Gastronomisches Paris: Le Chateaubriand
Ich habe mich bei Le Chateubriand und Iñaki Aizpitarte geirrt . Es ist seine Sache zuzugeben: Ich habe mich geirrt. Weil ich die 129 Avenue Parmentier glücklich verlassen habe, ja, aber ein wenig mürrisch über eine Rechnung, die mir (erster Eindruck) etwas übertrieben vorkam: 342 € ohne tolle Weine (höchstens ein Marie Curtain) noch Gerichte, die auf einem "edlen" Produkt basieren (was für ein wenig Sinn es macht, das Produkt um seinen vermeintlichen "Adel" zu klassifizieren, all das), sondern eher Spargel, Makrele oder Artischocken.
Wochen später schlug die Wahrnehmung in meiner Erinnerung um 180º um : ich war erfreut . Wieso den? Mal sehen: Das für das einflussreichste Gastronomiemagazin das 21. Restaurant der Welt ist nicht das, was wir unter „gastronomischem Restaurant“ verstehen ( er tut auch nicht so: er betrügt niemanden ), das heißt: keine Leinentischdecke (noch kahle Tische von großen Designern) oder steife Betten oder besonders zuvorkommender Service: eher Krach, gutes Geschirr (nicht mehr), Lässigkeit und Rock 'n' Roll. Nur ein Bistro. Nur Gastronomie. Nur Spaß. "Nur".
„Wenn Sie das Glück haben, in Ihrer Jugend in Paris gelebt zu haben, dann wird sie für den Rest Ihres Lebens bei Ihnen sein, denn Paris ist eine Party.“
Das Spargelrisotto im Le Chateaubriand
Die Frage in der Luft ist die gleiche wie immer : Wie schätzen wir den Preis eines gastronomischen Erlebnisses ein? Abgesehen von Skandalen (was für eine Anmerkung, liebe Köche: interessiert uns nicht), der Lage (offensichtlich ist Paris nicht dasselbe wie Matalascañas), dem Einfluss oder diesem (vermeintlichen) historischen Wert der großen Häuser ... Warum haben wir die Gefühl eines ungerechtfertigten Preises in manchen Fällen und in anderen nicht?
Die Haute-Cuisine-Branche scheint sich mit dem hohen Preis des Rohmaterials **(vielleicht Schuld?)** entschuldigen zu wollen – ich spreche mit dem Besitzer eines der großen Produkthäuser in Spanien: „Hätte ich heute Morgen bezahlt 85 € + MwSt. für ein Kilo rote Garnelen aus Dénia, für wie viel soll ich es verkaufen Dazu kommen die Gehälter, die Strukturkosten, die Marge…“. In diesem Fall legt das jeweilige Restaurant 140 Euro pro Kilo auf den Tisch; ein nicht so übermäßiger Spielraum, und dennoch die Wahrnehmung; oft ist es genau umgekehrt.
Dies gilt nicht für andere Luxussektoren ; Ich habe das Gefühl, dass niemand Angst hat, wenn er Loewe oder Hermès betritt – ein aktuelles Beispiel, Loewe-Decken (hergestellt in Spanien, die für 790 € verkauft werden) haben eine Marge von fast 600 %, und ich habe niemanden gesehen zum Himmel schreien, wie es so viele (neue) Santceloni-Kunden tun. Vielleicht liegt es daran, dass bei einer traditionellen Luxusmarke der Preis des Rohstoffs nicht so entscheidend ist, aber die Werte, die wir mit der Marke verbinden , das " Erfahrung “, dass in der Gastronomie nur eBulli (300€ für das Menü, das ich letztes Jahr genießen durfte), El Celler de Can Roca oder Diverxo mit den Fingern berührt haben. Die gleichen mit monatelangen Wartelisten.
Irgendwann hat DiverXo die Grenzen des Restaurants überschritten, um etwas anderes zu sein (eine Reihe von Werten, eine Erfahrung, ein Meilenstein in der Erinnerung) und als solches wird es nicht mehr nach demselben Maßstab beurteilt wie eine Taverne im Barrio Salamanca. . David: Sei ruhig und nimm mein Geld!
Ich habe mich geirrt und von einem Restaurant mehr erwartet, als ich dort gefunden habe : tolle Kreationen auf dem Teller (tolles Ceviche oder Spargelrisotto) , Liebe zu a Gastronomie ohne Kunstgriffe, Leidenschaft, Charakter und Leben ohne Gelassenheit . Ich habe mich geirrt, etwas mehr erwartet (gibt es mehr?), als an einem Mainachmittag in Paris glücklich zu sein.
Folgen Sie @nothingimporta
*** Das könnte Sie auch interessieren...**
- Gastronomisches Paris: David Toutain
- 100 Dinge, die Sie über Paris wissen sollten
- Die Schlüssel zum perfekten Pariser Picknick
- 42 Dinge, die man einmal im Leben in Frankreich machen kann
- Die beliebtesten Imbisswagen in Paris
- Paris-Führer
- Alle Tischdecken- und Messerartikel
- Alle Artikel von Jesús Terrés