Natur pur in den atlantischen Pyrenäen
Der Belate-Tunnel markiert ein Vorher und Nachher . Es ist der Korridor, der uns zu diesem ewig grünen Navarra führt, das vor Schönheit nur so strotzt, denn nur sie weiß, wie es geht.
Wir verweisen auf die Baztan-Tal und Bidasoa , ein reiches Land mit kapriziöser Orographie, das sich in charismatischen Bergen zum Himmel erhebt, das von dichten Wäldern verloren geht Buchen, Eichen und Kastanien , oder sich über weite Wiesen ausbreiten, auf denen Latxa-Schafe unbekümmert grasen, das eine mit nordischer Seele und spektakulärer Milch.
Wenn man diese imaginäre Grenze überschreitet, diejenige, die den Beginn der atlantischen Pyrenäen markiert, wenn dieses Abenteuer beginnt . Die Party hat gerade erst begonnen.
Die Stadt Amaiur im Baztán-Tal
EIN BESONDERES LAND
Um die Eigenheiten dieses Landes aufzusaugen, muss man es zuerst verstehen. Und um es zu verstehen, muss man erst einmal einige Details kennen. Zum Beispiel ist eines der Elemente, für die das Tal von Baztán und Bidasoa innerhalb des navarresischen Territoriums so spezifische Eigenschaften aufweist, weil seine Nähe zum ewigen Kantabrischen Meer, das nicht allzu viele Kilometer entfernt seine Wellen bricht.
Dies zusammen mit die Pyrenäen wirken wie eine Barriere und umhüllen ihr Land mit zwei langen Armen – El Larrún auf der einen Seite; plus die Pyrenäen, zum anderen— , bewirkt, dass all jene Stürme, die vom Meer kommen, genau hier packen und abladen. Die Konsequenz? Rund zweitausend Liter Wasser bewässern jedes Jahr ihr Land.
Auf der anderen Seite gibt es seine Menschen. Starker Charakter, aber gleichzeitig offen. Angenehmes Gespräch und mit Gastfreundschaft als Fahne. Ihre Lebensweise findet seit jeher in traditionellen Bauernhäusern statt, die über das ganze Land verstreut sind. Jeder mit seinem Platz: zusammen, aber nicht durcheinander.
In Baztán-Bidasoa gibt es keine großen Städte, und dies wird deutlich, sobald wir uns auf der kurvenreichen Straßenführung fortbewegen. die uns dazu bringen, den Hafen von Otxondo zu überqueren und die Grenze zu Frankreich zu erreichen. Dort lässt Sie eine Stadt, deren Name jedem bekannt vorkommt, von Hexen, Hexenzirkeln und Zaubertränken träumen. Wir entdecken die wahre Geschichte von Zugarramurdi.
Der beste Weg, das Tal zu entdecken? Keine Eile
VON HEXEN OHNE BESEN UND BLAUEN PFERDEN
Die riesige Höhle, die der Fluss Infierno im Laufe der Jahrhunderte geformt hat, ist ein geologischer Schatz zu denen es viele Jahre freien Zugang gab. Heute jedoch, um die zu besuchen Zugarramurdi-Höhlen Es ist notwendig, ein Ticket zu bezahlen und sich darauf zu beschränken, mitten in der Natur den markierten Weg zu gehen.
Die Überreste einiger Kalköfen erinnern an die Zeit, als Kalkstein in Branntkalk umgewandelt wurde. Die Ritzen und Winkel der Umwelt sprechen ihrerseits von **einer Nachkriegszeit, in der der Schmuggel zwischen Frankreich und Spanien mit Produkten wuchs, die entweder verboten oder zu hohen Zöllen gezwungen waren. **
Offensichtlich gibt es aber noch ein anderes Thema, nach dem sich alle fragen, wenn sie hierher kommen: Was ist mit Hexen? Nun, wir sind hier, um über sie zu sprechen. Denn es ist wahrscheinlich, dass der Ruhm von Zugarramurdi nicht so groß gewesen wäre, wenn die Inquisition nicht bereits 1611 hier gelandet wäre, um Nachforschungen anzustellen die angeblichen Ketzereien, derer 300 seiner 500 Nachbarn angeklagt wurden.
Einwohner, insbesondere Frauen, die denunziert wurden, weil sie Zirkel in der Gegend abhielten, wurden schließlich verhaftet, vor Gericht gestellt und in einigen Fällen auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Zugarramurdi: Es gibt keine Hexen, aber es gibt Yuyu
Allerdings – und es tut uns leid, die Party zu verderben – gab es wirklich wenig schwarze Magie. Heute weiß man, dass es sehr wahrscheinlich die schlechten Beziehungen ihrer Bewohner zur Kirche waren, von denen sie eine weltliche Gerichtsbarkeit forderten, die schließlich ihren Tribut forderten.
Dies führte zusammen mit Neid, Eifersucht und Streitigkeiten zwischen einigen Nachbarn und anderen dazu, das Wissen um Kräuter und Pflanzen und ihre medizinischen Vorteile als echte Hexerei zu interpretieren. Mit anderen Worten: keine "Abrakadabras" oder auf Besen fliegende Damen. Selbst wenn er seine gehabt hätte!
Das Rauschen der Hölle markiert noch heute den Weg und begleitet Sie, während Sie die Hauptgrotte und die sie umgebenden Wege besuchen. Einer von ihnen, flankiert von Kastanienbäumen, entfaltet einen kupferfarbenen Teppich, der den Weg zum Zentrum der Stadt markiert, wo Zugarramurdi sein anderes Gesicht zeigt: das der majestätischen Bauernhäuser, die in vielen Fällen mit in Amerika verdientem Geld gebaut wurden. Familien, denen das Adelsprivileg gewährt wurde, um die Grenze zu Frankreich stärker zu schützen.
Zwischen Blumenbalkonen, Giebel- und Walmdächern und dem seltsam karierten Schild von Baztán die einige der Fassaden schmückt, hebt ein eigentümliches Zeichen hervor, das auf den Stein gemalt wurde. Es ist derjenige, der markiert der beliebte Sendero de la Pottoka Azul, ein einheimisches Pferd, das als Führer fungiert und sich vollständig mit dem authentischsten Baztán verbindet. Der, zu dem wir uns hinreißen lassen.
Eine der geheimnisvollen Höhlen von Zugarramurdi
DAS WISSEN AUCH DIE TÄLER
Nach einem kurzen Spaziergang erreichen wir den Nachbarort Urdax, wo Ana Mari, die zweite Generation einer Familie, die den wunderbarsten Schatz Navarreses herstellt, vor den Toren eines Herrenhauses mit Blick auf die Wiese wartet. Idiazábal-Käse natürlich.
Ein Business-Abenteuer, das wie vieles, was zum Erfolg führt, begann: durch Zufall. María Isabel und Mikel, die Eltern von Ana Mari, haben sich schon immer der Landwirtschaft verschrieben und mit der Milch ihrer Schafe Käse für den Eigenverbrauch hergestellt.
Die 90er Jahre kamen, auch der Tourismus, und Mundpropaganda machte viele auf diese Köstlichkeiten aufmerksam. **Die Konsequenz? Sie gründeten Etxelekua, eine kleine Käserei, die sie an die Öffentlichkeit verkauften. **
Die Arbeitsreise führte zu 20 Jahren Anstrengung und Arbeit, denen sich bereits 2011 Ana Mari und Xavier, ihr Bruder, anschlossen. Anfangs war ihnen das nicht klar, aber nach anderen Wegen – sie in einer Bank, er als Elektroniker – entschieden sie sich, in den Familienbetrieb zurückzukehren.
Heute, bei einer Produktion zwischen 8.000 und 10.000 Kilo pro Jahr, glänzen die Wände des Unternehmens mit unzähligen weltweite Auszeichnungen und Anerkennungen wie die von den World Cheese Awards oder dem Wettbewerb The Great Taste. Es gibt nichts.
Während Ana Mari gekonnt ein paar Käseecken teilt, verrät sie uns, was es ist Latxa, ein Schaf aus Navarra, dem Baskenland und einem Teil Frankreichs. Eine zarte Rasse, die nur zwischen November und August Milch gibt und sich vor allem von Gras ernährt: daher der einzigartige Geschmack seiner Käsesorten.
Schmeckte und zurückhaltend das Produkt, und mit dem Nachgeschmack noch am Gaumen, Wir folgen der Spur dieser blauen Pottokas auf einem sanften Spaziergang durch die umliegenden Wiesen und Berge. Dort, in der Ferne, beobachten uns die 600 Latxas von Ana Mari und Xavier teilnahmslos und geben uns eine wunderbare Postkarte. Dies sind auch die atlantischen Pyrenäen.
Käse: unser großer (und köstlicher) Untergang
DAS DING GEHT VON BURGEN UND MÜHLEN
Die Straße windet sich zwischen Häfen und Bergen, während wir Städte wie Elizondo hinter uns lassen. Als wir Amaiur erreichen, fordern wir einen Stopp.
Und wir tun es, weil, obwohl kleine Reste der Burg, die den Ort jahrhundertelang krönte —1512 fand die Schlacht von Noáin statt und es wurde praktisch zerstört—, seine Ruinen beanspruchen heute einen sentimentalen Tourismus, der uns überzeugt.
Wir gingen zwischen den farbenfrohen Häusern hindurch, die nebeneinander zur Hauptstraße hin angeordnet waren, und betrachteten sie diese seltsamen Distelblüten, die einige seiner Türen schmücken – es vertreibt böse Geister, sagt man – , in den Geschichten, die von seinen alten Steinmauern und in vermittelt werden der eigentümliche Brunnen, der die Pilger auf ihrem Weg nach Santiago trinkt.
Um Energie zu tanken geht es weiter zur Posada de Elbete: Mit einem Gemüseeintopf, etwas Spargel aus Navarra und einem guten Canutillo zum Nachtisch sieht die Welt anders aus.
Ansichten vom Aussichtspunkt Amaiur
Nur 10 Kilometer entfernt ist der Naturpark Señorío de Bertiz, wo der Fluss Baztán in Bidasoa übergeht . Von dort führt die Straße weiter nach Zubieta. Unter einem feinen Regen wartet Edorta Amurua darauf, uns sein Universum zu zeigen.
Eine Welt hat sich dank der Kraft des Wassers bewegt: Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1785 hat die hydraulische Mühle von Zubieta nie aufgehört zu arbeiten. So sehr, dass weiterhin täglich Nachbarn aus der Umgebung mit Getreidesäcken anreisen, wie es vor mehr als 200 Jahren der Fall war, damit Edorta das Mahlen durchführt.
Der Gang durch sein Inneres wird zu einer wahren Zeitreise: Neben den über 800 Kilo schweren historischen Mühlsteinen umfasst die Anlage ein zweistöckiges Öko-Museum in dem die unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Geräte ausgestellt sind. Auch Fotos, die eines der Feste veranschaulichen, die am tiefsten in Zubieta verwurzelt sind: sein Karneval, ein jährliches Ereignis, bei dem die Natur im Mittelpunkt steht.
An den Ufern des Bidasoa entfaltet die Natur ihren Zauber
Und es stellt sich heraus, dass man auf dieser Seite der Pyrenäen sehr gut weiß, wie man es macht, wenn es um Spaß geht. Ein gutes Beispiel findet sich in IrriSarri Land, in Igantzi, ein ursprüngliches ländliches Resort von nicht weniger als 75 Hektar in dem unter Abenteueraktivitäten —hier befindet sich das längste Vordach Europas—, Entspannungsangebote inmitten der Natur und ein vielfältiges Angebot an Restaurants und Unterkünften – von der Herberge bis zum gemütlichen Hotel in einem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert oder 16 Luxushütten mitten im Berg – der Plan ist garantiert.
Zum Ende der Route legen wir allerdings noch etwas weiter: Bei Etxalar verlieben wir uns in den Charme von Antonio, der nach 40 Jahren an der Spitze von La Basque jeden Gast mit der gleichen Begeisterung wie am ersten Tag verwöhnt. Zwischen authentischen navarresischen Aromen, reichen lokalen Weinen und einem liebenswerten Gespräch erzählt der Gastgeber seine Abenteuer und Missgeschicke an der Spitze eines Unternehmens, das nur noch eines bereut: kurz vor dem Ruhestand zu stehen und niemanden zu haben, der es weiterführt.
Mit ihren Geschichten im Hinterkopf gehen wir schlafen, diesmal in Lesaka. Diese Stadt mit einer landwirtschaftlichen Vergangenheit und einer industriellen Gegenwart wird durch den Onin-Fluss, dessen Steinbrücke ein vollständiges Symbol ist, in zwei Teile geteilt.
Die gepflasterten Straßen überblicken Bauernhäuser mit Holzfenstern und gotischem Stil wie denen der Rural Hotel & Spa Atxaspi, aus dessen weichen Betten wir, wenn wir das Licht ausschalten, den Regen fallen hören.