Draycott Hotel Treppe
Konservativ und exzentrisch wie ein guter Brite, ist London eine starre Stadt nach außen und respektlos nach innen. „Macht, was ihr wollt, aber lasst es euch um Gottes willen nicht anmerken“, scheint er zu warnen. Und das beste Beispiel dafür ist das Viertel Chelsea, „die vernünftige Option für Leute, die es sich leisten könnten, es nicht zu sein“, wie es heißt Hugo Young, Biograf von Margaret Thatcher . Die Eiserne Lady lebt in Chelsea, genau wie die Rolling Stones und Bob Marley, als der Erfolg es möglich machte. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie... waren oder sind Bewohner der Nachbarschaft. Die Liste ist endlos. Millionäre mögen woanders leben, aber die sehr sehr Reichen ziehen, wenn sie wollen, hierher. Und ich wollte auch, ohne es zu wissen, immer hier leben.
Als Kind träumte ich davon, in London zu leben, in einem dieser typischen Häuser mit einer Treppe am Eingang und Buntglasfenstern, wo ich sitzen und lesen und dem Regen zusehen konnte. Ein großes Poster der Tower Bridge, der Tower Bridge, thronte über meinem Zimmer und wachte über meine Träume. Seit ich dieses Poster abgenommen habe – und die Post-Adoleszenz mich nach New York sehnte – bin ich acht Mal nach London gereist. Ziemlich wenige oder sehr wenige, je nachdem, wie man es betrachtet. Jedenfalls ungenügend, denn obwohl ich alle Besuche des guten Touristen erfüllte und dachte, in Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill und sogar im in den 90er Jahren so angesagten Clerkenwell mein ersehntes Zuhause gefunden zu haben, Nie zuvor habe ich mich von den harmonischen Adern mitreißen lassen, die von Knightsbridge und seinen Luxuskaufhäusern zum Fluss hinabführen. Großer Fehler.
Chelsea liegt zwischen dem grünen Mantel des Hyde Park und der Themse, die an dieser Stelle ihres Laufs den herrlichen Battersea Park und die Fabrikschornsteine überblickt, die einst das berühmte Cover von Pink Floyd illustrierten, und teilt mit Chelsea die Gemeinde und die Qualität von Royal Borough Nachbarschaft von South Kensington. Aber im Gegensatz zu seinem aristokratischen Nachbarn und Bruder, der Heimat der verschwenderischen Museen, die Prinz Albert, Königin Victorias hübscher, verliebter Ehemann Chelsea, hinterlassen hat Ursprünglich war es ein Fischerdorf, er hatte schon immer eine eher böhmische Neigung (und ein Magnet für Schriftsteller und Künstler).
Bohemian und sogar subversiv/aufsässig, ganz nach dem Geschmack von Oscar Wilde, der 1895 im Cadogan Hotel in der Sloane Street wegen Homosexualität verhaftet wurde. Mitte der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts erlebte Chelsea eine Katharsis aus Kreativität, Enthemmung und Selbstbewusstsein. Die Nachkriegskinder, in den besten Schulen erzogen und mit gutem Geld in der Tasche, wollten eine gute Zeit haben und es auf ihre Weise machen.
Der Mod wurde in Mode und Pony für Jungen und Miniröcke für Mädchen. Punk kam an, oder zumindest wurde es aus dem Geschäft der Designerin Vivianne Westwood, damals Partnerin von Malcolm McLaren, Vertreter der Sex Pistols, deutlich. Wenn London über Swing, Frechheit und Rebellion verfügt, ist es gewissermaßen der Mode made in Chelsea zu verdanken. Jene Mädchen, die früher ihre Haare im Garçon-Stil schnitten und ihre Röcke nach den Regeln von Mary Quant und ihrer Muse Twiggy kürzten, gehen heute mit ihren Hunden spazieren (man muss den Typ beibehalten) oder gehen in Chanel gekleidet ins Spa.
Die noch Jungen, alle gutaussehend und gebräunt, scheinen es zu genießen, in Cafés zu faulenzen. Keine Eile, wie es scheint, keine Sorgen. Schockierend sind nur die Menschenmassen vor den Botschaften. "Entschuldigung, der Eingang zur U-Bahn?" "Es tut mir leid, ich weiß es nicht". Niemand weiß. So vergehen die Tage in Chelsea. Am Wochenende, ja, die Nachbarschaft ist leer. Das passiert, wenn jeder eine Villa auf dem Land hat. Wenn Sie also an einem Sonntag hier sind, besuchen Sie nach der Messe das Brompton Oratory oder die Chelsea Physic Gardens, einen Apothekengarten, in dem Sie mehr über die medizinische Verwendung von Pflanzen erfahren können.
Die Parade von Ferraris, Porsches und Land Rovers ist konstant in den ruhigen Gassen des Dreiecks aus Brompton Road, Sloane Street und Draycott Avenue. Es ist das Herz von Chelsea. Typische protestantische Backsteinarchitektur mit ihren privaten Gärten wo der Frühling sprießen zu sehen, wurde vom Baumeister Ernst George nach einer Reise auf den Kontinent importiert. Der Lärm der Luxusmotoren wird jedoch vom Zwitschern der Vögel und dem Gesang der Kinder, die in der Pause spielen, völlig verstummt. Wie viele Schulen gibt es in Chelsea? Ich weiß es nicht, aber die Wahrheit ist, dass Kinderstimmen überall zu hören sind. Ich fühle mich Mary Poppins und ihrem Freund, dem Schornsteinfeger, nahe , aber es braucht Zeit, um eine Verbindung zwischen diesem Gefühl (subjektiv, wie ein gutes Gefühl) und der Tatsache zu finden, dass Peter Pan genau von hier stammt.
Columbia Road Blumenmarkt
Obwohl Chelsea im Wesentlichen ein Wohnviertel ist, heißt das nicht, dass es keinen Platz für Kultur, Shopping und Unterhaltung gibt. Ganz im Gegenteil. Rund um den Sloane Square, Heimat des Kaufhauses Peter Jones (gehen Sie hinauf in das Café im obersten Stockwerk, die Aussicht ist von einem Schaufenster aus), versammeln sich alle internationalen Luxusmarken, die Sie nennen können: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Boss, Heidi Kleim… und eine ihrer Hauptstraßen, King's Cross (einschüchternd auf der Karte, aber nah und zu Fuß erreichbar) Es ist eine der großen Handelsadern der Stadt . Für Klamottenkäufe ist es vielleicht klüger, in die Oxford Street zu gehen, aber wenn Sie Ihr Zuhause dekorieren möchten, zögern Sie nicht: Gehen Sie direkt zum Mint and Few & Far , das Conrans Schwester Priscilla gehört, in einem hellen, sich verändernden Raum . vollständig alle sechs Monate. Alles bleibt in der Familie.
Auch das Vintage-Angebot ist hervorragend (deutlich besser als im East End!; logisch, wenn man bedenkt, welche Garderobe die Bewohner des Kiezes gerade entsorgt haben). Hier finden Sie authentische Juwelen und Schnäppchen Octavia-Stiftung und kuriose Koffer und Taschen von Louis Vuitton, neben anderen Juwelen mit Geschichte bei Bentleys. Wenn Sie müde werden, setzen Sie sich zu einem Drink, umgeben von Blumen, in den Chelsea Farmers Market, wo eine ausgezeichnete Eisdiele, Dri Dri, gerade eröffnet hat, oder im Cafe Mess der Saatchi Gallery am Duke of York Square. Obwohl man dort, in seinem Laden, sicherlich auch etwas kauft.
Andererseits ist das gastronomische Angebot vielleicht nicht so umfangreich, exzellent und riskant wie in anderen Stadtteilen, hat es aber viele nette kleine Restaurants – Sehen Sie sich die Reihe von Bio-Trattorien in der Walton Street an, wie Jak's, in dem sich auch die elegante, aber unterhaltsame Nachtbar befindet Finsternis (nº 111-113) — verlockende Cafés mit Terrassen, wo Sie sich hinsetzen können, um einen reichhaltigen Salat zu essen und den menschlichen Gang zu genießen, und eine gute Handvoll renommierter Restaurants, wie Tom's Kitchen , perfekt zum Frühstück und einer der üblichen Orte in Catalina und Prinz William; Blue Bird Café mit einem ausgewählten Lebensmittelgeschäft, das Ihren Appetit noch mehr anregen wird; Ransoi, das intime Universum von Vineet, der einzige indische Koch, der zweimal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde ; San Lorenzo, von dem man sagt, dass es die größte Konzentration der Reichen und Berühmten pro Quadratmeter Tischdecke füttert; Bibendum und seine Austernbar, in der ehemaligen Michelin-Fabrik untergebracht, mit tadellosem Geschmack von Terence Conran renoviert (in den unteren Stockwerken gibt es einen verlockenden Buch- und Haushaltsladen); und eine Filiale des leckeren Gaucho, wohl das beste Steak der Stadt, mit Genehmigung von Daniel Bouluddels neuer französischer Brasserie im Mandarin Oriental Hyde Park.
Hier in der Nähe, neben dem großen Park und die berühmtesten Läden der Welt, Harrod's, es lohnt sich, tagsüber zu essen oder abends etwas zu trinken, The Roof Gardens, Teil des Imperiums von Sir Richard Branson. Und dann sind da natürlich noch die Konditoreien: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, wo auch Madonna ihren Cupcakes nicht widerstehen kann.
Im Gegensatz zu Elvis Costello, der 1978 „Ich will nicht zu Chelsea gehen“ sang, hoffe ich auf eine Rückkehr. Wenn nicht um zu leben, so doch um einen Freund zu besuchen, der mich den ganzen verregneten Nachmittag an seinem Fenster lesen lässt. Obwohl, wenn nicht, weiß ich immer, dass ich das Draycott Hotel, ein echtes englisches Zuhause (ja, mit einem privaten Garten, von dem aus man den Kindern beim Spielen zuhören kann, und einem Fenster, von dem aus man an regnerischen Nachmittagen lesen kann) im Herzen haben werde die Nachbarschaft, in der wir alle gerne leben würden.
Kat- und Hammel-Pub-Terrasse
Auf dem Weg zum pulsierenden East End
Auf der anderen Seite der Stadt, ein ganzes Universum entfernt, hält ein marineblauer Bentley vor Bethnal Green Rathaus, in der Gemeinde Turm Weiler. Das bürgerliche weiße Gebäude glänzt zwischen alltäglichen Lebensmittelgeschäften, mechanischen Werkstätten und Orten ohne klaren Zweck. Ein elegantes Pärchen wartet auf dem Rücksitz, während der uniformierte Chauffeur herankommt und nachfragt: „The restaurant Traveler, please?“. "Ja, mein Herr, gehen Sie hier entlang, durch das Hotel, oder wieder um die Ecke, dort ist der Haupteingang zum Restaurant."
Diese Szene ist vor dem Rathaus, dem neuen Luxushotel, weit verbreitet Singapur-Tycoon Peng Loh hat in diesem noch ungenutzten Bereich der Stadt eröffnet. Verrückt, manche denken, ein Visionär, andere denken (wie ich). Wie dem auch sei, das Hotel rühmt sich seiner Unterstützung für Kunst (achten Sie auf Designerstühle) und der größten Suite in ganz London, wenn auch die übergroße Royal Suite der neu eröffneten Royal Suite Die Renaissance vom Bahnhof St. Pancras hat das Spiel gewonnen.
Immer mehr West-Londoner wagen sich an die Ostflanke des East End, wo die normale Karte Londons verloren geht, angezogen von den Restaurants und der kreativen Energie, von der Trendmagazine und Freunde sprechen, exzentrische Yuppies, die bereits umgezogen sind hier, aber das hinterlässt weder Verwirrung noch Überraschung für diejenigen, die noch nie hierher gekommen sind. Ende des 20. Jahrhunderts war das Londoner East End noch ein Synonym für Immigration, Schmuddel, altbackene Eintöpfe und niedrige Instinkte. (und andere Geister des viktorianischen Puritanismus) und die einzigen Touristen, die östlich der Liverpool Street Station und der mittelalterlichen Stadtgrenze zu sehen waren, waren die auf den Jack the Ripper-Touren – wenn Sie daran interessiert sind, organisiert der Cloak & Dagger Club Treffen im The Dirty Darts-Pub in der Commercial Street und im The Ten Bells, etwas weiter oben, wo zwei der Opfer die Nacht ihres Todes getrunken haben.
Dieser rebellische und Anti-Establishment-Bereich wurde allmählich zum Spielzimmer der YBA (Young British Artist), aber obwohl die Whitechapel Art Gallery (verpassen Sie nicht die Eröffnungen jeden ersten Donnerstag im Monat) ein Jahrhundert voller Ausstellungen hatte – Kuriosität: im London Hospital, hinter der U-Bahnstation, wird die Leiche von John Merrick, dem „Elefantenmann“, aufbewahrt – erst mit der Eröffnung der sehr modernen WhiteCube Gallery im Jahr 2000 wurden die Augen der Kultur (und der Mode) begann nach Osten zu schauen.
Zuerst gab es Bricklane, die Curry-Straße von Bangladesch, und Spitafields mit seinem berühmten Markt, dann Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney ... Der Prozess von Gentrifizierung (Urban Transformation, Gentrifizierung) Klassiker: Zuerst kommen die Künstler, angezogen von den großen Leerständen, den günstigen Mieten und dem schlechten (oder guten, je nach Betrachtungsweise) Leben, dann die Insider, die Kreativen, die Boutiquen , die Restaurants, Luxushotels erhöhen die Preise und Sie müssen umziehen, neue Räume für Kreativität finden.
Heute geht die Welle unaufhaltsam weiter Richtung Nordosten, Richtung Stratford, beschleunigt durch den Bau des Olympischen Dorfes und der neuen Metrolinien. Und während diese Zeilen geschrieben werden, ist die für den Mainstream noch nicht allzu sichtbare Vorhut bereits in Dalston und Clapham Junction, obwohl sich einige bereits entschlossen haben, auf die Wagen montiert zum Südufer der Themse zu springen der modernen Ginger Line.
Aber Sie brauchen keine Piercings und individuelle Kleidung, um sich in das East End zu verlieben. Sir Terence Conran, Vater und Herr des Habitat-Imperiums und unbestrittener Guru der Trends mit 80 Jahren, bekennt in seinem Restaurantführer „Eat London“, dass das East End sein „Lieblingsviertel der Stadt“ ist. Kreativ, lebendig, innovativ, es ist die Heimat der originellsten Talente und der interessantesten Ecke Londons. Seine Zukunft strahlt Leben aus.“
Küchenchef Numo Mendes, verantwortlich für das gastronomische Phänomen des Bacchus Pub in Hoxton und jetzt an der Spitze des Viajante, kann dem nur zustimmen. „Das East End ist eine Zusammenfassung der Welt. Es ist der Ort, der mich am meisten inspiriert.“ Mendes, der mit Jean Georges in New York und mit Adriá im El Bulli zusammengearbeitet hat, fährt fort: „Außerdem sind Köche dort, im West End, in Soho, konkurrenzfähiger. Logisch. Aber hier unterstützen wir uns gegenseitig, und die Gastronomie ist immer noch ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der wir leben “. Er lächelt, als er auf der Karte einige seiner Lieblingsrestaurants in der Nachbarschaft zeigt: Bistrotheque (mit Kabarettshow), sehr trendy und zu Recht; Kraftvoll, ehrlich, traditionell und saisonal, perfekt für einen Sonntagsausflug; St. John, jetzt mit einer Filiale gegenüber dem Spitafields Market (das Original befindet sich in Smithfield).
„Ich empfehle auch die Cocktails von Paul Tvaroh in der Lounge Bohemia (nur nach Vereinbarung und Anzüge sind verboten), sie sind die besten“, fährt er fröhlich fort, „und den Kaffee von Climpson & Son, der ebenfalls in serviert wird Wilton-Way-Café , in Hackney. Wussten Sie, dass die besten Baristas in London Australier und Neuseeländer sind? Was Nuno auch weiß, ist, dass Pop-up-Restaurants, geheime Restaurants ohne Lizenz, in Privathäusern, verlassenen Orten oder sogar, wie die Mädchen von Ginger Line organisieren, an geheimen Orten entlang der Linie der U-Bahn in East London beliebt sind , wo die Erfahrung mit Verkäufen lokaler Designer, Kunstausstellungen und vielleicht sogar Shows abgerundet wird. Mehr Underground, unmöglich. Ort, Zeit und Passwort werden kurz vorher per SMS, Mail oder Facebook bekannt gegeben.
Die „empfohlene Spende“ variiert ebenfalls. Letzten Sommer Tom, Pablo und David von der Bistrothek Auf dem Dach des künftigen Einkaufszentrums des Olympischen Dorfes errichteten sie (allerdings mit Genehmigung) ein Piratenrestaurant. Mendes selbst war dabei Das Loft-Projekt im Wohnzimmer seines Hauses, in das er jeden Monat einen Koch einlädt, um ein Menü mit sieben oder acht Gerichten für 16 Personen zuzubereiten (135 €, mit Weinen und Cocktails). „Es geht darum, Köchen mit Ideen und ohne Möglichkeiten Möglichkeiten zu geben.
Wir fungieren als Galerie von Köchen : Wir bieten ihnen die Öfen, einen Assistenten und einen Koch, damit sie ausgestellt werden können“. Manchmal entpuppt sich der Gastkünstler als jemand wie René Redzepi von Noma. Andere ähnliche Projekte, mit weniger Ehrgeiz oder weniger Kontakten, beschränken sich aus Spaß auf Hausmannskost, im Allgemeinen biologisch. Die geheime Zutat japanische vegetarische Küche. Greg und Maya aus Der Brunch-Club, sie bereiten Brunch mit Früchten aus ihrem Garten in ihrem Hackne-Garten zu, und Ex-Koch Tony Hornecker stellt in einer Lagerhalle ein Kabarett-Extravaganza nach, das aussieht wie aus einem David-Lynch-Film. „Grace besucht ein Familienhaus mit allen Konsequenzen“, sagt Frau Marmitelover, eine ehemalige Fotografin für die Neuer Musikexpress der Kochkurse gibt, "und bei mir ist meine Tochter im Teenageralter die Kellnerin."
Im East End herrscht eine fröhliche und unbeschwerte Atmosphäre
Ähnliches passiert in der Nachtszene. Die Leute haben die überzogenen Preise und die langen Schlangen vor den Clubs satt und verwandeln ihre Terrassen, Innenhöfe und Lounges in improvisierte Spielhöllen. Sie sind Parteien mit "empfohlenen Spenden". Die Frage ist: Woher weiß man, wohin man gehen soll? „Facebook, Twitter, Mundpropaganda“, antwortet Charlotte Hall von LN-CC, einem der neusten Concept Stores, die in Dalston eröffnet wurden. Versteckt in einem traumhaften Keller ohne Namen an der Tür – in der Nähe des vielgeliebten Geffrye Museum (136 Kingsland Road), das sich der Entwicklung der Inneneinrichtung von Wohnräumen widmet und für Kinder sehr zu empfehlen ist – benötigen Sie einen vorherigen Termin, um hinunterzugehen und darin zu stöbern seine sorgfältige Auswahl japanischer, australischer und britischer Firmen...
„Wir sind kein typischer Laden. Wir wollen nicht, dass Leute ein- und ausgehen. Die Idee ist, ihnen zu sagen, was wir tun, was wir haben, direkte Behandlung. Es spielt keine Rolle, ob sie kaufen oder nicht, aber wir wollen sie überraschen, ihnen etwas anderes bringen.“ LN-CC ist auch eine unkonventionelle Bibliothek. Und ein Raum für DJ-Sessions. Und es werden noch mehr. Es scheint unmöglich, im East End mitzuhalten. „Alles ändert sich so schnell, dass nur diejenigen unter uns, die sich beruflich damit beschäftigen, auf dem Laufenden sein können“, versichert mir Kevin Caruth, Gründer des Unternehmens spezialisierter privater Guides (Shopping, Urban Art, Gastronomie…) Urban Gentry .
Aber heute ist Samstag und jeder weiß, dass man zu dem gehen muss Broadway Market Bio-Markt (von 9.00 bis 15.00 Uhr; und es gibt viel mehr als Essen), um zu brunchen, die Einkäufe für die Woche zu erledigen, in den alternativen Märkten zu stöbern, die auf jedem verfügbaren Grundstück verfügbar sind, oder einfach zu Entspannen Sie sich auf den belebten Rasenflächen des London Fields Park (ja, wie der Roman von Martin Amis) oder am Regent's Canal entlang zu schlendern (besser mit dem Fahrrad) auf der Suche nach den Graffitis, die Sie später in den Galerien von Shoreditch sehen werden.
Wenn Sie dem Kanal folgen, kommen Sie Wilton Way näher, einem ruhigen Viertel, das es noch zu entdecken gilt, wo Sie die hausgemachten Scones genießen können violett , besuchen Sie die außergewöhnliche Galerie Posted, die in einem ehemaligen Postamt untergebracht ist, und setzen Sie sich mit einem Pint Bier in den Garten von Spurstowe-Waffen , wo ich denke, Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie bis spät in die Nacht bleiben ...
Die vielen kleinen Läden und Cafés rund um den Broadway Market leben vom Marktgeschehen. Viele haben nur von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag geöffnet, an den restlichen Tagen sind sie geschlossen. Dasselbe passiert sonntags in der Nähe Columbia Road Blumenmarkt (von 8.00 bis 15.00 Uhr; wieder viel mehr als nur Blumen) und der Sunday UP Market in der Brick Lane, ein typischerer Markt. Rund um die vielseitige Brick Lane gibt es viele Secondhand-Läden , aber Sie können auch köstliche Boutiquen wie Dragana Perisic (Cheshire Street) finden, eine serbische Designerin, die neben femininen Kleidern und Mänteln hervorragende Ledertaschen in eleganten Farben herstellt. Wenn Sie der Brick Lane nach Süden in Richtung der Großen Moschee folgen, gelangen Sie zum Spitafields Covered Market und zur Old Truman Brewery , einer alten Brauerei, die heute über 200 Designer, Galeristen, Bars, Restaurants, Nachtclubs und weitere Flohmärkte beherbergt.
Und weiter nach Norden landen wir in Redchurch St., eigentlich eine Straße, ein Block, der eine eigene Geschichte verdient hätte. So kurz und bündig, Redchurch hat alles und doch gibt es jeden Tag etwas Neues. Skater, Graffiti, ein Obdachloser, ein paar Filmproduktionsfirmen, zwei französische Apotheken, drei Kunstgalerien – mein Favorit, Idea Generation, ist eigentlich in der Chance St. 11 –, ein lebhafter Pub, ein Geschäft für den eleganten Gentleman der Ostende, Hostem, a Barocke Liebhaber-Lounge-Bar , so kuriose Dekorationsläden wie Caravan und Labor&Wait, mehrere Cafés, ebenso viele Modeboutiquen, ein kleines Kino, The Aubin Cinema, die Art mit Sesseln für zwei, Decke und Kissen, und ein Designer-Boutique-Hotel, The Boundary (HD: ab € 325), die Person, die für so viel Animation verantwortlich ist.
The Boundary hat nur 17 Zimmer mit dem unverkennbaren Stempel von Terence Conran (wieder er) und drei Restaurants, das informelle Albion, ebenfalls ein Delikatessengeschäft, auf Straßenniveau, das elegante Château Boundary im Untergeschoss und, hier kommt das Beste, Die Dachspitze , die begehrte Brasserie-Bar auf dem Dach. Gleich um die Ecke liegt Ost-Pizza, der Ort des Augenblicks und Les Trois Garcons , ein fantastisches Gastro-Pub, dekoriert wie eine lysergische Reise. Zwei Blocks nördlich befindet sich die grüne Calvert Avenue, die sich an der Redchurch St. orientiert, und jeden Tag entsteht ein neuer Laden, der Hassan Hajjajs ethnischen Pop-Art-Laden The Studio and ergänzt die Bio-Köstlichkeiten von Leila's Shop.
Und nachdem ich das alles gelesen habe, Willst du wirklich immer noch im Oxford Circus und Camden Town herumalbern? , weil ich heutzutage keinen Grund sehe, in den Rest von London zu gehen.
Dieser Bericht wurde in Ausgabe 41 des Magazins Traveler veröffentlicht