gobi ørkenen
Den trans-mongolske rute krydser Gobi-ørkenen, en af de største på jorden , men denne gang fyldt med vand, benzin og andre proviant; vi rejste med varevogn . Vi ønsker at dykke ned i dens fjerneste hjørner og nyde ændringerne i landskabet fra Ulaanbaatar i den sydlige del af landet . Og sådan er det under den stejle vej, som ikke ser ud til at føre nogen steder, vi ser, hvordan landskabet gradvist ændrer sig: bjerge, stepper, omfattende plateauer... og allerede i ørkenen: dale, kløfter, klitter...
Største klitter i Gobi-ørkenen
Den valgte rejseplan giver os en anderledes solopgang hver dag:
Den første nat boede vi i vores første nomadelejr 300 kilometer fra hovedstaden i Mongoliet, i en endeløs grøn steppe nær landsbyen Erdenedala (Sangiyn).
Næste morgen tager omkring 170 kilometer os til Sayhan-Oyoo, hvor en lille flod, ved siden af ongi tempel , byder os velkommen. Vi opdager ruinerne af det, der var det største buddhistiske kloster i Mongoliet. I det 18. århundrede havde Ongi 28 templer, hvori 1.000 munke boede, men efter dets ødelæggelse af sovjetiske tropper i 1930'erne, der er kun én bygning tilbage, bevogtet af tre munke.
Ongi Kloster
Endnu en dag og 250 kilometer mere til at lade os betage af Bayandzags røde klipper, også kendt som Flammende klipper . Området er berømt for at have fundet fossile rester og dinosauræg.
Cliffs of Flaming Cliffs
På den fjerde dag vågnede vi op i Duutmanhan sammen med snesevis af kameler. I baggrunden de længste klitter i Gobi-ørkenen. Efter en kameltur til bunden af den højeste klit, vi klatrer til toppen for at nyde en spektakulær solnedgang.
200 kilometer væk venter Yolyn Am-kløften på os. Denne unikke kløft er kendetegnet ved at holde is i et af sine områder hele året rundt. Tsagaan Suvaga, 180 kilometer fra Yolyn Am, er sidste stop . Den Hvide Stupa er et lunefuldt relief, der blev forårsaget af sedimentering af gamle sporadiske søer.
Vi kan ikke lade være med at undre os
dagene er intense . Vi sætter os tidligt ind i varevognen, kører kilometervis på de usynlige ørkenveje, spiser i en landsby undervejs og vender tilbage til varevognen, indtil vi når vores destination for dagen. nætter spøger . Temperaturerne falder en del i nogle områder af ørkenen og mørket overrasker med alskens dyrelyde, såsom hylende ulve . Vi sov sammen med vores tre rejsekammerater i en af lejrens yurter, der var forsvundet i det enorme terræn.
Yurter i en nomadelejr
Jurten eller ger er det hvide, cirkulære telt brugt af nomader i Centralasien siden Djengis Khans imperium. I dag, 30 % af Mongoliets befolkning er nomader og flytter fire gange om året, én gang for hvert sæsonskifte , på jagt efter græsgange til kvæg. Moderne yurter er lavet af farverige træsorter, bomuld og plastik; og skilles ad på 4 eller 5 timer. De har ikke strøm eller rindende vand, så de fjerner os fra konventionel turisme fordybe os i den sande nomadeoplevelse.
Forskellige familier byder os velkommen hver dag i deres lederværelse. , som både er dit soveværelse og i mange tilfælde køkkenet. Der begynder velkomstritualet. Patriarken tilbyder os en skål fermenteret hoppemælk og deler forsigtigt en lille krukke pulveriseret tobak til at pruste. . Efter at have ryddet op så godt vi kan, er det tid til aftensmad og i hovedjurten får vi serveret enorme bakker med lammekød. Til dessert, glas af en mærkeligt navngivet vodka Længe leve Mongoliet! De paraderer gennem lokalet.
Det er turens sidste nat, og sammen med vores nye venner, vi mindes med latter de mest anekdotiske øjeblikke . Jeg forlader geren for at betragte den sidste mongolske himmel. Utallige stjerner kæmper for at stråle mere end resten. Midt i stilheden lyden af den transsibiriske gengives i mit hoved på jagt efter nye stationer . Og dér i horisonten bringer ørkenens dybde mig endelig tilbage, essensen af rejser .
Det samme er nætterne i ørkenen