Kloster Tengboche mit dem Himalaya im Hintergrund
Wir überfliegen das Tal von Kathmandu und kurz vor der Landung sehe ich es aus der Vogelperspektive, mit seiner ovalen, von Bergen umgebenen Schüsselform. Es ist leicht vorstellbar, dass es früher unter Wasser eines riesigen Sees getaucht war, bis der Legende nach Manjushri - ein Schüler des Buddha - sein Schwert der Weisheit erhob, um einen Pass zwischen den Bergen zu schaffen und so das gesamte Wasser abzulassen hinterlässt ein fruchtbares Tal. Dies ist nur eine der vielen Geschichten, die ich während meiner Reise hören werde. Ahnentraditionen, religiöse Riten und Überzeugungen aller Art begünstigen die magische und spirituelle Umgebung das atmet ein Nepal und das zieht Tausende von Reisenden an.
Aber mein erster Kontakt mit dem Land ist viel banaler. Als ich den Flughafen verlasse, wird ich von einem Hauch warmer Luft und einer Horde Nepalis begrüßt, die um meine Aufmerksamkeit – und mein Gepäck – wetteifern, um mich zum Hotel zu bringen. Mein Führer für die nächsten zehn Tage, Klar , wartet auf mich. Während wir die acht Kilometer zurücklegen, die den Flughafen von der Hauptstadt trennen, erzählt er mir in perfektem Spanisch, dass er jung war Sherpas , bis er beschloss, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Sherpas, eine ursprünglich aus den Bergen Nepals stammende Volksgruppe, spielten bei den Expeditionen in den Himalaya eine so wichtige Rolle, dass Das Wort Sherpa wurde für jeden Führer und / oder Helfer verwendet, auch wenn er nicht dieser ethnischen Gruppe angehört . Dieses selbe Tal war seit jeher eine Kreuzung der ältesten Zivilisationen Asiens. Morgen werden wir einige von ihnen besuchen mehr als 130 Denkmäler, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden , darunter mehrere Wallfahrtsorte für Hindus und Buddhisten.
Aber heute widme ich mich dem Bummeln durch den weltoffensten Teil der Hauptstadt, Thamel-Viertel. In den 60er Jahren waren seine Straßen voller Hippies, die auf die Suche gingen Die Ursprünge von Buddha und spiritueller Erleuchtung . Nur ein paar Geschäfte sind aus dieser Zeit in der verrückte Straße (die „Straße der Verrückten“, wie sie die Hippies nannten) und ein altersschwaches Schild, auf dem der Name steht. Ein Souvenir zu kaufen ist der perfekte Ort. Derzeit kommen neugierige Reisende und vor allem Bergsteiger, die sich – zu lächerlichen Preisen – ausrüsten lassen, bevor sie eine ihrer spektakulären Wanderungen beginnen. Das trekking in nepal ist zu einer der großen Attraktionen geworden, und Menschen aus aller Welt können die großartige Landschaft durch die malerische Landschaft genießen Dörfer am Fuße des Himalaya , mit Expeditionen, die von riskanten Abenteuern in großen Höhen bis zu einfachen Wanderungen (für jeden Geschmack) reichen.
Thamel-Viertel in Nepal
Bei dieser Gelegenheit bin ich nicht gekommen, um Trekking zu machen. Aber ich bin beeindruckt von der großen Zahl allein reisender ausländischer Frauen, was mir nahelegt, dass Nepal ziemlich sicher ist. Nachdem ich durch das geschäftige Thamel geschlendert bin, führt mich Suresh auf die Terrasse des Helenas Restaurant , bei dem wir neben einem wunderbaren Essen eine hervorragende Aussicht auf die Nachbarschaft genossen. Auch wenn es schon Nacht geworden ist, Thamel schläft nicht. Heute werde ich früh aufbrechen, aber morgen werde ich in einem der typischen Restaurants mit Live-Musik zu Abend essen, die bei Reisenden so beliebt sind.
Aus der Herrschaft der Malla-Dynastie, die zwischen dem 12. und dem 18. Jahrhundert (dem goldenen Zeitalter Nepals) regierte, Durbar-Quadrat Es war das religiöse, politische und soziale Zentrum der Stadt. Und auch wo die Newari-Kunst (was auf Sanskrit „Bürger Nepals“ bedeutet) hat auf bemerkenswertere Weise seine Spuren hinterlassen, mit den filigranen Skulpturen der hinduistischen Götter Krishna, Shiva usw die Menschheit zusammen mit ihren 60 historischen Gebäuden, darunter die Kasthamandap Riesenpagode , von dem die Stadt ihren Namen hat. Seine Struktur wurde aus dem Holz eines einzigen Baumes und ohne Verwendung von Nägeln gebaut. Ich sage Suresh, dass ich mich wie in einem Filmset fühle. kleiner Buddha , und er sagt mir, dass ich seitdem ein gutes Auge habe Hier wurden einige Szenen gedreht.
Trailokya Mohan Narayan Tempel am Durbar Square
Unter den vielen Tempeln auf dem Platz beeindruckt mich besonders der auf dem Platz Kumari Chowk , das Kloster, in dem er lebt die Mädchengöttin Kumari (auf Sanskrit bedeutet ku mari 'einfach sterben', das war der Name, den Babys in Indien erhielten). Es wird angenommen, dass eine Kumari die Reinkarnation der hinduistischen Göttin Parvati Kumari (Ehefrau von Lord Shiva) ist, bis das Mädchen mit der Menstruation beginnt. Das kleine Mädchen wird in jungen Jahren nach Prüfungen ausgewählt und von Hindus und Buddhisten gleichermaßen verehrt. Aus ihrer Abgeschiedenheit kommt sie nur bei großen Festen zu sehen, obwohl sie mehrmals täglich durch ein kleines Fenster gezeigt wird. In einem dieser Momente, Ich hatte das Glück, sie in Rot gekleidet zu sehen, aber was ich eher sehen konnte, waren einige schräge Augen, die reichlich mit Kajal bemalt waren. Ich nehme an, dass Kumari sich vorstellt, wie das Leben da draußen in der Welt der Sterblichen aussehen würde, was sie bald entdecken wird.
Kumari Chowk, das Kloster der Mädchengöttin
Am Nachmittag besichtigen wir Boudanath , das Viertel, in dem sich Tibeter, die vor der chinesischen Invasion flohen, in den 1950er Jahren niederließen und in dem sich der größte buddhistische Stupa außerhalb Tibets befindet. Der Tempel entstand an einer Kreuzung mitten auf einer der Handelsrouten zwischen Indien und Tibet. Händler hielten hier an, um zu beten. Diejenigen, die nach Norden fuhren, baten Buddha um Hilfe bei der Überquerung der hohen Pässe des Himalaya, und diejenigen, die nach Süden reisten, dankten ihm nach der harten Wanderung durch die Berge. Noch heute ist er Treffpunkt für Hunderte von Pilgern und Mönchen, die den Stupa im Uhrzeigersinn umkreisen und dabei die Gebetswalzen drehen. Ich finde es beruhigend, sie so konzentriert singen zu sehen Om Mani Padme Hum , das bekannteste Mantra im Buddhismus. Seine Silben beziehen sich auf die Bedeutung von Praxis und Methode auf dem Weg des Buddha, dessen Augen auf die vier Seiten des Stupa gerichtet sind.
Es wird dunkel, aber der Strom der Devotees hört nicht auf . Heute ist Vollmond und in Nächten wie dieser werden rund um den Tempel Yakfettkerzen angezündet. Die Show bewegt sich. Ich beobachte ihn aus der Ferne und dennoch erreicht mich die Ruhe, die er ausstrahlt. Am nächsten Morgen besuchten wir bis zum Swayambhunath-Stupa , besser bekannt als die Affentempel . Es ist ein buddhistischer Tempel auf einem Hügel mit beeindruckendem Blick über das Tal. Der Zugang erfolgt über einen steilen Pfad mit 365 Stufen, der für Pilger und die mutigsten Reisenden konzipiert wurde. Hier leben buddhistische Mönche, Sadhus – heilige Männer – und natürlich schelmische Affen, die die den Göttern angebotene Nahrung stehlen.
Buddhistische Mönchsjungen im Stupa von Boudanath
Bevor wir nach Kathmandu zurückkehren, halten wir in Pashupatinath, einem riesigen Komplex, der Shiva gewidmet ist, wo sich der größte hinduistische Tempel befindet und auch der wichtigste im Tal, der sich an beiden Ufern des heiligen Flusses befindet. Bagmati. Hindus kommen hierher, um sich zu reinigen und ihre Toten einzuäschern . Diejenigen von uns, die sich nicht zu dieser Religion bekennen, dürfen den Haupttempel nicht betreten, aber die interessantesten Dinge finden außerhalb seiner Mauern statt. Hier konzentriert sich eine große Anzahl von Sadhus.
Sie haben sich anscheinend ihrer materiellen Besitztümer entledigt, um sich der Meditation zu widmen, aber sie zögern nicht, mich um Geld zu bitten, wenn ich versuche, sie zu fotografieren. Pashupatinath Es gibt mir überwältigende Bilder, wie das Einäscherungsritual . Und andere überraschende: Besonders beeindruckt bin ich von einer Frau mit ihrer kleinen Tochter, die ihre Füße in den Fluss taucht, gleichgültig, dass sie nur wenige Meter entfernt den Körper eines Verstorbenen ins Wasser tauchen . In diesem Fluss koexistieren Leben und Tod und vermischen sich auf natürliche Weise. Eine ganz andere Perspektive als die, die wir Christen haben.
Bungamati ist eine kleine Stadt, nur neun Kilometer von Kathmandu entfernt. Es hat nicht viele Infrastrukturen – es gibt keine Restaurants oder Hotels – aber Suresh überzeugt mich, es wegen seiner Authentizität und seiner ländlichen Atmosphäre zu besuchen. Sobald Sie das Dorf betreten, die Ganesha-Tempel Es wird auf der Seite gelassen und Sie erreichen den Durbar Square, umgeben von rustikalen Häusern, neben denen Getreidehaufen stehen, die die Frauen harken und auf dem Boden ausbreiten, um in der Sonne zu trocknen.
Bungamati, keine Hotels oder Restaurants
Wir kamen in der für mich schönsten Stadt an, die wir besuchen werden , Patan oder Lalitpur, die Stadt der Handwerker, Heimat der berühmtesten Holzschnitzer Nepals. Die Technik, die sie verwenden, ist genau die gleiche wie zuvor. Die Abwesenheit von Verkehr erlaubt es mir, abgesehen davon, dass ich ruhig gehe, die Schläge der Meißel der Handwerker zu hören, die auf der Straße arbeiten. Die Stadt hat auch ihre ursprüngliche Essenz mit ihren engen Gassen, roten Backsteinhäusern und gut erhaltenen hinduistischen Tempeln, buddhistischen Klöstern und anderen Denkmälern bewahrt. Der Durbar Square und die umliegende Architektur gehören zum Weltkulturerbe, und hier wird Patans Puls gemessen. Dieser scheint mir jedoch authentischer als jeder andere. Vielleicht, weil ich Schlangenbeschwörer treffe, die ihr Können vor Schaulustigen zur Schau stellen, unter denen ich keinen einzigen Ausländer unterscheiden kann. Oder für seine freundlichen Bewohner, die mir aufrichtig zulächeln, wenn sich unsere Blicke treffen. Oder weil es mich immer wieder erstaunt eine der ältesten buddhistischen Städte der Welt , gegründet im 3. Jahrhundert v. noch in so gutem Zustand . Es scheint, dass die Zeit stehen geblieben ist.
Bhaktapur Es ist die drittgrößte Stadt im Kathmandu-Tal und auch der dritte Eckpunkt der UNESCO-geschützten Städte. Obwohl es nur 14 Kilometer sind, die Bhaktapur von der Hauptstadt trennen, spielt sich das Leben hier ganz anders ab, als ob die Zeit stehen geblieben wäre . Die „Stadt der Devotees“ (das ist die Bedeutung ihres Namens auf Sanskrit) hat ganz Nepal jahrhundertelang politisch und wirtschaftlich dominiert, aber seit der Eroberung durch die Gorkha im späten 18. Jahrhundert ist die Stadt von der Außenwelt isoliert. Es wurde erst vor 50 Jahren für Nepal wiedereröffnet, als die Straße gebaut wurde, die die Stadt mit der Hauptstadt verbindet.
Von all den schönen Gebäuden, die wir zwischen dem 12. und 17. Jahrhundert auf dem Durbar Square finden, hebt Suresh eines besonders hervor. Es ist Yaksheswor Mahadev Tempel , inspiriert vom Pashupatinath-Tempel in Kathmandu, aber mit einem wichtigen Unterschied: ist mit erotischen Holzschnitzereien verziert . Er erzählt mir mit einem Lächeln, dass diese Figuren gemeißelt wurden, um die Geburtenrate zu erhöhen, die damals (es war das 15. Jahrhundert) sehr niedrig war. Sie glaubten, wenn die Gläubigen sahen, dass die Götter Sex genossen, würden sie dasselbe tun. Die Maßnahme war ein voller Erfolg, auch wenn sie später nicht mehr zu stoppen war. Diese Stadt ist nach Newarí-Kriterien gegliedert, dh **in verschiedene Toles (Viertel)** unterteilt, die um einen Platz mit einem Brunnen oder Brunnen und einem Altar angeordnet sind. Hier treffen sich die Nachbarn, wenn sie Wasser holen oder ihre Wäsche waschen. Das Leben der Bewohner geht ganz normal weiter, ohne von den Reisenden gestört zu werden, die durch die Straßen streifen. Der Boden eines der Dutzenden von Plätzen, die ich durchquere, ist bedeckt Hunderte von Tontöpfen im Brennvorgang, aus dem unter den unbewegten Blicken der Töpfer ein leichter Rauch aufsteigt.
Schiffsboden in Bhaktapur
Es ist undenkbar, nach Nepal zu reisen und es nicht zu besuchen Stadt Lumbini, ein Terai-Dorf, in dem der Gründer des Buddhismus geboren wurde, Siddharta Gautama (5.–4. Jahrhundert v. Chr.). Die Menschen kommen, um den heiligen Garten zu sehen, in dem ihre Mutter geboren hat und der laut den Schriften auf dem Weg zur verlorenen Hauptstadt des Familienclans, Kapilavastu, lag. Sie kommen auch dem entgegen Puskarny-Teich , in dem er zum ersten Mal badete, bevor er **Buddha (der 'Erwachte', der 'Erleuchtete') ** wurde. Lumbini wurde 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und besteht aus ein paar staubigen Straßen und ein paar Häusern aus Lehmziegeln und Stroh. Um eines der großen buddhistischen Pilgerzentren mit mehr als 400.000 Besuchen pro Jahr zu sein, muss man natürlich anerkennen, dass es seinen ursprünglichen Charme bewahrt hat. Eines der schönsten Bilder ist das der Mönche und Gläubigen, die jeden Tag Sie sitzen unter dem heiligen Bodhi-Baum – wo Buddha Erleuchtung erhielt – um seine Gebete zu rezitieren.
Chitwan-Nationalpark Es liegt in der unteren Terai-Region, wo das subtropische Klima vorherrscht. Mit einer Fläche von mehr als 900 km2 beherbergt es mehr als 50 Säugetierarten, von denen einige vom Aussterben bedroht sind, wie z Panzernashorn oder Königstiger , während Krokodile und die sogenannten Ganges-Delfine in seinen Gewässern schwimmen.
Um den schwer fassbaren Tiger aus der Nähe zu sehen, Jawohl uresh empfiehlt mir, im park auf einem elefanten zu reiten . Dieses Tier bietet nicht nur einen hervorragenden Aussichtspunkt, sondern weiß auch, wann es anhalten muss, wenn es Gefahren erkennt (z. B. Schlangen, die in den Bäumen lauern) . Am Nachmittag versuche ich mein Glück erneut, diesmal mit dem Jeep, und obwohl ich mit dem Tiger nicht einverstanden bin, habe ich das Vergnügen, ein Nashorn zu beobachten. Unser Treffen dauert nur ein paar Sekunden, aber die Emotion, die ich gefühlt habe, als ich ihn so nahe hatte, hält für den Rest des Tages an.
Obwohl es für viele normalerweise der Ausgangspunkt ist – von hier aus starten die besten Wanderungen – ist Pokhara das endgültige Ziel meiner Reise und mit fast 200.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Nepals. Die Stadt wuchs dank der Handelsroute, die Tibet mit Indien verband. Aber für diejenigen von uns, die nicht zum Gehen gekommen sind, ist diese Stadt der ideale Ort, um sich nach der Intensität der Reise auszuruhen , obwohl Suresh andere Pläne mit mir hat: Er hat eine Sonnenaufgangswanderung arrangiert, bei der er sagt, dass die Aussicht spektakulär ist. Während der Morgennebel über uns auftaucht, machen wir uns auf den Weg entlang eines wunderschönen ansteigenden Pfades zwischen Reisfeldern. Eine halbe Stunde lang gehen wir schweigend, während wir beobachten, wie sich der Nebel lichtet, wenn die Sonne aufgeht.
Fluss in der Region Lumbini
Ich mag das Gefühl der Ruhe, das eingeatmet wird, und ich mag noch mehr den Panoramablick, den man an unserem Ziel sehen kann, Sarangkot-Aussichtspunkt (auf 1.592 Meter Höhe). Wir haben Glück gehabt, denn wir sehen das deutlich Himalaya (auf Sanskrit 'Schnee nach Hause' , daher erhalten für die lokale Bevölkerung jene Gipfel, die auf ihrer Spitze keinen Schnee haben – was normalerweise unterhalb von 3.500 Metern vorkommt – nicht den Namen himälaya). Von der höchsten Bergkette der Erde, mit zehn der vierzehn Gipfel über 8.000 Meter hoch, darunter der Everest (8.848 m), können wir einige seiner Gipfel sehen: der Dhaulagiri (8.167 m) und die annapurnas (8.091 m), was auf Sanskrit bedeutet "Göttin der Ernte" . Diese Gruppe von fünf Gipfeln wird von Bergsteigern als die gefährlichste auf dem Planeten Erde angesehen.
Nach dem Frühstück bin ich bereit für den Ausflug in die Phewa-See , der größte und schönste der vielen in Pokhara. Ich miete ein Kanu und lasse mich von seinem ruhigen und dunklen Wasser leiten. In diesem winzig kleinen Boot inmitten des riesigen Sees sitzend und mit den riesigen schneebedeckten Gipfeln des Himalaya im Hintergrund, wird mir klar, wie klein ich bin. In der Mitte des Sees befindet sich ein heiliger Tempel, der Barahi, wo Hunderte von Booten (vor allem samstags) hinfahren, um Vögel zu Ehren einer Gruppe von Newari-Göttinnen zu opfern.
Während meiner letzten Nacht in Nepal esse ich am See mit einigen Freunden zu Abend, die gerade in Pokhara angekommen sind, um eine Wanderung zu beginnen. Sie sind so begeistert, dass ich sie begleiten möchte. Das Treffen hat mich motiviert, wiederzukommen und dem Dach der Welt ein Stück näher kommen.
* Dieser Artikel wurde in Ausgabe 62 der Zeitschrift Condé Nast Traveler veröffentlicht
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