Tausende Reisende kommen in das mythische Abbotsford, um sich den Orten zu nähern, an denen Scott einige seiner Werke zeigt.
„Nein, es gibt keinen Aufzug“ , antwortet der Beamte mit einem spöttischen Halblächeln, als ich ihm eine Frage stelle, die scheinbar schon millionenfach beantwortet wurde. „Es sind nur 287 Stufen und außerdem ist der Aufstieg zum Scott Monument gut für Körper und Seele: Es verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit und ermöglicht es Ihnen, unsere Stadt auf einzigartige Weise kennenzulernen “, argumentiert er von seinem winzigen Stand aus, der mit Edinburgh-Postkarten und Miniaturen des Denkmals gesäumt ist, mit dem die Schotten ihren universellsten Schriftsteller ehrten: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Der 360º-Panoramablick, den der 61 Meter hohe gotische Turm bietet, ist erhaben. Die Passanten auf der Princes Street, Weg zur Arbeit oder Bahnhof Waverley –Titel von Scotts erstem Roman, mit dem er die romantische Bewegung in diesem Genre einleitete–, Sie sehen aus wie hyperaktive Ameisen . Kein Aussichtspunkt wie dieser, um das Ziel meiner Reise zu besiegeln: das Schottland zu entdecken, das Scott inspirierte und das mit seinen Gedichten und Romanen der Welt einen magnetischen, fruchtbaren und edlen Stempel aufdrückte. Und doch, diese Tour durch das Königreich des "Genies des Nordens" würde Edinburgh nicht als Hauptbühne haben . Geboren in der Altstadt, seine Fußspuren sind in der Hauptstadt beständig, aber dies war nicht die großartige Kulisse für seine literarische Architektur. Dieser Ort der Inspiration und Kreativität materialisiert sich in zwei weiteren Regionen: Die Grenzen wo er die meiste Zeit seines Lebens lebte, und Loch Lomond und die Trossachs , dem Landstreifen nördlich von Glasgow, den er mit zwei seiner Meisterwerke zu einer sagenumwobenen Landschaft machte.
Die historischen Gebäude und Brücken von Peebles in den Scottish Borders bezaubern
aus Edinburg, die A7 durchquert in einer Stunde die 60 km, die die Hauptstadt vom Herzen der Grenzen trennen . Das war der Weg, den Scott jahrelang einschlug, als er als Sheriff in der Grafschaft Selkirkshire diente, eine Position, die er bis zu seinen letzten Lebensjahren innehatte. Ich habe es eingelesen eine alte Kopie von Scotts Biographie geschrieben 1954 von Hesketh Pearson und Es wird mich während der Reise wie ein Kompass begleiten . Nachdem Sie ein Schild mit der Aufschrift Midlothian Council verabschiedet haben, begrüßt ein anderes die Borders. Genau in diesem Moment verschwand die Sonne hinter dichtem Nebel. Es ist einer dieser Zaubersprüche, die das schottische Wetter abnutzt. Aber etwas anderes. Hinter diesem Vorhang tat sich ein weiteres Schottland auf. „Die Menschen der Borders sind weder Engländer noch Schotten, sie sind Borders “, hatte mich Ian gewarnt, der Taxifahrer, der mich am Flughafen abgeholt hatte. Er hatte recht. Im Südosten des Landes gelegen, bestanden im Mittelalter und bis ins 18. Jahrhundert die Grenzgebiete zwischen Schottland und England Schauplatz blutiger Kämpfe und Plünderungen . Der konvulsive Amboss, wo das Königreich Schottland geschmiedet wurde.
Ian brauchte nicht länger als zehn Minuten, um einen Meisterkurs über schottische Politikwissenschaft zu halten, wobei die Ergebnisse des historischen Referendums vom 18. September 2014 noch immer latent waren. „Wussten Sie, dass Scottish Borders von den 32 Wahlkreisen des Landes mit 66 Prozent der zweite mit den meisten Stimmen gegen die Sezession war?“ „ Und wofür hätte Walter Scott gestimmt? ", Ich frage. Er antwortet ohne zu blinzeln: „Der Baronet – erklärt er und bezieht sich dabei auf den Schriftsteller mit dem Adelstitel, den er von König Georg IV. erhalten hat – hätte sicherlich mit Nein zur Unabhängigkeit gestimmt. Ganz im Gegensatz zu Robert Burns. Das war ein schottischer Dichter und Patriot! ”.
Falkner Stewart Miller, neben dem Eulenschwirr, außerhalb von Abbotsford, wo Reisende eine Falknereishow genießen
Die Stadt Melrose erscheint vor meinen Augen. Der Nebel hat sich verzogen, also mache ich mich auf den Weg zum mythischen Abbotsford, seit 1812 Heimat von Scott und seiner Familie. Oder „ die Delilah meiner Vorstellungskraft “, wie er es nannte. „Ich wollte mich dort niederlassen, wo ich in den Fluss Tweed spucken könnte, ohne den ich, glaube ich, nirgendwo glücklich gewesen wäre“, gestand er einem Freund.
Abbotsford verströmt den Duft der Literatur. Als ich durch die Bibliothek gehe, bin ich von der hölzernen Kassettendecke fasziniert , Nachahmung des Stils der Rosslyn-Kapelle. Im nächsten Raum schaffen Vitrinen, Trophäen und Reliquien eine Art Horror Vacui. Im Salon erregt ein Porträt von Scott mit einem seiner Hunde, Camp, meine Aufmerksamkeit. „Dieser Bullterrier hat ihn jahrelang auf seinen Ausflügen durch die Borders begleitet. Er liebte ihn als eines seiner Kinder “, erklärt Peppa, mein Guide im Haus. Neben dem Schreibtisch des Baronetts starren mich von einem Porträt an der Wand grimmige Augen an, die von einem roten Haarschopf umrahmt sind. Es ist Rob Roy MacGregor (1671-1734), der Bandit, den Scott mit seinem gleichnamigen Roman zu einem literarischen Mythos gemacht hat deren Wanderungen in The Trossachs einen Teil meiner Reise inspirierten.
In Melrosa, mit dem typisch schottischen Kilt, einem Rock, den Männer nur noch zu besonderen Anlässen tragen
„Scotts Leidenschaft für Abbotsford war so groß, dass er nach seinem Zusammenbruch als Verleger im Jahr 1826 er schrieb bis zur Erschöpfung, um sich nicht davon zu trennen “, erklärt Peppa. Der Schriftsteller starb am 21. September 1832. „Vor Ablauf er befahl, ihn in die Nähe des Fensters des Speisesaals zu führen, damit er seinem geliebten Tweed lauschen könne ", denken Sie daran.
Zurück in Melrose betrachte ich die zinnoberroten Steine der Zisterzienserabtei, die durch Scotts Zeilen in Song of the Last Minstrel (1805) berühmt wurde. Und ich tue es mit dem Ächzen der Dudelsäcke, die die mehr als 2.000 Einwohner der Stadt zusammenrufen. „Wir feiern den Volkstrauertag, in Erinnerung an den Tod unserer Soldaten im Ersten Weltkrieg “, erklärt Gerry Graham, der Anführer der Pipe-Band, mit seinem silbernen Schlägel auf der Schulter. Diese beliebte Demonstration ist ein Geschenk der Chance, die Ahnencodes der Borders zu drücken. Denn auf dem Marktplatz leben alle lebendigen Kräfte der Stadt Sie treffen sich, um sich in eine stille Reihe einzufügen . Es sieht aus wie ein schottischer Film von Berlanga: Der Priester, der Bürgermeister, die Schullehrer, die Kriegsveteranen ... sogar die Pfadfinder bilden ein hierarchisches Gefolge, das im Takt von Scotland the Brave schweigend den Weg zur Kirche weist. Moderne Metapher für den Status quo eines schottischen Clans.
Dryburgh Abbey, am Ufer des Flusses Tweed
Dieses Bild begleitet mich zu den Ruinen von Dryburgh Abbey. 1150 an den Ufern des Tweed gegründet, befindet sich in seinen alten Mauern das Grab von Sir Walter Scott. Nicht weit entfernt führt mich ein steiles Sträßchen nach Scott's View , der Lieblingsanblick des Schriftstellers. Ein emotionaler Panoramablick auf die Mäander des Tweed und wo Unter uns breiteten sich die Hügel von Eildon aus . Chroniken erzählen, dass neben dem Aussichtspunkt, der Sie dazu einlädt, darüber nachzudenken, wie sich die Landschaft der Grenzen verändert, die Pferde, die den Leichenwagen mit seinem Sarg zogen, blieben stehen . Sie waren Dutzende Male mit ihrem Meister von Abbotsford nach Dryburgh gereist, also musste ihnen niemand etwas befehlen. Das war sein letzter Tribut.
Panoramablick von Scott's View, dem Liebling des Romanautors
Nach der Übernachtung im Außergewöhnlichen Das Roxburghe-Hotel , Frühstück auf der Basis von Benediktiner-Eiern und Haggis, die berühmte schottische Wurst, sagte einen guten Tag voraus . Am Nebentisch macht mir Ben, ein Jäger, der mit seiner Bande Energie sammelt, bevor er hinaus in den Busch geht, zwei Vorschläge: „Wenn Sie in Scotts Fußstapfen treten, müssen Sie zum Smailholm-Turm gehen, aber zuerst Schauen Sie beim Kelso-Pferderennen vorbei! “. in den Grenzen Es gibt wenige Rituale, die sakrosankter sind und die es ermöglichen, den Geist seiner Bewohner an einem Morgen auf einer seiner Rennbahnen kennenzulernen, wo seine leidenschaftliche Beziehung zu Pferden bestätigt werden kann.
"Es ist nicht seltsam. Hier, Seit dem 13. Jahrhundert sind wir Plünderungen und Überfällen aus dem Norden Englands ausgesetzt , also mussten sich die Menschen daran gewöhnen, ihren Besitz und ihr Leben mit dem Reiten zu verteidigen“, erklärt Trish Spours, Leiterin der Rennstrecke. Das würde den Grund für die Common Ridings, Reittouren, rechtfertigen die Städte der Region tun jeden Sommer . Tauchen Sie ein in die menschliche Geographie, die die mit Wettständen übersäte Esplanade bevölkert. Es gibt eine kunterbunte Flut von Wettern, Neugierigen, Pferdebesitzern und schwer einzuordnenden Typen. Scott hätte mit diesen Korbwaren eine gute Geschichte erzählt . Außerdem ist dies nicht Ascot und daher Hüte und Hüte zum Trinken des Cocktails oder Champagners kennzeichnen das Etikett nicht ; Hier ist Tweed der König, der raue und widerstandsfähige Wollstoff, der entlang des Flusses Tweed geboren wurde, so mächtig wie die Hektoliter Bier, die das Geschrei im Border-Dialekt hydratisieren.
Kelsos „entspannte“ Pferderennen
Nach einem leichten Mittagessen im Floor Castle's Terrace Café Ich habe Pearsons Biografie noch einmal gelesen. Selten war eine Krankheit, in diesem Fall Polio, so entscheidend für einen literarischen Aufbruch . 1773 wurde Scott, nachdem er sein rechtes Bein verletzt und ihn lebenslang gelähmt hatte, auf die Farm seines Großvaters in Sandyknowe geschickt. neben dem mittelalterlichen Turm von Smailholm . „Dort hatte jeder Berg seine Fabel, jedes Tal seine Legende, jeder Fluss sein Lied“, erinnert sich Pearson, „und in den kommenden Jahren würde der lahme Junge, der in Ekstase von den Klippen blickte, seine Schulden bei Sandyknowe bezahlen, indem er Schottland zu einem fiktiven Film machte Land." . Und da war ich Schritt auf Kilometer 0 eines Genies mit einer lebhaften Sonne, die von den schimmeligen Felsen von Smailholm glänzt. Ich kann nicht widerstehen, den jetzigen Besitzer der Farm zu treffen . „Nein, meine Familie ist überhaupt nicht mit ihm verwandt“, antwortet Michel. Ich frage ihn nach der Arbeit auf einer so besonderen Farm, Zeuge unerbittlicher Überfälle. „ Heute gibt es keine Diebesbanden mehr, aber die niedrigen Milchpreise und die fehlende Hilfe der EU setzen die Tradition dieses Landes fort “, spuckt er mit in Borders hergestelltem Schleim aus.
Traquair House, wo Mary Stuart wohnte
Von Kelso aus verläuft die A23 zwischen Hügeln mit Border Cheviot-Schafen und Wäldern. Es ist die Grenze der Grenze. Hier die Geschichte der Borders schlägt immer noch stark . Traquair House, ein ehemaliges königliches Jagdschloss und 500 Jahre katholische Hochburg, ist dafür verantwortlich, daran zu erinnern. „ Die Geschichte Schottlands und der Borders ist in diesen Relikten an den Wänden dieses Hauses geschrieben “, bestätigt eine warme Frauenstimme hinter meinem Rücken. Sie ist zierlich, blond und mit strahlend blauen Augen. „Guten Morgen, ich bin Catherine Maxwell Stuart“, stellt sie sich vor. Sie ist nicht irgendein Reiseführer: Sie ist die XXI Lady of Traquair, eine Aristokratin, die mit ihrer Familie hier lebt verewigt es als das älteste bewohnte Herrenhaus in Schottland.
Ein Spaziergang durch seine Räume ist wie das Betreten einer Geschichtsstunde. Wenn nicht eine Reihe von Überraschungen. Es sind seine Türen und Geheimgänge, die es beweisen, die Scott, ein enger Freund seiner Besitzerin im neunzehnten Jahrhundert, Lady Louisa Stuart, sehr gut kannte. „Das Haus ist das Modell der Villa Tully Veolan im Roman Waverley und vom Schloss Shaw in The Waters of Saint Ronan“, bestätigt die Aristokratin, als sie uns in einen anderen Raum führt. „Sie diente ab Ende des 17. Jahrhunderts als geheime Kapelle und als Heim für den Priester, den die Stuarts von Traquair heimlich bewohnten sie hatten sich angemeldet, um der katholischen Gemeinde zu dienen ", denken Sie daran.
„Was, wenn ihn jemand verpfiffen hat?“, frage ich. „ In den Borders musste man immer einen Plan B haben “, antwortet er, während er das Bücherregal voller Bücher schiebt. Vor unseren Augen öffnet sich eine geheime Treppe. "Wenn Antikatholiken kamen, hatte ich Zeit zu fliehen", sagt er mit einem Lächeln. An diesem Nachmittag, als ich durch den Japanischen Garten laufe Stobo-Hotel , es kommt eine eisige Kälte zusammen mit einigen schwärzlichen Wolken. Ich beschließe, in die Wärme seines Spas einzutauchen , wo ich mich an die Lektion von Lady Louisa erinnere: In den Borders muss man immer einen Backup-Plan haben.
Café in Peebles
Mit einer Sammlung von Alasdair Fraser, der Mozart der traditionellen schottischen Geige , im Auto wiederholend wie ein Mantra, Die Trossachen – die Region, deren poetische Schönheit Scott wie kaum eine andere inspirierte und die er zum ersten großen literarischen und touristischen Ziel Europas machte – erscheint kurzerhand. Trossachs bedeutet auf Gälisch „raues Land“, was seine Essenz zeigt und rechtfertigt, dass ein Großteil des Gebiets seit 2002 als Loch Lomond und bezeichnet wurde Der Trossachs National Park, der erste Nationalpark des Landes.
Genau wie Scott es tat, als er seinen gesetzlichen Pflichten nachkam Er wurde mehrere Sommer in diesen Teil des „harten und wilden Kaledoniens“ gebracht – so wie er es definiert hat – entdecke ich seine Schönheit ohne Zweideutigkeit. Folgen Sie der Straße A84, Loch Lubnaig, der ersten Verbindung in der Schottische Landschaftsrouten Es empfängt mich in seiner ganzen Pracht. Die Spitze des Ben Ledi (879 Meter), braun wie der Rücken eines Bisons, hebt sich vom Himmel ab. Auf meinem Weg nach Süden betrete ich die Domäne der Cameron-Haus , ohne Zweifel, die bestmögliche Unterkunft dank seines Restaurants und seines Golfplatzes. Obwohl ich vom Fenster meines Zimmers aus seinen wahren Luxus entdecke: die Loch Lomond, Großbritanniens größter Süßwassersee , die sich zwischen majestätischen Bergen ausbreitet.
Der Pfad im Loch Lomond & The Trossachs National Park
Am nächsten Morgen verwandelt ein unerwartet wolkenloser Himmel die Gewässer des Sees in Schottlands beste Landebahn. „An einem Tag wie diesem diesen Teil des Landes aus der Vogelperspektive zu entdecken Es ist eine Erfahrung, die man im Leben nicht vergisst “, bestätigt Eric Malan von Loch Lomond Seaplanes neben seinem gelben Flugzeug mit Nachdruck. Auch ebenerdig mangelt es nicht an Alternativen: die Lomond ist ein Paradies für beide Wanderer die dem West Highland Way folgen, ebenso wie Pedalbegeisterte, die auf der National Cycle Network Route 7 unterwegs sind. Ich beschließe, auf der Straße in die Stadt Callander am Ufer des Flusses Teith zu fahren.
Alles hier erinnert an eine von Scotts berühmtesten literarischen Kreaturen: Rob Roy MacGregor, der schottische Robin Hood . Von Callander aus schlängelt sich die A81 herum und offenbart Loch Venachar am Horizont. Unten im Tal, von Aberfoyle und nachdem ich den Duke's Pass überquert habe, erreiche ich die Loch Katrine . Nur wenige Seen in Schottland sind so berühmt: Hier wurde Rob Roy geboren und begann seine Eskapaden, und hier verfasste Scott ein Gedicht, Die Dame des Sees , dessen Veröffentlichung 1810 alle Verkaufsrekorde für englische Lyrik brach. Mit diesen Werken thronte Scott Schottland im 19. Jahrhundert im Mekka des Tourismus. Bis heute. Am Pier das Boot Sir Walter Scott wärmt sich auf, während eine lange Schlange von Passagieren darauf wartet, ins Wasser zu gehen.
Nachdem er wusste, wo der Mythos von Raibeart Ruadh – sein Name auf Gälisch – geschmiedet wurde, war es unvermeidlich, wie Scott, zu ihm zu gehen letzte Ruhestätte, um meine Aufwartung zu machen . Sein Grab befindet sich in Balquhidder am Ufer des Loch Voil. Wenn ich ankomme, das Mittagslicht lässt eine frisch geschnittene weiße Rose erstrahlen . Dösen Sie auf der Platte neben einigen Münzen. Der rothaarige Highlander hätte gelacht, wenn ihm versichert worden wäre, dass Reisende nach seinem Tod Münzen hinterlassen würden, wenn sie an seinem Grab vorbeigehen. Ich hinterlasse für alle Fälle ein paar Pfund als Opfergabe.
Die kleine Straße, die den Ufern von Loch Doine folgt, endet vor den Toren einer der gastronomischen Koordinaten der Gegend: The Monachyle Mhor-Restaurant . Eine köstliche Brosche für die Länder von Scott und Rob Roy, die mir noch ein letztes Geschenk machen würden: die Spitze von Beinn an t-Sidhean, gekrönt von Nebel, der Wald in Gold, Grün und Rot gekleidet … Ein Tribut für die Pfunde? Rauben? Dann fällt mir ein Zitat aus dem Buch Écosse: Pierre, vent et lumière, von Nicolas Bouvier ein: „ Mir wurde gesagt und gesagt, dass die Landschaften Schottlands zu den schönsten der Welt gehören, aber sie hatten mir nicht gesagt, dass es das Licht war , und nicht die Geologie, die die ganze Arbeit gemacht hat, unvorstellbar wechselnde Beleuchtung, die an einem Tag mehr magische Bilder erzeugt, als das Auge aufnehmen kann. Ob es eine Art Andeutung war oder eine dieser schottischen Luftspiegelungen, für einen Moment schien ich zwei bekannte Gestalten auf dem Abhang zu identifizieren: Die erste, in einem Ranger-Kilt und einer blauen Haube, die ein rostrotes Haar bändigte, stieg den Abhang wie ein Hirsch. ; der andere, schlaff, aber mit festem Schritt, folgte ihm zusammen mit einem Bullterrier. Eine Sekunde, ein leuchtendes Zwinkern, und die beiden Gestalten waren in einen Schleier aus Nebel gehüllt. Das ist Schottland, magischer Realismus, ein entzückender Fantasy-Roman.
* Dieser Artikel erscheint in der 82. Ausgabe des Magazins Condé Nast Traveler für März. Diese Nummer ist in der digitalen Version für iPad im iTunes AppStore und in der digitalen Version für PC, Mac, Smartphone und iPad im virtuellen Kiosk von Zinio verfügbar (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Sie finden uns auch auf Google Play Kiosk.
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