Brick Lane, Londons kartoffelmarked kommer til mere
Du tager til Brick Lane på en søndag. Du kommer fra Liverpool Street metrostoppested eller fra Shoreditch tube stop. Du kommer forbi et kasseformet indkøbscenter, Boxpark Shoreditch, som blander mainstream-butikker (såsom Nike) med andre alternativer som en, der kun sælger t-shirts med vintageprint. du går foran dj'en der spiller klubtechno klokken 5 om morgenen, men ved middagstid og foran et publikum, der spiser deres frokoster i boksens fællesarealer.
Du passerer et madmarked hvor kartoflerne lægges fire og fire i en skål, som om de poserer for at blive instagrammet . Man kommer forbi en parkeringsplads, hvor der er sat boder op, hvor man sælger nips, man ikke ville have derhjemme, og brugte (eller ej) kinesiske og indiske skjorter til fem pund. Du står over for Brick Lane. Du passerer dets hjørne og pludselig er du i sanferminerne. En endeløs menneskemængde løber gennem gaden. En skare af trendy, hipsterfolk i farvede briller og ternede skjorter altid forskellige, men altid de samme. imponere.
Brick Lane, bengalsk kvarter (og nu også moderne)
Det er Brick Lane, søndagsmarkedet, den pop-up shoppinggade, der foretrækkes af spaniere, der leder efter et rigtigt nyt sted , en, der erstatter Candem Town, i forvejen for turistet. Brick Lane er stadig det bengalske kvarter i London (Banglatown kaldte de det indtil for nylig), men nu lever det samfund med alle de utallige hipstere, der kommer for at købe ikke kun om søndagen.
Der er designerforretninger, hvor du skal betale et pund for at komme ind. Dette Kedelhuset Food Hall , med sine 30 madboder, hvor du kan vælge mellem asiatiske køkkener fra lande, hvis køkken er et mysterium i Spanien eller cupcakes, der virker rekvisitter. Og der er også mærker som Abercrombie, der ikke vil gå glip af det websted, hvor de mest vidende af deres potentielle kunder tilbringer deres søndage. De tilstødende gader bliver efterhånden fyldt med mini indkøbscentre.
En stand ved The Boiler House Food Hall
Passerer Hanbury Street, markedet er opdelt i Upmarket, for mad og tøj, og Backmarket, med varierede boder fyldt med skrammel for det meste. Det er på denne gade, at to rækker af industribygninger dukker op, ** The Old Truman Brewery **, pladsen til uafhængige butikker, for designere, der ønsker at være nye, for unge og tatoverede købmænd, der sælger vintagetøj, og til butikkers albums, hvor de løfter et øjenbryn, hvis du beder om noget mainstream. Det er også den mest historiske del af kvarteret og omfatter Direktørens Hus fra 1740, Ingeniørens Hus fra 1830 og Casa Vat fra det 19. århundrede med et sekskantet murstensklokketårn. På den anden side er Tea Rooms en samling af antikvitetsbutikker med noget særligt og varme drikke og fint kager.
Mellem en moderne butik og en opstillingsbod overlever det gamle kvarter, der dufter af karry fra lufthullerne i ethvert køkken og fra nogle af de populære restauranter, der stadig er tilbage fra de dage, hvor Banglatown pralede med at servere de bedste tilberedninger fra det indiske subkontinent. Der er også tøjbutikker, der minder om dem i Bombay, og supermarkeder fyldt med indiske produkter.
Blandt moderne butik overlever stadig det gamle kvarter
Markedet kom heller ikke fra ingen steder: Brick Lane Market, der oprindeligt var dedikeret til frugt og grøntsager, har eksisteret siden det 17. århundrede, hvor det var stedet, hvor det jødiske samfund, der oprindeligt beboede kvarteret, fik deres forsyninger. Klubberne, måske de mest trendy i en by, der lever af nyheder, der er svære at følge med, fuldender portrættet. Mange af de mest succesrige er placeret på hver side af The Old Truman Brewery.
Det er dem, der tydeligst repræsenterer konflikten, der forvandler nabolaget: de er de mest eftertragtede af Londons hipstere og de mest kritiserede af troende muslimer som ser, hvordan kvarteret, der havde været deres i det sidste århundrede, er ved at løbe ud af kontrol, før denne ustoppelige invasion af shorts og rulletobak.
Brick Lane