaler og endeløse blomsterenge, som et eksempel Lwin Flower festival hver december.
Denne opfattelse af rummet, som om det var et skakbræt, virker grådig og nærmest postmodernistisk i Sagain, en af de fire kongelige byer omkring Mandalay . Landets tidligere hovedstad mellem 1760 og 1764 har et uoverskueligt netværk af klostre, og var i lang tid valfartsstedet for munke søger at instruere sig selv i buddhismens lære.
Vandbøfler bevogter Kalaw-græsarealerne.
Vi tager vores sko af og dækker vores ben med en longyi, en næsten mekanisk gestus ved indgangen til ethvert kloster, for at følge stien til de pink, mintgrønne og babyblå fliser, der de tager os til pagoden Soon Oo Pon Nya Shin . En nærmest 'religiøs' oplevelse, der vil kulminere ved U Min Tounzeh-templet , hvis cirkulære galleri dannet af passive Buddhaer blandt smaragder forbløffer os med sit skinnende bladguld og friske blomster på altrene.
For at berolige middagsvarmen, intet bedre end at ty til en rattanhat og en lime-te, som de vil tilbyde dig på bakkens skråninger, inden turen går til Mingun i en buggy, der ser ud til at hoppe i luften ved hvert bump. Allerede ved bredden af flodbredden, bambusflåder vandrer begge retninger af Ayeyarwady-floden . Vi tager en af bådene for at nå denne gamle kongelige hovedstad, hvor halvødelagte pagoder og den næststørste klokke i verden venter os.
I det fjerne kan vi se Hsinbyume-templet , en snedækket plet til ære for sit navn, White Elephant, blandt den tykke murstensjungle, der omgiver den. Dens koncentriske form var inspireret på terrasserne på det mytiske bjerg Meru , og blev rejst til minde om prinsesse Hsinbyume, som døde og fødte sin førstefødte. Foran flodbredden venter de os uforstyrret inwa-ruinerne . Pragten af denne kongelige storby forbliver kun i hukommelsen på grund af jordskælvet i 1839.
Men den forsømte skønhed, der stammer fra arkæologiske katastrofer, får dig til at føle dig som en opdagelsesrejsende fra det nittende århundrede når du går gennem dens skelet af mursten, aske og snoende mos. En lignende fornemmelse manifesteres, når man mærker teaktræets knirken over U Bein-broen.
Eksempel på tekstilfolklore, der omfavner Kalaw-uniformerne.
Denne konstruktion fra 1851 er den største turistattraktion i Amarapura, den fjerde og sidste kejserby, vi besøgte i Mandalay . At tage den nødvendige selfie uden folk omkring dig er en umulig opgave, da de 1,2 kilometer af den længste teakbro i verden er pakket.
BYEN MED 2.000 TEMPLER
"Shans bjerge rejste sig ud af sletten, ud over templerne, der stod som soldater i formation og syntes svævende i himlen." Den første solnedgang ved vores ankomst til Bagan er så overvældende som den, der er fortalt af hovedpersonen i Daniel Mansons roman. Det er svært at forestille sig, at det majestætiske Mandalay kun er fire timer væk ad landevejen, otte, hvis du beslutter dig for at tilbagelægge de 145 km, der adskille begge byer ved at krydse Ayeyarwady-floden med båd.
Verdensarv siden 2019, Bagan koncentrerer det største antal turistbesøg i regionen . Den frihed, hvormed militæret besteg deres pagoder under den victorianske æra, er blot en anekdote om udveksling mellem guiderne, selvom det stadig er tilladt at bestige nogle ruiner at se det mest emblematiske billede af landet.
Den, hvor Myanmar og Burma synes at betyde det samme , sprede historien og de politiske op- og nedture imellem de 2.000 templer, der stadig står næsten en femtedel af dem, der blev bygget i regionen i løbet af s. XII. Listen er uendelig: Thatbyinnyu, kendt som 'Alvidende' , den højeste i hele det gamle Bagan med sin korsplan og de mange fresker på sine kupler; Gubyaukgyi, eksotisk og discipel af den indiske Shikhara-stil , med banyanblade og hagekors; Gaw Daw Palin Phaya, som mystisk lyser op ved solnedgang…
At opdage gamle Bagan som dine forfædre sporede den, intet bedre end lej en cykel, undvær planer og tryk på genvejene der forbinder landsbyerne. Du kan falde over landsbyen Pwa Swa, der er genkendelig for sine væve og bomuldsmarker, eller krydse sesamplantagerne, der er hjemsted for Minnanthu. Og hvis trætheden stadig ikke viser sig, du kan cykle til landsbyen Zee og se på et af tamarindtræerne ældste i verden. De siger, at nats bliver her, ånder, der beskytter lokalbefolkningen mod deres hellige skov.
Et par kilometer væk, i den nye Bagan, forsvinder legenderne, og tempoet stiger, når livet går videre mellem backpackere, madboder og buggies der går med en militær puls. I den anden ende af byen, i Nyaung-U stiger forslaget fra den mediatiske hr. Sharky , som Ye Htut Win, en dommer på den burmesiske udgave af Masterchef, er populært kendt.
Kommer fra en familie af diplomater, besluttede at overføre sit globetrottende liv til køkkenet efter at have tjent sin formue i Schweiz med adskillige cocktailbarer. Sharky's, som Win forklarer, er en Bagan- og Yangon-baseret restaurantkæde, der blev født til styrke den lokale gastronomi, fornyet med moderne teknikker erhvervet under sin lange rejse rundt i verden.
Barsk luksus på værelserne på Kalaw Hill-hotellet.
Indpakningen er, hvad du ville forvente: et gammelt teater omdannet til en hipsterbar hvor træbænke, Vichy-duge og glaskrukker i form af lamper følger hinanden. Indeholdt modernitet, hvor du kan prøve nysgerrige sandwich, glutenfri salater og en af dens stjerneretter, raviolien med ricotta og græskar . Dens chilenske vine er en drink værd og vil være en god pick-me-up, før du går til din næste destination.
Om kun fem timers rejse ad landevejen ankommer vi til hjertet af Shan-bjergene at nå byen Kalaw, et sted med behagelig passage, hvor man kan hvile sig, før man går i gang den travleste trekkingrute i Myanmar. De lokale købmænds stress og jag står i kontrast til feriestedernes ro på sit højeste, mere end 1.500 meter over havets overflade.
Dens katolske Kristi Kongens kirke, Berømt for at have den samme præst i syv årtier, ser det ud til at invitere os til en kop te fra dens hvide murstensfacade. Frugt af britisk kolonisering var det også afviklingen af et samfund af muslimske indianere og deres moske, deres moske , malet i myntevand fra 1950'erne. Denne fredelige sameksistens mellem kulter synes uvidende om spændingerne i det muslimske rohingya-mindretal i den nordlige del af landet.
Kryds rismarkerne, temarkerne og bjergskråningerne, der adskiller Kalaw fra Inle-søen Det kræver tålmodighed, godt fodtøj og et fast smil på læben. Især hvis vi påtager os det i regntiden, hvor mudderet er endnu en rejseledsager. Lidt efter lidt vil vi blande os med terracottagardinet, der danner sig på vores vej, og som udøver af den enorme kontrast til klorofylmarkerne.
At krydse stien, der guider lokale bønder til fods, involverer at løbe ind majestætiske vandbøfler, der bærer høsten og overnatte i landsbyerne. Som i andre regioner i landet fungerer bjergene ikke kun som en geografisk skillelinje, men bevarer også de enkelte samfunds skikke. Ja bestemt, brugen af 4G-teknologi, motorcykelture og en passion for fodbold De forener landskabet, uanset hvor du går.
Efter lange dage med gåture vil du være i stand til at se landsbyerne Pe Tu Pork, Paw Ke eller Khone Hla og rutinen hos de få familier, der støtter dem. Vesten er langt væk i hukommelsen; ingen elektricitet eller varme brusere , afslapning betyder at nyde en enkel middag med ris og teblade, før du falder i søvn i de fælles soveværelser, som familiehusene tilbyder.
Et ideelt tidspunkt at tale med Danu og Pao-O , de dominerende etniske grupper i regionen, der overskygger af deres tøj og hovedbeklædning. Allerede i den sidste del af nedstigningen overvælder den tropiske varme os, inden vi tager en båd mellem strømme af orange vand for at nå Inle-søen.
Al dente retter med en vis lokal eftersmag på Sharkys menu.
En kappe af flydende byer er blevet vævet over økosystemet af denne masse på 12.000 ha ferskvand bevogtet af Shan-bjergene. ydmyge metal- og bambuskonstruktioner, hvor Nyaung Swe er den mest folkerige . Et primitivt Venedig, hvor vaporettoerne er erstattet af både, der beskytter fiskerne med deres forfædres etbensdans.
Her fantaserer landbruget også om sin egen kode: væld af haver og frugtplantager i vandforsyningen til samfundet mellem årernes støj. Templer er heller ikke en mangelvare; et besøg værd Phaung Daw Oo Pagoda at lade sig blænde af bladguldet, som guderne gnides med . Som mange andre hellige steder må kvinder ikke deltage.
Cigarerne, der presses i landsbyen Nampan og vævene i In Phaw Khone, konkurrerer om turistens interesse. Autenticiteten er koncentreret på Taunggyi-markedet i Ywana , et pålideligt billede af ketcheren fortalt af Manson. Blandt vandpytter farer vi vild i deres førnævnte bakker af betelnødder og lindegrene ; knivslibere, sælgere af falske tænder og religiøse ikoner; sandaler, spejle, tørret fisk og krabber, ris , trin, paraplyer...
Hvidevarer og mad, der viser intha-stammens skikke . Vi ser dem få deres hår klippet ved en gadebod eller tygge uendeligt kun ja tobakskugler... Kun en rundvisning i det dekadente Inthein kan chokere lige så meget som dette sociologiske portræt. En tumult af århundreder gamle pagoder vil komme for at møde dig, så du føler dig som Lara Croft et øjeblik.
Det halvødelagte landskab af kalk, mursten og ir i Nyaung Ohak overvåget af devaer og chinthe, de mytologiske dyr udskåret i stuk, vil lede os til den herlige Shwe Inn Thein Paya, med over tusind stupaer vejrbidt. Tiden er inde til at sige farvel til søen fra skiferbassinet i Sanctum Inle, et gammelt kloster omdannet til et luksushotel, hvor krop og sind belønnes.
Det koloniale ansigt af Yangon, den største by i landet , er oversået med pagoder og skyskrabere. Det er et obligatorisk skridt at nå kystbyerne i Bengalbugten. Der står Ngwe Saung, hvis korte eksistens – den blev grundlagt i 2000 – betyder, at turistudnyttelse endnu ikke er berygtet. Femten kilometer strand forbliver næsten intakt mellem skove og feriesteder under opførelse, små vandrehjem og forladte villaer.
Der er næsten ingen souvenirbutikker eller massagecentre. Ganen vil dog ikke lide ved ankomsten kl Tazin, den nærliggende fiskerby, hvor du kan prøve frisk fisk og skaldyr og råbe for alvor i deres KTV's nogle Bonnie Tyler hit. Thanaka-ansigterne, der kører disse karaokes, sætter prikken over i'et på en rejse, der ikke slutter her.
Mindet om Myanmar vokser efter kampen , som rygtet om en gammel verden, der trækker os til et tidligere liv, fuld af ritualer, og hvor tiden bevæger sig langsomt.
*Denne rapport blev offentliggjort i nummer 139 i Condé Nast Traveler Magazine. Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og en digital version for 24,75 € ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). Udgaven af Condé Nast Traveler for maj og juni er tilgængelig i ** dens digitale version for at nyde den på din foretrukne enhed. **
Følg stien med pastelfliser ved Soon Oo Pon Nya Shin-pagoden.