Lasst uns Casa Cid retten!
Tag aktualisiert: 28.02.2020. Wir leben in seltsamen Zeiten, in denen Vintage in Mode ist , also bauen wir neue Räume, die alt aussehen, während wir alte, wirklich alte Veranstaltungsorte unbeachtet lassen.
Wir leben in Zeiten, in denen **Veranstaltungsorte wie das mythische Palentino** nach und nach ihren Betrieb einstellen, bis sie schließen, ohne dass die breite Öffentlichkeit darauf achtet. Aber Sobald sie schließen, ist alles Tribut, und „es hätte niemals schließen sollen“, Bürgerplattformen, die um seine Wiedereröffnung bitten, und Geschichten, die sagen „Ich war dort“.
Und so nach und nach die üblichen Tavernen, diejenigen, die Madrid zu dem gemacht haben, was es ist, diejenigen, die die Kelleratmosphäre zu einem der besonderen Dinge in Barcelona gemacht haben, diejenigen, die jede Stadt zu etwas Einzigartigem gemacht haben, Sie senken den Zaun.
Heute hat jede mittelgroße Stadt eine Handvoll Starbucks, Knee oder Five Guys. Wenn es als gastronomische Destination einen gewissen Ruf hat, vielleicht auch ein Ladurée-Etablissement und ein Jamie’s Italian , eine Ecke Hediard und vielleicht noch eine Godiva-Pralinen am Flughafen.
Gleichzeitig jedoch die von der Zeit polierten Bars, die manchmal Jahrhunderte alten Räume, die Nachbarschaftsklientel und die mit Kreide gemachten Abrechnungen Auf der Theke gehen sie weiter zu einer Geschichte, die immer weiter entfernt ist.
Die Tavernen von Madrid
Wir werden es leid, das zu sagen Gastronomie ist Kultur , dass die spanische Küche unsere Lebensweise repräsentiert, dass es keinen besseren Weg gibt, ein Reiseziel kennenzulernen, als sein Essen zu probieren und seine Märkte zu besuchen. Aber die Tavernen scheinen ausgelassen zu sein.
und doch sind seit Jahrzehnten dafür verantwortlich, das Leben der Nachbarschaften in vielerlei Hinsicht aufrechtzuerhalten ; die Orte, an denen wir in Kneipengesprächen angefangen haben, wo wir uns immer willkommen gefühlt haben, weil sie Teil unserer Landschaft waren.
Die Sozialzentren, als es noch keine Sozialzentren gab. Der Ort, um Sorgen zu ertränken oder Freuden zu feiern. Oder einfach nur zum Abhängen.
Gibt Orte, denen wir viel zu verdanken haben Und so ist es an der Zeit, dass wir uns revanchieren. Wir müssen zu ihnen zurückkehren. die Freude an diesen bescheidenen und alltäglichen Räumen wiedererlangen , anerkennen, dass sie Teil unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer Gefühlslandschaft sind. Und stoppen Sie das Vergessen, bevor es zu spät ist.
Die Fälle sind leider reichlich vorhanden. Fast täglich vermisst man ein Hausessen, eine Taverne, eine Bar für immer. Und mit ihnen in vielen Fällen ein Rezept, eine Meister-Cocktail-Formel, die Weisheit von Jahrzehnten hinter einer Bar , Tausende von Anekdoten, Millionen von Gesprächen. Unsere Mädchengeschichte.
Wirtshäuser sind Teil unserer Landschaft und wir wollen nicht, dass sie verschwinden!
Es ist etwas, das immer traurig ist, aber viel mehr in Städten, die Gefahr laufen, zu Freizeitparks für Touristen zu werden; Orte, an denen man jederzeit und an jeder Ecke einen Poke oder einen Caesar Salad essen kann; in dem Sie sicher sein können, dass Ihr Caramel Latte nur einen Schritt entfernt ist, in dem jedoch was wirklich einzigartig war, verblasst, bis es vom Foto verschwindet.
Es ist der Fall Lissabon , die Modedestination schlechthin in Europa. Diese Stadt, die wir uns nicht mehr über die Schulter schauen, sondern als das wenig bekannte Reiseziel bezeichnet, das das Alltägliche und das Außergewöhnliche vereint, das ist nah und exotisch zugleich; die eine unbestreitbare Schönheit mischt, eine gewisse kultivierte Atmosphäre und eine gewisse Sorglosigkeit, die es einzigartig machen.
Lissabon hat sich verändert. Ich habe es 1988 zum ersten Mal besucht, als ich gerade einmal 12 Jahre alt war. Seitdem bin ich mindestens zwanzigmal zurückgekehrt. Ich kenne es sicherlich besser als Madrid und natürlich besser als Barcelona. Und ich habe gesehen, wie es sich verändert hat, besonders im letzten Jahrzehnt.
Der emblematische Mercado da Ribeira
Die Einheimischen oft wenig mehr als ein Loch in der Wand mit vier kleinen Tischen, wo ich zum ersten Mal gegessen habe iscas mit elas (ein emblematisches Lebergericht der Lebensmittelhäuser von Lissabon) oder die meia desfeita de bacalhau (ein Salat aus Kichererbsen und Kabeljau) haben in allen Stadtteilen geschlossen.
An ihrer Stelle traten sie auf Hostels, Tattoo-Shops und Tuk-Tuk-Vermietungen. Sie können Himbeer-Mojitos in jeder zweiten Straße haben, aber Es ist schwer zu finden, wo man einen Ginjinha hat , ein traditioneller Kirschlikör, ohne sich dabei fremd zu fühlen.
Nichtsdestotrotz, die Stadt hat überlebt. Man muss erkennen, dass er den Charakter hat, dem und mehr standzuhalten. Aber hat Referenzen seiner Identität verloren während Sie Boutique-Hotels und makellos ästhetische Konservenläden gewinnen.
Heute sind das diejenigen, die an jeder Kreuzung in der Mitte auftauchen, wo früher eine Taverne war, wo man Chamuças oder Risois essen kann.
Und vielleicht steht sie, wie so viele andere europäische Städte, an einem kritischen Punkt, an dem wir innehalten und entscheiden müssen, wohin wir gehen. Ein kritischer Punkt, wo Cid-Haus Es ist immer noch das Wirtshaus, das es schon immer war, aber gleichzeitig ist es das auch ein Symbol dafür, was mit Städten passieren kann.
"Die Marktküche wurde von einem galicischen Emigranten neben dem Mercado da Ribeira erfunden"
GALLEGOS, TAVERNEN UND MÄRKTE
Wir Galicier sind schon immer ausgewandert und an fast jeden erdenklichen Ort. Nach Buenos Aires oder Zürich, nach Madrid, Barcelona oder Cádiz. Nach London, New Jersey oder Perth (Australien). Und natürlich nach Lissabon.
Dort waren wir erste Wasserträger, das Tragen von Gläsern in Gebäuden, in denen es noch keinen Aufzug gab, und dann Barkeeper und Marktarbeiter.
Viele der Familiensagen der Lissaboner Küche Sie haben in ihren Ursprüngen einen Galizier , normalerweise aus dem Süden der Provinzen Ourense und Pontevedra, denen es gelang, ein Vermögen zu machen.
Es ist der Fall Casa Cid, seit seiner Gründung im Jahr 1913 in den Händen derselben Familie. Die Türen dieser kleinen Taverne öffnen sich auf der Rückseite des Ribeira-Markt , der früher der Hauptmarkt in der Innenstadt war und heute einen kleinen Bereich traditioneller Stände mit einem großen Food Court kombiniert. Wie so viele andere.
Ich kam Hand in Hand mit Casa Cid an André Magalhaes, der Koch von A Taberna da Rua das Flores. Das war 2013. Damals gab es, wenn ich mich recht erinnere, noch andere Gaststätten nebenan.
Wir gingen am Vormittag und hörten zu, während ein Krug Weißwein an den Tisch gebracht wurde, begleitet von gekochter und gewürzter Schweinehaut, Geschichten von Wirtshäusern und Wirtsleuten, von Vergnügungssuchenden, die noch im Morgengrauen frühstückten und am Vormittag auch dort zu Mittag aßen.
Es war wie die Orte, an die ich mich aus den 90ern erinnere, nur dass dieser noch offen war. Ich bin etwa 2016 zurückgekehrt. Es gab kaum noch eine Bar von früher.
Und der Markt wurde von Touristengruppen übernommen, die der gelben Flagge des Führers folgten. Aber die Familie Cid war immer noch da, am Fuß der Schlucht.
Es leben die mit Kreide geschriebenen Buchstaben!
André hat mir vor ein paar Wochen eine Change.org-Petition geschickt. Ein Investmentfonds hat das Cid-Gebäude gekauft und will darauf ein Hotel bauen. Ein anderes Hotel. Sie bitten um Hilfe, damit ihre 106-jährige Geschichte nicht verschwindet.
also habe ich kontaktiert Borja Durán Cid, vierte Generation an der Spitze des Unternehmens. Sein Großvater **Manuel Cid, aus Celanova (Ourense)** eröffnete die Taverne 1913, nachdem er nach Angola und Mosambik ausgewandert war. Er, ein Jahrhundert später und nachdem er im Villamagna in Madrid oder im Estado Puro des Küchenchefs Paco Roncero gearbeitet hatte, Er kehrte in die Stadt zurück, um die Saga fortzusetzen. Und kurz darauf mit dieser bitteren Überraschung zu finden.
Sie versuchten, sie in das Programm aufzunehmen Speichert als Verlauf (Geschäfte mit Geschichte) des Rathauses. Da die Räumlichkeiten jedoch im Laufe der Jahre verschiedenen Reformen unterzogen wurden, die Techniker halten es für "uncharakterisiert" und daher nicht schutzfähig.
Techniker vergessen, dass eine Taverne ist Ihre Wände und Ihre Möbel. Und wenn es sich um Hundertjährige handelt, sind sie zweifellos ein Wert. Aber es ist auch und vor allem sein Umfeld, seine Kundschaft, sein Rezeptbuch. Die Atmosphäre, die diese charakterlosen Mauern umschließen. Die Geschichten.
Fliesen- oder Holzbalken aus der Jahrhundertwende sind in Ordnung. Sie sind hübsch und sollten unbedingt geschützt werden. Sie können aber verschoben oder gegen Nachbauten eingetauscht werden. Die Atmosphäre, die durch jahrzehntelanges gemütliches Frühstücken, Kunden aus der Nachbarschaft, die Nähe zu den Fischhändlern geschaffen wurde, ist das, was überlebt. Und was die Verwaltungen nicht beurteilen können.
Und mit der Atmosphäre Hafen, Flussufer, Marktkochbuch, das nach und nach verschwindet und Lissabon jedes Mal ein bisschen weniger Lissabon und mehr zu einem großartigen Einkaufszentrum macht.
Orte, denen wir viel zu verdanken haben
Die Kampagne zum Schutz von Casa Cid (Folgen Sie @1913Cid auf Twitter. Und unterschreiben Sie die Petition) Fahren Sie fort. Und es fällt zeitlich mit einem anderen zusammen, das diesen Sommer gemacht wurde Der Stadtrat von Barcelona schützte eine Gruppe historischer Weingüter und Tavernen.
Was ist der Unterschied? Die Mobilisierung der Öffentlichkeit vielleicht. Alberto García Moyano, einer der Verantwortlichen der Barcelona-Kampagne, arbeitet seit Jahren für die traditionellen Bars der Stadt. Seine Website „On Occasions I See Bars“ ist unbezahlbar. Er hat bei Touren, Vorträgen und Treffen aller Art mit der Barkultur im Hintergrund mitgewirkt.
Wieso den? „Denn Bars haben eine soziale und eine gastronomische Basis“, er sagt: „und das eine kann nicht ohne das andere bestehen. Denn es gibt ein gastronomisches Angebot, aber es stecken Geschichten dahinter. Es gibt Geschichte, der Stadt oder der Stadt, in der sie sich befinden. Und das ist etwas, was wir vermissen."
Wir sprechen immer davon, unser Erbe zu schützen, aber wir vergessen, wie Alberto sagt, „dass ein verdorbener Weinschlauch oder eine Bartheke ein Erbe ist. Aber das wahre Erbe der Bars ist das Immaterielle. Es ist sozial“.
Das verlieren wir, wenn eine Bar schließt. Und genau das droht im Casa Cid, in einem bis an die Grenze der Nachhaltigkeit gentrifizierten Lissabon Es gibt nur wenige traditionelle Speiselokale, die Gerichte ihres Lebens zu Zeiten und zu Preisen für die Bürger von Lissabon anbieten (und natürlich für diejenigen, die sie begleiten wollen).
Gefährdet ist aber kein Geschäft, das an sich schon wichtig wäre eine Art, sich auf die Gastronomie zu beziehen. Denn die Geschichte dessen, was wir essen, ist da, in den bescheidenen Bars, in den an ihren Tischen verzehrten Portionen, in den Gesprächen an der Bar.
Denn am Ende, wie Borja Durán bekräftigt „Die Marktküche wurde nicht von Paul Bocuse erfunden, sie wurde von einem galicischen Emigranten neben dem Mercado da Ribeira erfunden“. Und wenn nicht, hätte er es genauso gut tun können.
Und weil, wenn das alles fehlt, wie es mit dem Palentino passiert ist, wie es mit dem Eligio von Vigo passiert ist, wie es kürzlich mit El Gallo in Córdoba passiert ist, wir werden sie vermissen. Und wir werden sie bitten, wieder zu öffnen.
Vielleicht ist es besser, dass wir früher zurückgehen, dass wir Teil dieser Atmosphäre sind, dass wir in ihren Bars nach Weinen und Torreznos fragen.
Denn am Ende ist seine Geschichte unsere Geschichte. Und weil es diese kleinen Orte auch sind, die die Gastronomie einer Stadt einzigartig machen.
Nachbarschaftsleben