Ich erinnere mich schwarz auf weiß an mein Leben ist einer der am häufigsten ausgesprochenen Sätze von einem von vier Pragern, das heißt denjenigen, die in den Stadtgebieten leben wo die sowjetische Kultur (in all ihrer Ausdehnung) eingepflanzt wurde.
Dieser Eindruck wird von dem Moment an wahrgenommen, in dem Sie beginnen, die kommunistische Zone zu betreten. Was passiert an der letzten Station der roten Linie der Prager U-Bahn, Háje, wo beschlossen wurde, eine Statue als Hommage an die Kosmonauten aufzustellen, die ins All flogen, der Tscheche Vladimír Remek und der Russe Alexej Gubarev.
das nicht auf den Mond trat, aber die Russen nahmen es auf sich, allen Pragern zu sagen, dass die Amerikaner es auch nicht taten, eine Lüge, die sie fast 1989 selbst entdeckten, als die Samtene Revolution den Kommunismus beendete. Gestern, wie sie sagen.
Der Punkt ist, dass jeder das Bild von hat ein wunderschönes, klassisches Prag mit seinen Palästen und Brücken, seinen Kopfsteinpflasterstraßen und seine rondokubistischen Bauten, ein architektonischer Stil übrigens einzigartig tschechisch.
Und all dies ist real und schön, und Sie müssen es besuchen und sich verirren und die Geschichten von Prinzen in unsere Erinnerung schleichen lassen. Denn das ist Prag. Aber Es wäre unfair, in dieser Schicht zu bleiben, denn es gibt eine andere, tiefere, das nicht in den organisierten Touren zu finden ist und das wir beim Gehen mit Jitka entdeckt haben, der einzige Führer, den Sie kennen die Ins und Outs dieser sowjetischen Zone, vielleicht, weil er dort bis vor kurzem gelebt hat.
Statue von Vladimir Remek und Alexej Alexandrovic Gubarev, in Prag.
GUMMI- UND SCHLAMMSCHUHE
Als wir anfingen zu gehen, nachdem wir rigoros ein Foto gemacht hatten die berühmte Statue der oben erwähnten Kosmonauten, wir beschlossen, unsere Netzhaut schwarz auf weiß darzustellen, um dieses Leben zu verstehen. Denn heute, um 'weicher' zu werden das harte Grau der Bienenstöcke ähnlicher Gebäude die in den Vorstädten aufeinander folgen, sind die Fassaden in fröhlichen Farben gestrichen, grün, blau oder gelb. zu diesen Konstruktionen sie sind bekannt als Panelak, aufgrund des Materials, aus dem sie hergestellt sind, vorgefertigte Betonplatten.
Die Schornsteine der nahegelegenen Fabriken rauchen kaum noch. Und der offene Platz, wo Jitka und ihre Freunde das Skifahren lernten, indem sie riesige Erdhügel hinunterrutschten Im Winter in schneebedeckte Hügel verwandelt, ist es heute ein wunderschöner grüner Park, in dem junge Leute mit Kinderwagen spazieren gehen.
Die Mütter von früher taten dasselbe, aber auf dem Friedhof, dem einzig "schönen" Bereich. Diese Zeit ist bekannt als "Gummi- und Schlammschuhe". und es spiegelt sich perfekt im Film Panelstory von Regisseurin Věra Chytilová wider.
Wir sind in die Nachbarschaft von Ciudad del Sur (Jižní Město, auf Tschechisch) und als wir die Křejpského-Straße erreichen, sehen wir einen Nachbarn, der gerade dabei ist, sein Haus in einem dieser einst grauen Wälzer zu betreten. "Entschuldigung, macht es Ihnen etwas aus, wenn ich heraufkomme und ein Foto von der obersten Etage mache (es gibt 12)?"
Es öffnet uns und wir betreten die 70er? Braune Fliesen, graue Wände, Hartmetallgeländer, grobe Holztüren. Und wenn Sie von oben nach draußen schauen, sehen Sie das Betonfeld, auf dem sich das echte Prager Leben abspielt.
Die als "Panelakys" bekannten Gebäude in Prag.
KOMMUNISTISCHE ESSZIMMER
Wie in jedem Leben und jeder Nachbarschaft, die ihr Salz wert ist Es gibt Geschäfte, einige im Erdgeschoss von denselben Panelakys, die Nachbarn, die dort ein Geschäft gründen wollten, als Einheimische angeboten wurden. Nicht alle überlebten die Ankunft des Kapitalismus. Aber diejenigen, die fortbestehen, und auch die gleichen, sind die kommunistischen Bars und Speisesäle.
Die Severka öffnet um drei, wenn die Leute von der Arbeit nach Hause kommen und auf den ersten Drink vorbeischauen, und die Schilder an der Tür lassen keinen Zweifel aufkommen: „Hier über 18. Fahrräder: nein. Haustiere: nein. Kinder: in den Park. Im Inneren besteht die Bar aus verwittertem Holz und die Bodenfliesen und die Deckenwände häufen sich an so viele Risse wie Geschichten werden täglich gezählt.
Wenn der Hunger zuschlägt, setzen die Einheimischen auf die Speisesäle, die in diesen und jenen Jahren erschienen sind Heute behalten sie ihre Ästhetik. Und die Mahlzeiten. Das Verfahren ist einfach: Der Name des Menüs wird auf einem leuchtenden Schrank platziert, in dem jedes Gericht leuchtet, wenn es verfügbar ist, und das entsprechende Blatt wird ausgeschaltet oder entfernt, wenn es fertig ist.
Die Damen der Nachbarschaft kümmern sich um die Zubereitung des Essens, und die Preise sind die günstigsten. Das Normale ist, es mit der klassischen Limonade zu begleiten, aber man kann nicht gehen, ohne es zu versuchen eine tschechisch-kommunistische Coca-Cola. Wir werden das Geheimnis nicht lüften. Der Unterzeichner tat dasselbe im Speisesaal Retro Jídelna. Eine ziemliche Erfahrung.
Speisekarte eines Speisesaals in Prag.
DIE BRÜCKE DER SELBSTMORDE
Unsere Füße bringen uns näher an die Mitte und, Um uns herum beginnen die sowjetischen Konstruktionen zwischen den neuen und modernen Gebäuden zu verblassen Glas und Spiegel. Aber wenn wir es am wenigsten erwarten, taucht die rohe Gewalt des Kongresszentrums auf, gerufen Kulturpalast in der Sowjetzeit, umgangssprachlich als Pakul bekannt.
Und es ist unvermeidlich der Verein von Brutalismus mit sowjetischen Konstruktionen, weil es sich um einen Architekturstil handelt, der zwischen den 50er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand und dessen Etymologie sich auf den französischen Begriff Béton Brut bezog, „Rohbeton“, das Hauptmaterial.
In der Ferne der charakteristische raketenförmige Fernsehturm von Žižkov, dem 2009 die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, erklärt zu werden Das zweit hässlichste Gebäude der Welt. Um die Farben zu schmecken. Aber mit 216 Metern ist es das höchste Gebäude in der Tschechischen Republik. Auf 93 Metern gibt es einen Aussichtspunkt, 30 Meter tiefer gibt es eine Bar und ein Café, und auf 73 Metern finden wir ein sehr exklusives Hotel mit nur einem Zimmer.
zwischen, die Selbstmordbrücke fungiert als Verbindungsachse zwischen dem grauen Prag und dem bunten und anmaßenden Zentrum. Es versteht sich von selbst, dass es seinen Namen der schlechten Angewohnheit der Einwohner verdankt, dort ihr Leben zu lassen. Und das wir schließen es ein, weil es sowjetisch brutalistisch ist, Natürlich.
Wir müssen es durchgehen und zurückblicken, um zu sehen, woher wir gekommen sind, aber ohne die Hoffnung aufzugeben, ein anderes kommunistisches Geheimnis zu finden, das zwischen Museen, Plätzen oder Geschäften versteckt ist, eher im Zentrum.
Kotva-Geschäft, Prag.
DER TRAUM VOM VERRÜCKTEN GEBÄCKBECHER
Jitka beruhigt unsere Angst: Sie bleiben, ja, versteckt unter dem klassischsten Teil von Prag. Wie das Hotel International schmiegt sich ein monumentaler Turm mit 16 Stockwerken und 85 Metern Höhe an ihn das Dejvice-Viertel. Wegen seiner majestätischen Architektur wurde es ironischerweise „der Traum eines verrückten Konditors“ genannt.
Im Viertel der Prager Altstadt und im Herzen des Platzes der Republik, sie finden sich Kotva-Kaufhaus, berühmt für seine bizarre Architektur aus der kommunistischen Ära, bestehend aus ein Skelett aus Eisen und Beton, das in sechs Bände unterteilt ist.
Die Route endet neben dem Nationalmuseum, vor dem alten kommunistischen Parlament, ein Gebäude, das in den 1930er Jahren die Börse besetzte aber dass es modernisiert wurde und dort ab 1969 die parlamentarischen Sitzungen entwickelte.
heute heißt es Neubau des Nationalmuseums und ist durch einen unterirdischen Tunnel verbunden mit dem historischen Nationalmuseum. Ähnlich wie ein riesiger schwarzer Glastisch, Den Tschechen ist es ein Dorn im Auge, aber es ist immer noch Teil ihrer Geschichte. Eine Geschichte, die sowjetische, die uns noch mehr in Prag verliebt hat.