Während des Pasola-Festivals riskieren die Reiter ihr Leben.
**Nur eine Stunde von Bali**, eines der beliebtesten Strandziele in Asien , die Insel Sumba es zeigt pur und authentisch sofort . Mit einer Einwohnerzahl von 600.000 und prekäre kommerzielle Entwicklung ist Sumba eine der ärmsten Inseln Indonesiens . Im Gegensatz zu Bali, Sie kommen nicht her, um zu kaufen , und die Gesichter, auf die Sie stoßen, gehören Einheimischen: Eine Menge lächelnder Kinder winkt, als sie von der Schule nach Hause gehen und Hunderte, vielleicht Tausende von Rollern, die sich rücksichtslos auf kurvenreichen, holprigen Straßen durch überladene Lastwagen schlängeln.
Das Gelände ist hügelig und die Hitzegetrocknete Landschaften vor der Regenzeit. Die Einheimischen tragen ihr traditionelles Woll-Ikat Schwerter, die wie Macheten aussehen , führen Sie eine Handvoll silberner Wasserbüffel durch trockene Landschaften, in denen Bauern geduldig auf den Regen warten, um ihre Ernte anzubauen. Überall, überallhin, allerorts Frauen und Kinder tragen große Wasserbehälter . Familien winken aufgeregt von den Bambusplattformen ihrer Häuser. Diese Ahnenkonstruktionen , die sich neben Megalithgräbern der Familie befinden, weisen ähnlich wie diese übertrieben hohe Alang-Alang-Decken auf Pilgerhüte aus dem 17. Jahrhundert , und sie sind einzigartig auf dieser abgelegenen und zerklüfteten Insel.
Einer der Schätze des Nihiwatu-Resorts ist dieser fast menschenleere Strand.
Sumba zu durchqueren, vom Flughafen in Tambolaka in den Süden der Insel und seinen herrlichen Ferienort Nihiwatu, ist fast wie Reise in die Vergangenheit . Sobald ich um die letzte Ecke der Traverse biege und zum Resort hinabsteige, sehe ich den Bogen, der von ihm gebildet wird 2,5 km Strand da unten . Ist großartig. Das Hotelteam heißt mich herzlich willkommen und stellt mich vor Jenny, die meine persönliche Haushälterin sein wird . Die meisten Mitarbeiter stammen aus Sumba und ihre Herzlichkeit und ihr freundlicher Service werden das Markenzeichen meines Aufenthalts sein. Jenny führt mich durch das prächtige Menara-Gebäude hindurch tropische Gärten einwandfrei, wo finde ich diskrete Eingänge zu abgelegenen Villen und eine charmante Schildkrötenbrüterei, sogar mein eigenes Chalet. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool , Stoffliegen und Gärten.
In dieser Saison hat Nihiwatu ein Anwesen mit fünf prächtigen Räumen, Raja Mendaka, sowie Mamole, eine Gruppe von drei miteinander verbundenen Häusern auf Holzsäulen, vorgestellt. Am Eingang zu meiner Maranga steht im mit Blumen geschmückten Sand eine Botschaft: "Willkommen, Ibu Lucinda." Ich tauche ein in die diskrete und erhitzte Eleganz meines Zimmers dominiert von einem Teakholz-Himmelbett und einem atemberaubenden Blick auf den berühmten „Linkshandbruch“, für den das Resort bekannt ist. Es fällt mir schwer, mich zwischen der Außendusche, einer riesigen Nasszelle oder einer riesigen runden Badewanne zu entscheiden Beine, in denen ich schwimmen könnte, aber stattdessen bleibt mir ein erfrischendes Bad im Pool.
Ansichten von einem der Restaurants von Nihiwatu.
Mittagessen im Nio Beach Club, wo Ich ziehe meine Schuhe im Sand aus und überprüfen Sie die Surfer auf der Wellen . Genau diese zogen 1988 erstmals die ehemaligen Besitzer des Resorts, Claude und Petra Graves, an. Sie bauten das Resort 2001 und die jetzigen Besitzer, der amerikanische Geschäftsmann Chris Burch und der südafrikanische Hotelier James McBride, erwarben es 2012 . Die Welle ist hypnotisch und rollt majestätisch und vorhersehbar parallel zum Resort. Der Bereich ist beschränkt auf zehn Surfer gleichzeitig . Ich surfe nicht, aber es muss wie Skifahren in Zermatt sein, ohne jemals am Skilift anstehen zu müssen.
Später, in der Boathouse Bar, wo alle Wasseraktivitäten verwaltet werden (und davon gibt es Dutzende), treffe ich mich Duke, ein hellbrauner Kalifornier, der mir erzählt, dass er auf der ganzen Welt gesurft ist und dass Nihiwatu der Beste ist . Hochseefischen, Speerfischen und Tauchen sind laut Duke ebenfalls erstklassig. Er kennt es gut. Er kommt seit 12 Jahren hierher. Jenny und Natalia vom Customer Experience-Team schlagen vor, dass ich das besuche Sandelholzställe , wo ich eine erhalte Die australische Pferdeflüsterin Clare Sharpe . Nach einer Handvoll nützlicher Ratschläge bleibe ich bei David, dem Oberstalljungen, um auszugehen Galoppieren Sie am Strand entlang und durch die Wellen auf einem der kräftigen einheimischen Ponys. Seine neueste Erfindung und etwas Einzigartiges in Nihiwatu ist der Pferdesurfen: Sie klettern auf ein Brett, das von einem Pony gezogen wird, das durch die Untiefen trabt.
Terrasse an einem der Strände von Nihiwatu.
Am Strand treffe ich mich Chris, ein altgedienter britischer Fischer , und einige der Jungs vom Bootshaus, die mich in einem ihrer bequemen großen Boote auf eine Sonnenuntergangskreuzfahrt entlang der Küste mitnehmen. Ich trinke ein eiskaltes Glas köstlicher flüsternder engel und bewundern Sie das intensive Rot der Sonne, wenn sie hinter dem verschwindet fernen aquatischen Horizont . Wenn ich mich umdrehe und die mehr als ansehe 100 Hektar der Nihiwatu-Farm Es scheint, dass einige der Strohdächer dieses Resort zu etwas Besonderem machen ruhige Ortssiedlung . Ich esse im Restaurant Ombak, wo ich mich in einem breiten Korbstuhl entspanne und die großartige Beleuchtung und die Ikat-inspirierten Möbel bewundere. Ich schaue zurück auf den schwarzen Ozean und kann sogar eine ferne leuchtende Welle sehen. Jenny stellt sicher, dass ich alles habe, was ich brauche und der koch, bernard , kommt heraus und stellt sich vor, bevor er mir einen ausführlichen Bericht über den frischen Fisch gibt, den er heute gefangen hat. Vielleicht morgen, sagt er mir, Ich konnte mein eigenes Abendessen fangen. Ich kenne eine indonesische Nachrichtensprecherin und ihren Schweizer Freund, die heute Abend die Verantwortung für den Fisch auf der Speisekarte übernehmen und einen s wählen einfacher, aber eleganter Teller mit Tripletail und Mahi Mahi mit Gemüse aus dem Bio-Garten des Resorts. Der Service ist perfekt und die Weinkarte sehr lang. Ich ziehe meine Schuhe noch einmal aus, und der geharkte Sand vom Restaurantboden läuft mir zwischen den Fingern. Ich fühle mich zu Hause . Dies fühlt sich weniger wie ein Designer-Resort an und eher wie das Haus eines Freundes, vielleicht ein anspruchsvolleres und geschmackvolleres.
Boathouse Bar, von wo aus alle Wasseraktivitäten koordiniert werden.
Am nächsten Tag gibt es unendlich viele Möglichkeiten . Wäre ich mit nach Nihiwatu gekommen meine Kinder Ich habe es vielleicht versucht Paddeln an der Mündung des Wanukaka-Flusses. wir hätten es getan Schnorcheln, Mountainbike fahren und nachdem wir die anderen Gäste beim Fischen und Tauchen gesehen hatten, wollten wir es auch versuchen. Ich hätte es schwer gehabt, meinen Sohn davon wegzubekommen Boote und das junge Surf- und Tauchteam der dort arbeitet, und meine Töchter hätten sich jeden Tag am Strand und im Dorf selbst amüsiert. Und das Team hätte etwas außerhalb der Speisekarte angeboten. Aber nach einem Treffen mit Dr. Claus Bogh und Alexandria Wyllie zum Abendessen am Vortag bin ich Ich freue mich darauf, die Insel zu erkunden und erfahren Sie mehr über die Sumba Foundation, für die beide arbeiten.
Der Verein, der 2001 von Claude Graves und Sean Downs gegründet wurde, hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen Bildungs- und Gesundheitsprojekte . Unter Einbeziehung ihrer Bürger und ohne ihre starken und einzigartigen kulturellen Traditionen zu verändern, ist die Stiftung hat das Auftreten von Malaria um 85 % reduziert . gegraben haben 164 Brunnen , führte Hunderte von lebenswichtigen Kataraktoperationen durch und institutionalisierte Schulmahlzeiten und ein Programm zur Vorbeugung von Mangelernährung. Er hat das Leben von fast 20.000 Menschen bereichert. Alle Gewinne aus dem Resort, ja alle, werden in die Stiftung reinvestiert.
Als Zahlungsmittel werden Wasserbüffel verwendet. Die Wirtschaftskraft wird an ihrer Anzahl gemessen.
Nach einem kräftigen Yoga-Sitzung Auf der neuen Plattform, die sich ganz oben im Resort befindet und einen wunderschönen Blick auf die Küste bietet, gehe ich mit Alexandria, um sie aus erster Hand zu sehen was der Zugang zu Wasser, Moskitonetzen und medizinischer Versorgung für diese Region Sumbas bedeutet. Die Klinik ist bescheiden, aber überfüllt und voll besetzt mit hier ausgebildeten Krankenschwestern. später gehen wir zu a örtliche Schule , einer der 16, die die Stiftung unterstützt, basierend auf Bücher, Möbel, Schulmahlzeiten für Hunderte von begeisterten und bedürftigen Kindern. teilweise lächerlich 10 € reichen aus, um einen dieser Kleinen ein ganzes Jahr lang zu ernähren! Nicht viel für jemanden, der für einen Luxusurlaub in Indonesien packt . Ich hätte mir diese dynamische und kulturell sensible Philanthropie nie vorstellen können. Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt.
Seine antiken Bauten mit übertriebenen Alang-Alang-Dächern sind weltweit einzigartig.
Zurück im Resort verbringe ich den Nachmittag damit, ein Buch auf meinem Strandsofa zu lesen, die Surfer zu beobachten und E-Mails zu checken (ihr WLAN ist fantastisch) und genieße dann einen Dschungel-Spa-Massage . Früh am nächsten Tag verzichte ich auf einen Ausflug zu einem lokaler Markt und ein Picknick am Blauen Wasserfall und ich werde tun Wandern mit Jenny und Damien um die nahe gelegene Stadt zu untersuchen weihola . Wir gehen dazwischen recycelte Wasserpflanzen (ein hochmodernes System, das auch Meerwasser entsalzt) durch die trockene Landschaft von Weihola, wo sich das Leben seit Jahrhunderten kaum verändert hat.
Auf einem Hügel erbaut, wie andere Städte, die ich im Tal sehe, ist es von einer steinernen Umfassungsmauer umgeben. Hier gibt es weder Wasser noch Strom , obwohl ich auf a schaue kleines Solarpanel Auftauchen von einem der vernachlässigten Dächer. Das Dutzend oder mehr Bambushäuser stehen auf dem Boden und sind chaotisch um einen Platz gedrängt, wo einige Megalithgräber und steinerne Opfertische . Hier opfern sie regelmäßig Tiere, um die Ahnengeister der Marapus zu ehren und zu besänftigen. Die Stadt wirkt fast menschenleer . Schweine und Hunde stochern unter den Häusern herum, und eine Handvoll älterer Herren lächelt uns schüchtern zu, deren Münder rot von Betelnuss gefärbt sind. In einem der Häuser hängen exquisite, mit Reis gefüllte Körbe von der Decke und a kleine ältere Frau Er kümmert sich um ein rauchiges Feuer, das auch an heißen Tagen angezündet wird, mitten im Gebäude.
Nahaufnahme des Marapu-Mannes.
Als wir den Hügel hinunter in Richtung Meer begannen, stießen wir auf Mütter und Kinder, die Wasser nach Hause tragen , die den steilen, schmalen Pfad erklimmen, mit offenen Eimern, die unsicher über ihren Köpfen hocken. Das Sammeln von Wasser gehört hier in Sumba zur Routine . Wir steigen vorsichtig ab, vorbei an Terrassen, die auf die Regenzeit warten, bevor sie mit Reis bepflanzt werden, und kommen durstig und erschöpft an Nihi Oka , eine Sammlung von Schmuck. Buchten, die unter einem entzückenden Baumhaus untergebracht sind, mit Blumen geschmückt und über dem Wasser hängend.
Das Frühstück erscheint magisch und verführe mich damit tropische Früchte, pochierte Eier und köstlicher Kaffee während ich mir das ansehe Schildkröten und Dugongs, die unter mir schweben , in einem blauen Wasser. Nach dem Frühstück, a so sanfte und entspannende Fußmassage Es bringt mich fast zurück in Träume. Am Ende der Regenzeit, bis zu meinem Besuch, hat Nihi Oka mit einer eintägigen Spa-Safari, bei der die Gäste versorgt werden, alles getan Ihre eigene Hängematte und ein Therapeut bietet Schönheits- und Wellnessbehandlungen an , Schwimmen im Meer oder in einem erfrischenden Pool, Champagner oder mit Zitronengras aromatisierte Kräutertees trinken , während Sie Schmetterlinge und Meeresbewohner betrachten.
Lepopo-Wasserfälle in Wanokaka.
Zurück im Resort sehen wir eine Gruppe junger Leute, die auf dem kargen Land mit der Harpune üben neben der Straße. Damien rennt auf sie zu und demonstriert lächelnd sein Können mit der Harpune. Jenny erklärt, dass sie es sind Proben für die Pasola , das Spektakuläre Fruchtbarkeitsritual vor der Ernte, die sich sammelt Hunderte von Teilnehmern aus verschiedenen Clans zu Pferd . Bei dem Spiel geht es um werfen handgemachte Harpunen aufeinander . El Pasola findet im Februar oder März statt und das Datum wird durch die Erscheinung kurz nach dem gegeben Vollmond , des Nyale Meereswürmer die zum Laichen in die Küste fließen. Sind die lokale Marapus-Priester , gekleidet in zeremonielle Kostüme, die die Würmer untersuchen, da sie können vorhersagen, wie die jährliche Ernte sein wird und so geben sie die Erlaubnis zu beginnen. Heute bestehen die Behörden darauf, dass Harpunen stumpf sein müssen, aber die Marapus glauben, dass jedes vergossene Blut das Land bereichert und düngt und dass eine gute Ernte vom Blut auf dem Boden abhängt. Glücklicherweise amüsiert sich Damien gerade, da das Festival noch ein paar Monate entfernt ist.
In meiner letzten Nacht verführt mich Martyn, der Barkeeper, mit einem Beispiel von ihm Sumba-Eistee , etwas, das **nicht allzu gesund oder gutartig klingt (tatsächlich ist es das)**. Abendessen ist ein Köstliches indonesisches Familienfest an einem großen Tisch mit Blick aufs Meer und wenn die meisten Gäste gegangen sind, geselle ich mich zum Team an der Bar. Daisy und Borgas debütieren mit einigen Tanzbewegungen. Ich fühle mich entspannt und erneuert. Jenny sieht müde und glücklich aus. Sie sagt mir, ihr Motto sei: „Love your work and work with your heart“ und sie setzt es natürlich in die Tat um. Dieses Resort scheint zu wissen, was Luxus und „Linkshandbremse“ ausmachen , aber ich habe festgestellt, dass es so ist sein Team und das Leben der Menschen auf Sumba was konvertiert Nihiwatu in einem unvergleichlichen Reiseziel . Es wird mir schwer fallen, Sumba zu verlassen. Ich verspreche, wiederzukommen.
Indonesisches Rezept.
* Dieser Artikel wurde in der Ausgabe vom 85. Juni des Magazins Condé Nast Traveler veröffentlicht und ist in seiner digitalen Version für Ihr bevorzugtes Gerät verfügbar.
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