Ein einfacher Schnorchel reicht aus, um die Riffe zu genießen.
Ohne Kanten, fast kugelförmig, um die Strömungen auszunutzen, innen hohl, um zu schwimmen, und mit einer Haut so hart wie Ebenholz, um die Samen zu schützen, sind Kokosnüsse wahre, hochtechnologische Schiffe, die in der Lage sind, zu navigieren, die von den unsichtbaren Förderbändern des Meeres gezogen werden , Tausende und Abertausende von Meilen, den gesamten Ozean, wenn er entstehen sollte, bevor er sich im scheinbar kargen Sand von wer weiß welchem Strand niederlässt und Wurzeln schlägt. Ich schaue auf den kleinen Stamm, kaum zehn Zentimeter groß, der aus dieser Kokosnuss herausragt. Wo wird es herkommen? Bora Bora ... Hawaii ... Acapulco? Wenn ich das Schicksal dieser Palme an einem rosafarbenen Strand einer kleinen polynesischen Insel sehe, finde ich zwingende Gründe, warum es mir nichts ausmacht, eine Kokosnuss in einer angeblich nächsten Reinkarnation zu sein.
Vor langer Zeit, eigentlich erst vor wenigen Tagen, aber sie gehören schon einem anderen Leben an, so zu denken wäre mir nicht eingefallen. Dass sich Haie vor einem Chihuahua fürchten und Ukulelenmusik in hohen Dosen so weihnachtlich klingen würde, hätte ich natürlich nicht gedacht – die Klimaanlage des Flugzeugs von Air Tahiti Nui hilft –, nicht einmal, dass das Land dieser Insel, auf der ich jetzt gehe, idyllisch wie eine Kinderzeichnung, in Wirklichkeit Korallenstaub war. Korallensand, der aus der Erosion der Barriereriffe stammt, die auf den Kratern einer erloschenen Kette von Vulkanen wachsen, die vor zig Millionen Jahren von ihrem eigenen Gewicht ertränkt wurden.
Ich nehme nicht, wie García Marquez sagen würde, „Glück als Verpflichtung“, aber jeder, der mich in diesem Moment hier sieht, wird verstehen, dass ich das Recht habe, so zu fühlen. Ich fange jetzt endlich an zu verstehen, dass es beim Privileg des Reisens nicht nur ums Lernen geht, sondern auch darum, die Umwelt aus bisher ungeahnten Perspektiven zu betrachten.
Luftaufnahme von Fakarava, dem zweitgrößten Atoll der Tuamotu.
Die Unendlichkeit von wissenschaftlichen Daten, Adressen und Interviews mit Köchen und ortsansässigen Persönlichkeiten in meinem Reisetagebuch sind diesmal eine Aneinanderreihung von Ausrufen. Ich habe mir kaum Notizen gemacht, das gebe ich zu. Ich wusste auch nicht, dass ein verrückter Japaner, wer sonst, schon das Tauchnotizbuch erfunden hat. Aber ich kehre vom Tuamotu mit einer Handvoll Anekdoten zurück, die das Tischgespräch beleben werden, mit kürzlich entdeckten Interessen und vor allem mit entspannten Sinnen, beruhigter Seele und gelegentlichen Offenbarungen.
Ein im Pazifik verlorenes Atoll ist ein guter Ort, um Emotionen zu ordnen. Und was ich erlebt habe, vergesse ich nicht, und das ist ... Ich hätte nie gedacht, dass ich mich daran gewöhnen würde, zwischen Haien zu schwimmen. Keine der Haiarten, die in den Gewässern von „Tahiti und seinen Inseln“ leben, und es gibt mehrere davon, greift den Mann an, es sei denn, er fühlt sich bedroht, und eine Drohung mit einer Ohrfeige lässt sie fliehen, aber Sie laufen in die Spitze Das Lächeln eines Hais, egal wie scheu es auch sein mag, ist gelinde gesagt unruhig. Und noch etwas, wenn es vier, sechs, zehn, Dutzende sind...
In 28 Metern Tiefe, schwebend über einem Korallengarten, der alle Farben des Universums konzentriert, richte ich meinen Blick in die Richtung, in die der Arm meines Tauchlehrers zeigt. Dort umringt ein Dutzend Grauhaie einen Thunfisch im Kreis. Das Licht, das von der Oberfläche eindringt, verleiht der Szene eine Patina der Unwirklichkeit. Ein Schwarm tropischer Elritzen paradiert vor meiner Brille, ohne die Tragödie zu bemerken. Ihnen folgen Barrakudas, Trompetenfische, Falterfische, Schnapper... Die Natur ist frei. Und meine Aufmerksamkeit wandert.
Die wundersame Wirkung, die 24 Stunden am Meer auf die Geste, auf die Haut, auf die Farbe der Iris haben, erstaunt mich immer wieder. Die Brise weckt mich im Gesicht auf. Er träumte, dass er die Zuneigung einer alten Liebe wiedererlangte. Ich öffne meine Augen und sehe blau. Ich gehe die zwei Meter, die mich von der Lagune trennen, und tauche in dieses natürliche Aquarium ein. Ein Mantarochen sagt mir guten Morgen. Ich fühle mich wie Mary Poppins, die in einen Zeichentrickfilm springt, der animiert wird.
Dutzende von Haien schwimmen im kristallklaren Wasser des Tuamotu.
Der Jetlag lässt nach und ich erinnere mich an die Eindrücke von Bergt Danielsson, dem Kon-Tiki-Anthropologen: „Das Fegefeuer war ein bisschen feucht, aber der Himmel ist mehr oder weniger so, wie ich es mir vorgestellt habe“. Palmen schweben wie in einer Fata Morgana am Horizont, ihre Stämme werden von der Krümmung der Welt verdeckt. Keine Spur von der Grausamkeit und Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leid in den Geschichten von Jack London und den Seeleuten, die diesen Archipel als „verderblich“ tauften.
Ich habe den Koffer noch nicht geöffnet. Ich glaube nicht. Im einfachen Leben des Atolls werden kaum materielle Güter benötigt. Ein Pareo und wenig mehr. Vielleicht ein Schnorchel. Und ein paar Flip-Flops. Weder heiß noch kalt. Weder früh noch spät. Die Zeitmessung, falls vorhanden, markiert nur die Zeit von Gerätetauchgängen. Aber ich gewöhne mich schnell an diese Routine.
Ich hätte nie gedacht, dass übermäßige Hitze als Argument für die Weinproduktion aufrechterhalten werden würde. Aber der Franzose Domenique Auroy sah Wert in hohen Temperaturen, die den Pilz töten, der Reben krank macht, und beschloss vor etwas mehr als einem Jahrzehnt, einen Weinberg auf dem Korallenland von Rangiroa zu pflanzen: den ersten in einem tropischen Klima. Das Geheimnis? „Sie werden verstehen, dass wir zu viel Zeit und Geld investiert haben, um das herauszufinden“, lächelt er geheimnisvoll.
Im Vin de Tahiti-Keller finde ich, dass die Weißen, die perfekt zu Hummer und Poisson Cru (dem polynesischen Nationalgericht, ähnlich wie Ceviche, aber mit Kokosmilch) nach Vanille und Koralle schmecken; der fruchtige Rosé, frisch, leicht wie ein Saft; und das rote... Haben Sie bitte ein Hinano-Bier?
Ich hätte nie gedacht, dass ein Stück geschnittenes Brot und ein Stück Schnur, nur ein bisschen dicke Zahnseide, ausreichen würden, um Essen für 16 hungrige „Seeleute“ zu fangen. Meine Begleiter bei Ausflügen zur Blauen Lagune – alle Inseln haben einen „blauen See“, manchmal sogar einen grünen – drängen sich neugierig um den ersten Fang und bringen das kleine Boot aus dem Gleichgewicht. Einer nach dem anderen, Kinder zuerst, wir alle wollen unser Glück versuchen (weil es kein Können bedeutet) und uns stolz mit unserer Beute fotografieren, diese Leichtigkeit weckt meinen Verdacht. Schon am Ufer sinniere ich über die Überlebenschancen, die ich auf einer Insel wie dieser hätte. Ich fürchte, nicht viele. Wo würdest du das frische Wasser bekommen?
Eine Glocke durch den Palmenhain unterbricht mein Dilemma. „Das Essen steht auf dem Tisch“, verkündet ein großer, robuster Mann, während er die Glut aufwirbelt, die die beeindruckenden Mahi-Mahi-Exemplare mit einem Elefantenohrblatt bräunen. Hunderte Babyhaie, Babys und heranwachsende Schwarzspitzenhaie, so klein und perfekt, dass sie wie Badewannenspielzeug aussehen, wirbeln erwartungsvoll am Ufer der grünen Lagune umher. Sie wissen, dass die Überreste des Festes für sie sein werden.
Der rosa Sonnenuntergang am Strand von Rangiroa.
Ich hätte nie gedacht, dass das Herz der polynesischen schwarzen Perle aus dem Mississippi gebracht werden würde. Die Führerin der Perlenfarm von Gauguin, eine schöne junge Frau mit perlmuttfarbener Haut, erklärt mir den Grund für die Faszination dieses Juwels und den Kultivierungsprozess, dank dessen die Keimdrüsen einer Auster Perlmutt erzeugen, das kostbare Perlmutt. Perle, als Abwehr gegen ein fremdes Element (in diesem Fall ein Stück gelbe Muschelschale aus dem amerikanischen Fluss) .
Ich achte auf den akribischen chirurgischen Eingriff, aber Mark Twain geht mir bei seinen Missgeschicken in den Tuamotu nicht aus dem Kopf. Sicherlich hatte er eine perfekte Perle in der Tasche, ein Geschenk eines einäugigen Schurken, der dankbar dafür war, ihn vor dieser Kneipenschlägerei gerettet zu haben.
Ich wusste nicht, dass der Fleischkonsum auf einem Motu so hoch sein kann, wo man überall das Meer hören kann. Obwohl ich vermute, dass es seine Logik hat. Kisten mit Fleisch aus Neuseeland stapeln sich im Hafen von Rotoava, der Hauptstadt von Fakarava (es gibt nur zwei). Es scheint, dass heute Nacht nicht viel los ist, aber die Ankunft der Fracht aus Tahiti ist normalerweise das große Ereignis – in den Atollen ohne Flughafen, alle bis auf drei, ist es die einzige Verbindung mit dem Rest der Welt.
Fakarava hat nicht nur einen Flughafen und ein internationales Hotel, Le MaiTai Dream, sondern auch eine beleuchtete Autobahn. Das haben sie Jacques Chirac zu verdanken. Sie warteten zum Mittagessen auf ihn, vielleicht würde er wegen des Cafés bleiben, aber er kam nie. Die brandneue Straße, 40 km ununterbrochen mit denen, die ihn willkommen heißen wollten, ermutigte dennoch viele der 712 Einwohner des Atolls, ein Auto zu kaufen. Ich bin lieber mit dem Fahrrad unterwegs. Und halten Sie an den Obstständen und den Häusern der Kinder an, mit denen ich keine Sprache teile und die mir eine schwarze Perle in Herzform geben.
Ich weiß, es ist einer dieser magischen Momente, bevor es passiert. Das wütende Bellen der Hunde stellt meine gute Idee in Frage, aber die sternenklare Nacht lädt mich ein, sie zu gehen, und Paul Gauguins Selbstprophezeiung überzeugt mich: „In der Stille der schönen tropischen Nächte werde ich der süßen Musik lauschen können durch die Bewegungen meines Herzens". Der Wind wiegt die Palmen und als wären sie Tänzer mit Strohröcken, beginnt die Choreografie. Die „Hüften“ auf der einen Seite, die erhobenen „Arme“ auf der anderen.
Jetzt weiß ich auch, dass es das Paradies gibt und dass ich darin Wurzeln schlagen und lernen möchte, mit den Kokospalmen zu tanzen. Aber ich muss Eden verlassen und ich tue es, wie Ulysses Calypso verlassen hat: dankbar, aber ohne Liebe. Obwohl hier, jetzt, ich kann mich nicht beklagen.
Dieser Bericht wurde in Ausgabe 32 des Magazins Traveler veröffentlicht.