'Amor que pasa', skulpturen, der ærer Bécquer i María Luisa Park
- Hvad er poesi?, siger du, mens du sømmer
- i min pupil din blå pupil.
- Hvad er poesi! Og du spørger mig?
- Du er poesi.
Ren romantik? Ganske muligt.
Derfor er det sandsynligt, at disse enkle vers var nok til, at du kunne genkende det store geni, som vi har sat os for at ære i dag. Logisk: dette er et af hans mest berømte digte. Nå, det viser sig, at bare Dette 2020 markerer 150-året for hans død. Og hvis din hjemby, Sevilla , har besluttet at hædre ham for alle de smukke ord, som han efterlod os som en arv med rundvisninger, fremvisninger og digtoplæsning. Hvorfor ikke også gøre det?
Så herfra lancerer vi vores forslag: en rute at følge i kølvandet. Vi tager til hovedstaden Sevilla klar til at opdage den fra et meget andet synspunkt. Den af de mest autentiske romantik: med Gustavo Adolfo Bécquers blik.
I EN GADE I SAN LORENZO
Enhver biografisk rutine med respekt for sig selv begynder med hovedpersonens fødested, det er sådan det er. Så med det første stop på vores Becquerian-rejse i tankerne, når vi det ægte San Lorenzo kvarter, halvvejs mellem Sevillas historiske centrum og Guadalquivir.
San Lorenzo er et kvarter af traditionelle rødder, herskabelige boliger, store terrasser fyldt med planter og traditionelle virksomheder. Dens gader, spækket med små pladser, kirker og gamle klostre – Santa Clara og dens udstillingsrum, Santa Ana, Santa Rosalía … – fastholder i vid udstrækning essensen af de primitive bygninger, der begyndte at rejse sig i hvad oprindeligt var det et frugthaveområde.
Helt præcist På Calle Conde de Barajas 28 optegner en plakette, at Gustavo Adolfo Bécquer kom til verden der. Han gjorde det på en onsdag den 17. februar 1836.
Bécquer blev døbt i kirken San Lorenzo kun ti dage efter at være blevet født
Knap er facadens lærred tilbage af den gamle bolig, hvor hans forældre boede, men hans hukommelse består: få er dem, der ikke bruger et par minutter på at overveje, med forbløffelse, det ydre af hans fødested, erklæret et historisk-kunstnerisk monument siden 1979.
Han er også født i den et par år før hans bror, Baldrian, en af de vigtigste søjler i digterens liv. Ligesom Adolfo faldt han i kunstens net og blev en en respekteret maler. Mest sandsynligt kom indflydelsen fra hans egen far, også maler Jose Dominguez Insausti. Bécquer-tingen, hvis du undrer dig, kom fra ældre: brødrene besluttede at tage det kunstneriske efternavn fra deres forgængere, som ankom til Sevilla i det 16. århundrede fra Flandern. Beckerne.
Udnytter det faktum, at vi er i nabolaget, og efter at have gået igennem kirken San Lorenzo, hvor Adolfo blev døbt blot ti dage efter, at han blev født – og i hvis kapel Jesús del Gran Poder, et af de religiøse symboler på den hellige uge i Sevilla, æres – er det tid til endnu en lille hyldest: denne gang, gastro.
Fordi at tale om San Lorenzo er at tale om mytisk slavisk restaurant, en af de mest autentiske restauranter fuld af Sevilla. Der i årevis De sælger en tapa, som, pas på, du ikke bør gå glip af: En cigar til Bécquer. Og vær opmærksom, for du kommer til at kunne lide denne delikatesse: blæksprutte kogt med alger og blæksprutteblæk rullet i filodej, der simulerer en af de habaneroer, som digteren kunne lide så meget. Der lyder endnu et nik til kunstneren.
I katedralen ligger Bécquer-familiens kapel, selvom digteren ikke er begravet her
Forældreløse børn fra en meget ung alder, brødrene vandrede fra hus til hus af slægtninge i nogle år, alle spredt rundt i nabolaget. Sammen med sine tanter María og Amparo boede de i 37 Alameda de Hercules, Et område, der har koncentreret Sevillas natteliv i årtier. Beundre Herkules' store søjler, fundet i et romersk tempel fra det 2. århundrede på Calle Mármoles, er det det værd. Figurerne, der kroner dem, fra 1578, repræsenterer Hercules og Julius Cæsar.
FRA ALCÁZAR TIL MARÍA LUISA PARKEN: ET LIV FULDT AF INSPIRATION
Vi krydser Sevillas historiske centrum for at hilse på den imponerende katedral - indeni ligger i øvrigt Bécquer-familiens familiekapel, selvom hverken digteren eller hans bror er begravet i det - og nå Real Alcázar. Det skader aldrig at besøge det ældste aktive kongeslot i Europa, især hvis forfatteren derudover gik gennem det ved mange lejligheder, selv som barn: hans onkel Joaquín, restauratør og æreskammermaler af Isabel II og hertugerne af Montpensier, havde sit værksted netop dér.
Lidt længere henne, i Puerta de Jerez og ved siden af Guadalquivir, er det tur til San Telmo Palace, som blev bygget i 1682 til at huse universitetet i Mareantes, hvor en meget ung Bécquer kom ind for at studere Nautical Sciences. Det var tydeligt, at han var mere til andre former for kunst: der, siger de, han begyndte at flirte med ordene. Han var kun 10 år gammel, og muserne fristede ham allerede.
Bécquer plejede at gå rundt i Real Alcázar som barn, hvor hans onkel, restauratør og hofmaler havde sit værksted
Muser, der i øvrigt også har deres plads i denne Becquerian Sevilla og på vores rute. De har været i Parque de María Luisa for at ære digterens minde siden intet mindre end 1911. 40 år var gået siden Bécquers død da Alvarez Quintero-brødrene de besluttede, at de ville skrive deres beundring for ham på protokollen. Hvad tænkte de på at gøre? De skrev stykket det evige rim og de udførte det over hele verden. Med de indsamlede midler og hjælp fra individuelle donationer formede de dette smukt skulpturelt ensemble, der indtager en af parkens rundkørsler.
Og hvad står der i den? Nå, muserne. Tre kvinder skulptureret i hvid marmor, der symboliserer kærlighedens tre tilstande: vildledt kærlighed, besat kærlighed og tabt kærlighed. Også en buste af Becquer og to andre figurer i bronze: såret kærlighed og kærlighed, der gør ondt. Alt er kærlighed her. På en af bænkene foran monumentet satte vi os for at nyde den stilhed, der indåndes i denne sande oase i Sevilla. Værket blev i øvrigt døbt som Amor que pasa: X-rimet af Bécquer-rimene.
Og hvad står der i 'Love that happens'? vel muserne
SEVILLA I SIT VÆRK
Selvom Hans liv var altid fyldt med op- og nedture og ulykker, Det forhindrede ikke hans kærlighed til breve i at få ham til at komponere nogle af de smukkeste værker i national litteratur. Hans helbred blev føjet til familiens strabadser, det var aldrig særlig opdrift: faktisk, hans liv endte i hænderne på tuberkulose.
Hvad han aldrig gav op, som en god romantisk forfatter, var kærlighed, selvom det heller ikke gik alt for godt. med ønsket om at lykkes han tog til Madrid, hvor han boede tidens boheme-atmosfære gned han sig med andre kunstnere og fortsatte med at skrive, også i udgivelser fra disse år. Hans forbindelse til Sevilla manglede dog aldrig: hans referencer til byen var altid kontinuerlige.
Så jagter man f.eks. stedet, hvor han udviklede sin berømte legende Maese Pérez, organisten, besøger vi klostret Santa Inés, ved siden af Doña María Coronel-gaden: der, ved foden af midterskibet, er det berømte orgel.
Salget af kattene —på Sánchez-Pizjuán avenue—, i dag en forladt bygning, var scenen i hans tekster af legenden om tragisk kærlighed mellem kroejerens søn og en ung pige. meget tæt på, i Svalekvarteret — alt meget Becqueriansk, ja — endnu en hyldest: et diskret monument over kunstneren.
AF MUSEER OG PANTEONER
Og mens den yngste bror stod for at revolutionere spansk litteratur, gjorde Valeriano, den ældste, det fra at male. I hans fodspor går vi til Museum for Skønne Kunster , betragtet som et af de vigtigste kunstgallerier i hele Spanien.
Når vi først er indenfor, bliver vi nødt til at benytte lejligheden til at tage et kig på værker af storheder som Martínez Montañez, Velázquez, Zurbarán eller Murillo, selvom det er lige nok og nødvendigt for ikke at afvige fra ruten: Blandt dets rum leder vi efter det berømte portræt, som Valeriano lavede af sin bror, og som endte med at blive gennem historien det mest kendte billede af digteren. En nysgerrighed? I løbet af anden halvdel af det 20. århundrede stod den endda på de hundrede pesetasedler.
Livs ting, portrættet blev malet kun otte år før døden indhentede dem. Den ældste døde først, den 23. september 1870. Tre måneder senere endte tuberkulose med at tage Gustavo Adolfo. Begge blev begravet i Madrid, selvom deres rester i 1913 blev overført til Sevilla.
Og hvor er de? Nå, præcis hvor vores sidste stop vil være: Pantheon of Illustrious Sevillians, i Bebudelseskirken —altid besøgelig efter aftale—. For at komme dertil krydser vi gårdspladsen til Det Billede Kunstfakultet. Der, ved siden af hans grav, efterlader elskere af hans arbejde små papirer med digte hver dag. Hvis inspirationen - eller muserne - var derude.
Dette var Becquers sidste ønske, og selvom han efter hans død var i stand til at opfylde det: den dag han døde ville han hvile i sit Sevilla. På bredden af Betis.
Og der er han: forvandlet til en skikkelse lige så evig som hans eget værk.
Gustavo Adolfo Bécquer malet af sin bror Valeriano