Die Bucht von San Sebastian ist von beneidenswerter Schönheit
Winnie lebt in New York und arbeitet für ein renommiertes Food-Magazin in Los Angeles. Wir trafen uns vor ein paar Jahren und eines Nachts auf der Lower East Side er hat versprochen, dass er mich besuchen kommt . Jetzt macht er auf seiner „Grand Tour“ Halt in **San Sebastián**. Um mich zu sehen. Um Ihre Berichte zu schreiben. „Halb Arbeit, drei Viertel Freizeit“, sagt er, wenn er nach seinem Leben gefragt wird.
Wir wohnten im Hotel Londres y de Inglaterra, als wären wir zwei Damen aus der Belle Époque, die kamen, um in den Wellen zu baden. Unser Zimmer ist klassisch: Teppich, Damastbettdecken und goldgerahmte Bilder englischer Landschaften; und wir haben auch die beste Aussicht auf die Bucht.
Wenn die Nacht hereinbricht, leuchten nach und nach die kleinen Lichter der Berge Urgull und Igueldo und der Insel Santa Clara auf und spiegeln sich im Meer. Sie ist überrascht, dass alles so perfekt ist . Dass nichts fehlt. Das um nichts. Ich auch . Und es ist nicht sehr häufig (um nicht zu sagen ein Wunder), dass es an dieser Stelle in Spanien eine so einheitliche Küste gibt wie diese. Das schlägt sich natürlich in den Preisen nieder, die ihre Nachbarn zahlen, um sie nie aus den Augen zu verlieren: einer der unzugänglichsten Quadratmeter der Stierhaut.
Blick auf den Strand La Concha von einem der Zimmer im Hotel Londres, einem von Álvaros Favoriten.
Wir schlenderten zur Straße Pescadería mit dem Ziel, Néstors Kartoffelomeletts (wieder) zu probieren. Der Ort hat nicht allzu viel Geheimnisvolles, ein typisches und kleines Gasthaus, aber Ihre Tortillas haben den perfekten Punkt Pairing: sehr pochierte Kartoffeln und Zwiebeln und leicht geronnenes Ei, die Art, die auf den Teller schwappt. Das einzige „aber“, das man anbringen kann, ist, dass sie nur zweimal täglich zubereitet werden: um 13:00 Uhr und um 20:00 Uhr.
Dann, Es besteht immer die Möglichkeit, sich der Íñigo-Straße zu nähern und ohne zu zögern in das Fleisch zu stürzen . Aber nicht irgendein, sondern das zarte und saftige Filet von Astelena, das ist schon ein viel modernerer und minimalistischerer Ort.
Es fällt uns schwerer, uns zu entscheiden endlose Ormazabal-Bar (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22), wo, wie in vielen Bars im alten Teil, der Brauch übernommen wurde (besonders wenn sie Sie mit einem fremden Gesicht sehen), dem Kunden einen Teller zu geben, um ihn zu füllen auf einen Schlag, was die Menschen in Donostia immer noch nicht mögen, die es gewohnt sind, nach Lust und Laune zu essen.
Winnie wird blind geführt und keine Anregung ist unerwünscht. Reisen Sie immer mit zwei Notebooks. Eines, in dem er aufschreibt, was ihm jeden Tag passiert, und ein anderes, in das er die Karten der Bars und Restaurants, die er besucht, einklebt. Er trägt es immer bei sich und bevor die kleinen Kärtchen verlegt werden, holt er eine Rolle Klebeband heraus und klebt sie sorgfältig fest, sodass ein Loch entsteht. Hinweis: „Du Ich habe die beste Tortilla aller Zeiten !!!!”.
Marinierte Sardellen auf geröstetem Gemüse sind eine Institution im Restaurant Urepel
La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) ist definitiv einer meiner Lieblingsorte. Obwohl ihr Service nicht der freundlichste in der Stadt ist und manchmal ist es so voll, dass man mit den kleinen Tellern vor der Tür stehen muss . Es war eine der ersten Bars in San Sebastián, die den Brauch etablierte, auf Wunsch heiße Pintxos zu servieren. Hier gibt es keinen Zweifel, was man bestellt: Am besten ist die frische Foie, die von einem Teelöffel Apfel begleitet wird, und das Risotto, noch reichhaltiger als das italienische, weil es statt Parmesan Idiazábal-Käse, einen gereiften Pecorino-Käse, gibt passt zu fast allem.
A Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) weckt widersprüchliche Meinungen, aber die Wahrheit ist, dass der Ort etwas hat, was den meisten Bars in der Altstadt fehlt: Die Atmosphäre ist jünger und lebhafter, die Musik ist gut und die Kreationen sind die originellsten , wie die eingelegte Ähre mit Maulwurfeis oder die Seespinne mit Avocado und Lakritze. Deshalb kennen moderne Mittdreißiger ihren Buchstaben auswendig.
Auf der Tafel, die die Bar bedeckt, werden Sie von den Vorschlägen des Hauses verführt, Pintxos, Salate, Txupitos und Kositas, die sowohl auf einem Teller als auch in einem Glas serviert werden und sich je nach Jahreszeit ändern . Einer ihrer größten Erfolge waren die süßen Pintxos. Meine Favoriten: die Trüffel und Milchreis, cremig, cremig. Als Snack bittet Winnie um ein paar riesige Oliven, obwohl ich ihr sage, dass sie nicht vom Land stammen. „Vertrau mir!“, schimpft er mit mir. Und er hat recht. Der Unterschied liegt in der Füllung: ein Spritzer Wermut. Das Ergebnis ist unerwartet. Sogar für jemanden aus Jaén wie mich.
Jetzt lasse ich im Gegenzug meinen Freund aus New York den Kobe-Hamburger (den MacKobe) beurteilen, begleitet von Kochbananen-Chips. Ich glaube, er mag es, weil er es in zwei Bissen isst. Fasziniert fragt sie den Kellner, wo sie den Ketchup kaufen könne. Zu seiner Enttäuschung ist es ein hausgemachtes Rezept. Vielleicht überlege es zu importieren.
Pintxo-Bars erfinden sich neu. Ein gutes Beispiel dafür ist das umstrittene A Fuego Negro
Heute ist Samstag und anders als Winnie erwartet hat, San Sebastián ist keine Stadt mit einem denkwürdigen Nachtleben . Irgendwann war es das, aber jetzt ist es auch hier französiert, mit frühen Stunden und ruhigen Abenden. Fehlt das bietet Mountain- und Bike-Morgen und für die Profis aus Donostia sogar ein Bad im Meer . Egal zu welcher Jahreszeit. Und egal wie alt sie sind.
Für diejenigen von außerhalb sind **frühe Samstage auch eine gute Zeit, um den Markt von La Bretxa zu besuchen**. Seit vielen Jahren verkaufen die Wirtinnen am selben Ort, obwohl der schöne traditionelle Lebensmittelmarkt – wie das, was mit San Martín passiert ist, ebenfalls sehr zu empfehlen – in einen langweiligen und klonischen Raum mit Filialisten und Restaurants umgewandelt wurde.
In seinen Metzgereien und Fischhändlern kaufen die Köche der besten Restaurants der Stadt persönlich ein . Sie schauen auf das Funkeln in den Augen der Fische, um zu sehen, ob sie frisch sind, sie vergleichen die Fleischstücke, bevor sie sich entscheiden, und sie unterhalten sich mit den Wirtinnen, die Gemüse und landwirtschaftliche Produkte verkaufen. Auf den Etiketten geben sie immer ihre DNA an: "Bauchthunfisch von hier", "Ochse vom Land", "euskolabel"-Produkte...
Zu wissen, an wen man sich fast auf dem Schwarzmarkt wenden kann Sie können Eier in recycelten Kartons und frisch gemolkene Milch in Coca-Cola-Flaschen kaufen . Keine Behandlungen, kein Barcode, kein Verfallsdatum. Mehr 'Echo', unmöglich . Eine andere, orthodoxere Möglichkeit besteht darin, einen Glasbehälter zu den Verkaufsautomaten zu bringen, die in einigen Teilen der Stadt (z. B. auf der Plaza Easo) installiert sind, um Milch des Tages zu kaufen.
Winnie möchte ein paar Lebensmittel kaufen, um sie mit nach Hause zu nehmen, also gehen wir zu Fuß beste Delikatessen : Don Serapio (Sancho der Weise, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) und Solbes (Aldamar, 4). In allen bieten sie autochthone saisonale Produkte und vakuumverpackt an. La Olivia (Igentea, 2) verkauft eine Auswahl an Ölen, Oliven und Seifen und nebenan Oiartzun (Igentea, 2) die besten Nougats. Amüsiert kauft Winnie im Spirituosengeschäft Bergara einen Wein aus ihrem Geburtsjahr.
Die ruhigen Nächte von San Sebastian werden durch Morgen auf dem Fahrrad ausgeglichen
Obwohl die Tradition der Pintxos im Zentrum nicht so tief verwurzelt ist wie in der Altstadt, gibt es sie hier auch mehrere Orte, die man auf der Route nicht auslassen sollte . Schließlich ist es Zeit für das Mittagessen. Das Hika Mika (Etxaide, 4) ist einzigartig für seine Rinderbacke, das Iturrioz (Aldamar, 12), weil es Pintxos so originell macht wie das Tintenfischbündel mit einem im Ofen eingelegten Txitxarro, und Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), ein Muss, wo Sie die mythische Gilda (Sardelle, vier Chilischoten und eine Olive) probieren müssen, „würzig und intensiv“ als Rita Hayworth.
Etwas das lenkt die Aufmerksamkeit für diejenigen, die von außen kommen, ist die Anzahl der Schaufenster von Luxusfirmen, die in der Stadt zu sehen sind, wie gut alle Vitrinen gepflegt sind , auch die der kleinsten und unbedeutendsten Unternehmen, und der Geschmack der Menschen, sich zu verkleiden. Der Kern liegt rund um die Avenida de la Libertad und ihre Kreuzungen mit großen internationalen Ketten wie Mango oder Zara, Haute-Couture-Firmen wie Loewe und lokalen Flaggschiffen wie Auzmendi.
Die Schneiderei Cortés (Hernani, 13) ist ein Klassiker, der seit 1954 maßgeschneiderte Anzüge, Smokings und Hemden für die elegantesten Gentlemen herstellt. Mit einem moderneren Surfer-Genre befinden sich in derselben Straße die Boutiquen Loreak Mendian und Cabo Rojo , und in der Calle Loyola Geschäfte wie Arbelaitz , das Kleidung großer Marken verkauft, oder Gerónimo, ein Spezialist für Turnschuhe und Turnschuhe. In Berriz, in der Straße Hondarribia, finden Sie Marken wie A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Der Concept Store 90 Grados (Bürgermeister, 3) kommt dem Pariser Colette in San Sebastian am nächsten. Der ortsansässige Friseur Marcial Muñoz ist seit mehr als zwanzig Jahren in vollem Gange und hat fleißige Kunden wie die New Yorker Millionärin Daphne Guinness . Es beherbergt einen Schönheitssalon, Kunstspielzeug, Schmuck, Make-up, Accessoires und importierte Bücher und Zeitschriften mit Brillen von Cutler & Gross oder Harry Larry's. Die untere Etage ist ausschließlich charakteristischer Kleidung (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) und Schuhen gewidmet, mit einigen limitierten Editionen von Hunter.
Zum Glück haben wir eine Thalassotherapie-Sitzung im La Perla reserviert – die beste: die Whirlpool mit Blick auf die Bucht – um sich von der harten Arbeit zu erholen, durch alle Fenster der Stadt zu gehen. Später ein Tisch bei Urepel. Ein Messer-und-Gabel-Dinner erwartet uns. Winni unterstreicht das Fehlen von Saucen und Gewürzen, die Qualität des Gemüses und die Unmöglichkeit, ihren Desserts zu widerstehen.
Die Marke Loreak Mendian baskischen Ursprungs spiegelt San Sebastiáns Anliegen wider, sich um das Image zu kümmern
Es ist ein heller Sonntagmorgen. Der perfekte Tag, um den Bus nach Pasajes San Pedro (speziell in der Oquendo-Straße) zu nehmen und von seinem Pier aus Nehmen Sie ein kleines Boot nach Pasajes San Juan (Pasai Donibane, auf Baskisch), um dann zu Fuß nach San Sebastián zurückzukehren. Pasajes San Pedro ist ein Hafen und ohne Charme, aber der Blick auf Pasajes San Juan vom Motorboot in der Mündung ist diese Maut wert: eine Küstenstadt mit dem Flair einer einzigen Straße . Darin liegt sein Reiz. "Früher war das wie Venedig und alle mussten in Booten fahren, Wale wurden gefischt und Victor Hugo hat es auch besucht", erzählten sie mir als Kind und jetzt erzähle ich es Winnie.
Sie können aber mit dem Bus nach Donostia zurückkehren Am besten nimmt man den Jakobsweg von der Küste aus und macht ihn zu Fuß . Es sind nur sechs Kilometer auf einem ausgeschilderten Weg mit kaum Steigungen, der mit hypnotischen Ausblicken auf das Meer einhergeht und direkt zum Berg Ulía führt, der in der Ferne mit Urgull konfrontiert wird. Am Fuße des letzteren befinden sich das Aquarium und das Restaurant Bokado, das sich unter den Veranden des Piers befindet und einen Blick auf den Strand La Concha bietet, der weniger rau und hektisch ist als der Strand Zurriola. Zurriola ist auf Surfer zugeschnitten, da es weniger aristokratisch und perfekt ist. Dank ihnen Die Stadtteile Gros und Sagüés wurden mit Leben gefüllt , in Form von Sportgeschäften und Board- und Fahrradverleihen, Cafeterias und Strandbars.
Der Paseo de la Zurriola endet dort, wo die Kursaal-Brücke beginnt, neben dem Kurssal-Palast, der Heimat des Filmfestivals. Es beherbergt auch mehrere Ausstellungshallen und das Restaurant Ni Neu. Sein Hauptbeitrag bestand darin, die Haute Cuisine zu demokratisieren, oder was dasselbe ist, 18 Euro für ein Mittagsmenü mit hervorragenden Rohstoffen und tadelloser Zubereitung zu bezahlen. An Tagen mit gutem Wetter, wie diesem, Den Kaffee (und die Tasse) müssen sie auf ihrer Terrasse einnehmen, mit Blick auf die Kuben und die Victoria Eugenia bis zum Sonnenuntergang . Gegebenenfalls in eine Decke gehüllt den Vorhang auf ein Wochenende in San Sebastian werfen und sich von einem Freund aus New York verabschieden.
Dieser Bericht ist in Ausgabe 49 des Magazins erschienen Conde Nast Traveler.