Aosta: porten til Italien
Fra de sneklædte tinder i Pennine-alperne ligner byen Aosta** (Aosta-dalen, Italien), søvnig i hjertet af dalen, som den har givet sit navn, en dør, hvis hængsler er bjerge. Fra nord, den Franske og schweiziske klipper og gletsjere de forsøger at se ud over Poens grønne slette.
De ser ud til at ville føle den fugtige snurren fra de **perennige tåger i Norditalien ** og dufte duften af italiensk salumi: prosciutti, motsett... De sydlige lande dufter af vin, bjergost og aromatiske urter.
Men foran dem vogter deres italienske brødre, med Gran Paradiso i spidsen, med deres tinder som brystværn, Middelhavsfontæne af begær, travle pladser og trattorie . Men hver væg har en dør, og hver stædig, et svagt punkt.
Resultatet af denne ufuldstændige omfavnelse mellem den frankiske og germanske verden med Middelhavet, af to Europa, der lige så ofte er venner, som de er fjender, er aosta dalen , og dens hovedstad, porten og slusen, der har bevogtet grænsen mellem Nord- og Sydeuropa i 1.994 år.
Mont Blanc set fra italiensk side
Den uophørlige trafik af lastbiler, der cirkulerer mod tunnelen, der krydser Mont Blanc Det er det tydeligste tegn på, at Aosta i det 21. århundrede bevarer vejens særegenhed, fokuseret på den vej, det bevogter, som blev tildelt det af dets romerske grundlæggere.
Augustus' legioner var dog ikke de første til at udnytte Aostas værdi som en vigtig passage for **enhver, der begiver sig over Alperne**. Den salasiske stamme levede ligesom mange andre i anonymitet, indtil de løb ind i den romerske krigsmaskine på deres vej.
Aosta begynder, ligesom mange af vores byer, med en sejr, Roms , om en by, der går i glemmebogen, og som kun dens nederlag mod den evige stads legioner huskes, som for at gøre ondt værre kaldte den nye by, som de byggede på det erobrede område med navnet på den nyligt undertrykte by: Augusta Praetoria Salassorum.
Når først "porten" var i hænderne på Rom, blev byen den triumfbue, gennem hvilken de mest berømte skikkelser i europæisk historie ville paradere. Pepin den Korte passerede gennem Aosta på vej for at erobre langobardernes rige , såvel som de fleste af de germanske kejsere, der drog til Rom for at omspænde sig med den meget ønskede kejserkrone fra pavens hænder.
Byen blev den triumfbue, hvorigennem de mest berømte karakterer i europæisk historie ville paradere
De schweiziske lejesoldater, der tjente deres formuer i de italienske krige, og de Franske grever og konger chikanerer de velhavende spanske habsburgske hertugdømmer i Italien, med renæssancens lys med sig og med sig protestantismen.
Hver dør, der er salt værd, skal åbnes fra begge sider, og Aosta har altid været åben for påvirkninger fra Mont Blancs bagside . Og det er ikke altid blevet accepteret.
I 1930'erne foretog Benito Mussolini 'italieniseringen' af dalen; Il Duces ønske var at kontrollere, ikke kun militært og politisk, men ideologisk og overnationalt, et af landets svage punkter. Enhver strateg ved, at murene vakler ved deres porte, og Aosta, med fascismens ankomst, forblev lukket for første gang i sin historie.
Heldigvis er de tider gået. Den gamle decumanus af den romerske by, i dag den Via Jean-Baptiste de Tillier , myldrer med liv under lyset fra gadelamper og franchisevinduer. Intet ville adskille det fra en gåtur gennem Milano, Torino eller Wien, hvis det ikke var for det faktum, at fodsporene fra millioner af menneskefødder, der kommer fra begge sider af Alperne, er markeret på de sorte brosten fra det, der var i århundreder. en af de vigtigste kommunikationsveje i Europa.
Piazza Chanoux, i Via Jean-Baptiste de Tillier
Bag de brostensbelagte fortove rejser de sig højt neoklassisk barok og neoklassisk paladser med et strengt schweizisk aftryk, men med de muntre pasteltoner, som befolkningen i Italien godt kan lide. Fra tid til anden, grå middelaldertårne de henviser os til Bourgogne og Provence.
Om aftenen er Aosta derimod uden tvivl italiensk. Terrasserne koger ved aperitif , og duften af de berømte oste i dalen flyder: den bløde Séras, den friske Réblec... Alle sammen skyllet ned med de berømte Aosta-vine, hvis mikroklima tillader druen at vokse i hjertet af Alperne.
Efter at have stillet appetitten, tilbyder Aosta os en bredt kulturtilbud der går hånd i hånd med sin arkæologiske rigdom. Teaterforestillinger og koncerter, især om sommeren, er daglige. Det tenorernes stemmer runger blandt teatrets sten som de gjorde på Hadrians tid, og selv i dag fortsætter Ødipus med at klage mellem det romerske teaters aske søjler, silhuet af Gran Combins imponerende massiv, der fungerer som en kulisse.
Det romerske teater og det imponerende Gran Combin-massiv
Om vinteren, opera og udendørs koncerter viger for sæsonbestemt sport . Mens sneen hersker, kan man fra selve Aosta høre det uafbrudte skrål fra svævebanerne og stoleliftene, der afgår helt fra byens udkant mod stationerne, der er fordelt på bjergskråningerne, mens klapren fra skistøvler giver genlyd blandt firkanterne.
Cervinia, Champoluc, Courmayeur. .. De skovklædte skråninger og høje højder tiltrækker tusindvis af besøgende til dette vintersportsparadis . Men mens travlheden hersker på pisterne, dufter det i Aosta af pejs og en afterski-pause mellem kopper med den bedste italienske chokolade blandet med schweizisk mælk.
Kan du forestille dig en by, hvor det bedste fra fransk wienerbrød møder sin italienske navnebror ? Det eksisterer, og det er Aosta.
Men paradis var aldrig let opnåeligt. At komme til dalen var indtil langt op i det 20. århundrede en udfordring for mange vandrere og rejsende. bjergpassene som omgiver ham, var frygtet og respekteret i århundreder. I dem alle blev der opført menhirs, templer og kirker, der forsøgte at berolige vinterstormene og give håb til vandrerne.
Cervinia, et paradis for vintersport
De mest berømte er trinene i Lille og Store Sankt Bernard . Det var i sidstnævnte, at munkene, der tog sig af hospice i umindelige tider, måtte opdrætte en modstandsdygtig og føjelig hunderace såvel som modig, der forstod at finde fortabte rejsende i tåge og snestorme.
Munkene, bevidste om den overlevendes behov , hang fra hundens halsbånd en tønde fyldt med alpine urtesprit. Døren til Italien kostede livet for mange, som ikke havde heldet til at møde en Sankt Bernhardshund.
I dag er den altid tændte Middelalderlige og romerske tårne i Aosta tjener som guide for den rejsende der kommer ned fra bjergene. Det romanske klokketårn i La Coqueta skiller sig ud blandt alle Sant'Orso kirke . Templets facade er et godt eksempel på aftrykket i Aosta af den germanske smag for polykromi.
Bella Napoli trattoria tilbyder det stykke af Middelhavet
Men pladsen, der åbner sig mellem kirken og klokketårnet, er italiensk, og bortset fra temperaturen og de lyse farver på Sant'Orso-facaden, kunne det godt være Lazio. To hundrede skridt senere bliver vi præsenteret for symbol på Aosta; prætorianporten.
Praktiske som romerne var, og elskere af klar og kortfattet prosa, tøvede ikke med at forsyne Puerta de Italia med et skelet i god stand . Porta Pretoria præsiderer over muren i Aosta, ufremkommelig i løbet af århundreders invasioner, flerårig, altid klar til at tilbyde tilflugt til den rejsende og fred til den vandrer.
I mit tilfælde leder jeg efter en snack. Og heldigvis for den bukoliske millennial, der skriver disse linjer, gør den stadig modstand blandt Aostas gyder et stykke af det billigste Italien , væk fra de skisportspriser, der hersker i byen.
Jeg vil have pizza, og Bella Napoli trattoria giver mig det stykke af Middelhavet nødvendigt for at fortsætte min vej mod syd, mellem aromaer af chokolade, crepes og vafler, der minder mig om, at selvom jeg lige er kommet ind i Italien, er jeg stadig i norden.
Den charmerende kirke Sant'Orso