Nach Ponte Navea, in Trives (Ourense)
Ich beginne meine Reise in einem Landhaus, der Casa Grande de Cristosende, in Nach Teixeira . Ich werde es speziell in einem Zimmer tun, das einen Balkon hat, der sich zu dem öffnet Schlucht des Sil-Flusses . Und ich werde es tun, weil das Haus eine der interessanten Unterkünfte in der Gegend ist und weil die Aussicht es verdient. Aber ich mache vor allem weil in diesem Zimmer vor 101 Jahren mein Großvater geboren wurde . Und vielleicht erklärt das auch die Faszination, die ich schon immer für diesen Bereich empfunden habe.
Mein Opa hat mit 11 das Dorf verlassen um aufs Internat zu gehen und das Haus gehört seit Jahrzehnten nicht mehr der Familie, aber Cristosende ist immer noch ein perfektes Basislager sich an diesem Ort auf der Welt zu bewegen, wo sich die Provinzen Lugo und Ourense von den gegenüberliegenden Ufern des Flusses aus von Angesicht zu Angesicht ansehen, wo die Ribeira Sacra wird robuster und nach und nach dringt es in die Wälder und die höchsten Berge Galiciens ein.
Der Charme des Landesinneren Galiciens an einem Ort verdichtet
Auf der einen Seite, vom Haus, das Rathaus von Sil halt , voller Aussichtspunkte, die Ihnen den Atem rauben. Notiz: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Unvergessliche Weingüter wie Ronsel do Sil , mit seinem Garten mit einheimischen Rebsorten am Ufer des Flusses und Spaziergängen wie der Route des Fußgängerbrücken des Mao-Flusses.
Auf der anderen Seite die wilden Länder von Caldelas und Trives , die großen Unbekannten. Es war anxo fernandez die jeder kennt Anxo Trives , was deutlich macht, wie süchtig er nach seiner Region ist, die mir die Sucht nach diesem Territorium eingeimpft hat.
Ich kenne diesen Koch, dritte Generation mit seiner Schwester an der Spitze Hostel-Restaurant La Viuda , im Herzen von Arm von Trives , vor einigen Jahren. Wir haben an einigen Projekten zusammengearbeitet und immer, ob bei einer Pressepräsentation, in einem Kurs oder bei einem Journalistenbesuch, erzählt er von unbekannten Ecken, die er kennt wie kaum ein anderer.
Die Ursprünge des Restaurants La Viuda Hostel
Also eines Tages, während wir tranken eine Portion des spektakulären Specks, den sie zu Hause pökeln , schlug ich vor, dass er als Führer für die Region fungiert. Um mich an Orte zu bringen, aber vor allem, um mich Leuten vorzustellen, um mich Produkte ausprobieren zu lassen, um mir auf praktische Weise zu zeigen, warum das Massif Central so besonders ist.
Und er tat es, Verdammt, wenn er es tat . An diesem Abend haben wir zu Abend gegessen Agenor-Haus, am Fuße der Bergstation von Manzaneda , ein Ort, der sich Etiketten widersetzt und nicht leicht zu erklären ist: ein Innenraum, der mit Holz verkleidet ist, aber bis zu einer Höhe ausgekleidet ist, die man sich nicht vorstellen kann, bis man ihn betritt; ein unverrückbares Menü für Jahrzehnte -Wurst aus der Region, Fleisch mit Chilischoten und geschmorte Forelle- ein charmantes Paar an der Spitze und eine Erinnerung an diejenigen, die Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.
Nicht weit entfernt ist die Manzaneda-Dorf , klein aber voller Überraschungen. Anxo sagt mir, dass es eine der am besten erhaltenen Städte in der Region ist seine mittelalterliche Spur . Und tatsächlich, wenn Sie ziellos umherirren, stoßen Sie auf ein Tor in der alten Mauer, Häuser mit Wappen und zum alten Gefängnisgebäude.
Einen Steinwurf vom Dorf entfernt, über einen ausgeschilderten Weg, erreichen Sie die Souto de Rozabales , a jahrhundertealten Kastanienwald, in dessen Mitte der Castiñeiro de Pumbariño liegt , sicherlich der größte Kastanienbaum in Galicien . Mit seinen 14 Metern Durchmesser und seiner mindestens fünf Jahrhunderte alten Geschichte ist er gewissermaßen der Urvater der Region.
Und dort, nebenan, der perfekte Ort zum Übernachten. Das Pazo da Pena ist eine der spektakulärsten ländlichen Unterkünfte im Nordwesten. Dieses Herrenhaus, erbaut im 16. Jahrhundert auf einem großen Felsen (A Pena) hat einige Zimmer, in denen Sie eine Weile bleiben möchten, wie das genannte Nach Trasfega, an der Spitze des Torreón.
Ein Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert
Aber es ist so, dass O Pazo da Pena neben charmanten Zimmern unzählige Ecken beherbergt, in denen man sich verirren kann: die Bibliothek, die Solaina, die Katakomben, die Höhle und sogar eins ethnographische Ausstellung auf den alten Webstühlen, einer traditionellen Tischlerei oder einem Keller. Ich sage nicht mehr. Du musst herkommen und es sein lassen Carla, die Besitzerin , der es Ihnen erklärt und Sie anleitet. Sie werden nicht gehen wollen.
Anxo sagt uns, dass wir das Gebiet nicht verlassen können, ohne es versucht zu haben bica , dieser Kuchen, der nicht wirklich ein Kuchen ist, und das ist reines Milcharoma . Und er erzählt uns von der herzlichen Rivalität zwischen Trives und Castro Caldelas über seine Herkunft.
Da wir nicht leichtsinnig Partei ergreifen, gehen wir zur Bäckerei Caneda, in Pobra de Trives , um das Bica zu versuchen Sayoa und ihre Familie machen traditionell . Fantastisch. Und dann fahren wir nach Castro Caldelas, nur 15 Minuten entfernt, um hinauf zu fahren O’Forno , auf der steilen Rua do Toural , wo sie diese Süßigkeit seit Jahrzehnten zubereiten. Auch sehr gut. Ich nehme von jedem dieser Workshops einen. Warum wählen, wenn wir beide genießen können?
Und da ich hier bin, gehe ich runter ins Zentrum und gehe die Rúa Grande runter zum Schloss , der seit Jahrhunderten einer der besten Aussichtspunkte zur Kontrolle der Region ist und noch heute beeindruckt, wenn man durch seine Türme geht.
Bica Bäckerei Caneda
Einen Steinwurf von der Stadt entfernt, wieder in die Schlucht eintretend, ist Adega Vella, ein Weingut, in dem Jorge Qualitätsweine produziert an einem dieser Orte, an denen der Weinberg die Landschaft prägt und sich auf Terrassen von den Höhen bis zum Flussufer ausbreitet. Wir könnten weiter nach unten gehen, den Fluss überqueren Doades Brücke und erkunden Sie weiter die Küste von Lugo, die ebenfalls spektakulär ist.
Obwohl das für einen anderen Tag ist. Diesmal gehen wir zurück, denn es gibt noch viel Massif Central zu erkunden. Zurück zu Trives, in San Xoán de Río , durchqueren wir den größten Eichenwald Galiciens. Irgendwo da unten Es gibt eine mittelalterliche Brücke und die Überreste eines römischen Tempels.
Anxo bereitet mir ein Kastanieneintopf , ein Gericht, das er inspiriert von der Tradition der Region kreiert hat und das er dank Amarelante zubereiten kann, einem kleinen lokalen Projekt, das sich um dieses Produkt dreht - die getrockneten Früchte, sein Mehl, Süßigkeiten. begleitet es mit a alcouce , ein Wein, der nebenan produziert wird, in der Weingut Chao do Couso , und die Xiana hinter sich hat, eine weitere dieser jungen Frauen, wie die Leute dahinter Vergilbung , die glauben, dass die Gegend viel zu bieten hat und dass man mit Enthusiasmus, mit Ideen und mit der Markteinführung von Produkten wie diesem großartigen Wein der Alterung und Verödung des ländlichen Raums entgegenwirkt.
Castro Caldelas
Wir folgen der Route, diesmal bergab in Richtung der Bibei-Fluss , der die Länder der Ursprungsbezeichnungen von Ribeira Sacra und trennt Valdeorras . Der Grenzpunkt wird seit 2.000 Jahren durch eine römische Brücke markiert: die Ponte Bibei . Auf dem Weg hierher schlängelt sich die Straße und die Aussicht ist atemberaubend. Stehen Sie an dieser Stelle und überqueren Sie die Brücke zu Fuß, wie es die römischen Legionen zu ihrer Zeit taten , hat etwas Symbolisches. Nur das Rauschen des Flusses ist zu hören.
An den Hängen sind einige der mythischen Namen des Weins in Galicien der letzten Jahre zu finden: Daterra Weinbauern, Dominio do Bibei , etwas jenseits des Neuen Weingut Viña Costeira oder wenn wir nach Valdeorras hinabsteigen, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui oder Alán de Val mit Blick über das Tal.
Wir müssen uns entscheiden, welcher Route wir folgen wollen, aber zuerst halten wir an Larouco , eine der kleinsten Gemeinden Galiciens, die jedoch mindestens zwei Gründe hat, die einen Halt hier fast zu einer Pflicht machen: Der erste ist seine alten Höhlenkeller , eine in den Felsen der Schieferhänge gehauene Rarität, die bei Gelegenheit einen Besuch wert ist.
Ponte Bibei
Der andere Grund ist Nacho, die Person hinter La Perdida , eines jener Kultweingüter, von denen Weinliebhaber mit Bewunderung und Respekt sprechen. Die Weine rechtfertigen es, aber hierher zu kommen und sie von Nacho zählen zu lassen, verleiht ihnen eine andere Dimension. Denn Wein wird getrunken, aber hier wird auch geredet und gelebt , was nach dem Besuch dieses unklassifizierbaren Winzers sehr deutlich wird.
Schließlich entschieden wir uns, weiter in die Berge zu fahren und das Tal hinter uns zu lassen. Also bogen wir nach Süden ab und machten uns auf den Weg Terras do Bolo . Die erste Station ist die Kleine Heiligtum Stadt As Ermidas , die um die imposante barocke Kirche herum gebaut wurde, die, eingebettet auf halber Höhe des Hügels, zwischen Olivenbäumen und Zypressen, die das Mikroklima des Tals wachsen lässt, eine seltsame Atmosphäre ausstrahlt, als wäre sie aus einer anderen Zeit und einem anderen Ort.
Wir machen weiter. links von der Straße die Ländereien von A Veiga, der Berghauptstadt, am Fuße von Trevinca, dem Dach Galiziens . Seit einigen Jahren erholt sich diese kleine Stadt wieder vom Anbau der fabelhafter Wolf , eine große Butterbohne.
Wir hatten eine Tapa mit Bohnen an der Bar Penatrevinca -man muss wissen, wovon wir reden- und wir setzen unseren Weg fort. Unterwegs sehe ich eine Gruppe Rehe auf einer Wiese , nur 50 Meter von der Straße entfernt.
Heiligtum Dorf As Ermidas
Wir wollen essen gehen Viana do Bolo , wo das Restaurant zu unserem Haus Es bietet Tagesmenüs mit Fleisch aus der Region, bei denen es an den kältesten Tagen, von denen es nicht wenige gibt, immer eine gute Option ist, mit einem Teller dampfender Brühe zu beginnen. Zuerst wollen wir zum Schloss gehen und dort anhalten Vizcaya Prieto , einer dieser üblichen Öfen, für etwas von diesem Brot das hat den Duft einer anderen Zeit.
Und vielleicht noch eine Bica holen, die hier auch vorbereitet wird. oder nach unten gehen Vilarino de Conso und bestellen ein Mononico, eine Süßigkeit, die sie nur hier machen und dass es eine Abfolge von Schichten aus Blätterteig, Dulce de Leche, Baiser und Verderben ist. Aber sie haben es nur auf Bestellung. Entschieden: Ich frage für morgen und bleibe noch eine Nacht.
Zum Glück hier daneben Oder Trancallo , ein kürzlich restauriertes Landhaus, wo Nathalie, die Besitzerin Zum Frühstück bietet sie selbstgemachte Marmeladen und Nüsse vom Baum hinter dem Hof an.
Auf diese Weise können wir morgens nach Verín hinuntergehen, um seinen berühmten Wein zu probieren Torta do Cigarron , und zu essen Regueiro da Cova . Oder vielleicht gehen wir zurück und ich lerne das trockene Land von Pena Folenche kennen oder nehme eine Route durch die Gipfel von apfelkopf.
Vielleicht lerne ich die Klöster von kennen Montederramo oder Sobrado . Ich muss aber noch eine Nacht bleiben. Ich rufe besser an Pazo de Barberiron . Und so am nächsten Tag...
Ein Nosa-Casa in Viana do Bolo