Die Kartographie ist launisch. Bevor wir Zugang zu Satellitenbildern hatten, die Zeichnung der Küsten und die Lage der Inseln wurde von gegründet Sichtungen, die die Seeleute gemacht haben von ihren Schiffen.
Seit Jahrhunderten in dem abgelegenen Dreieck von gebildet Großbritannien, Island Y Norwegen, Die Seefahrer berichteten von verschiedenen Landmassen, die bis weit ins 17. Jahrhundert hinein mit den – heute vergessenen – Namen auf den Karten auftauchten Frieslandia, Icaria oder Eastlandia. Später, als sich herausstellte, dass sie nicht existierten – manchmal war es die Küste Schottlands, andere das Profil der Shetlands und oft eine Wolke, die ihre Silhouette mit der einer Klippe verwechselte –, wurden sie als solche getauft "Die imaginären Inseln des Nordatlantiks".
Szenario, das die "Route des Postboten" in Richtung der Stadt Gásadalur kreuzt.
Heute wissen wir, dass viele dieser Sichtungen einer der entsprachen achtzehn Inseln, die den Archipel der Färöer bilden und wenn man sie vom Flugzeugfenster aus wie schwarzgrüne Klauen inmitten des unendlichen Blaus sieht, ist es nicht schwer, sie als das Produkt der Fantasie eines Entdeckers aus der Vergangenheit zu betrachten.
Eingehüllt in einen uralten Nebel, mit Tausenden von Wasserläufen, die die Dunkelheit der Felsen zum Leuchten bringen die Gischt des Atlantiks spritzt mit Gewalt die Drachenhaut ihrer smaragdgrünen Wiesen, so empfangen sie uns imaginäre Inseln.
Bis vor ein paar Jahren, schon zu Zeiten von Google Maps, die Färöer blieben im Cyberspace von der Welt abgeschnitten. 2016, um die Aufmerksamkeit des Internetgiganten auf sich zu ziehen, die jungen Durita Dahl-Andreassen Er einigte sich mit einem lokalen Bauern und passte die Kameras an, die Google in ihren Autos auf den Rücken von Schafen platziert.
Das gewählte Medium war nicht unvernünftig, wenn man das auf den Färöern berücksichtigt Schafe fast doppelt so viele Menschen. Achtzigtausend Schafe gegen fünfzigtausend Menschen. Spuren der einzigartigen Kampagne sind noch heute auf YouTube zu sehen.
Inselchen Tindhólmur im Sorvágsfjordur-Fjord auf der Insel Vágar.
Auf halbem Weg zwischen Moderne und Tradition machen die Färöer diese eklektische Kombination sein Markenzeichen. So hat es der Koch verstanden Poul Andrias Ziska , Küchenchef Restaurant Koks , der mit neunundzwanzig Jahren bereits zweimal mit dem Berühmten geehrt wurde Michelin-Stern.
Wir treffen ihn am Ufer eines grauen Sees mitten in den Bergen. Dort holt uns Ziska mit ihrem Landrover ab, um uns über einen holprigen Ziegenpfad – mit unserem Auto hätten wir es nicht geschafft – bis dahin zu fahren eine einsame Holzhütte, die wir nur langsam als die Räumlichkeiten des Restaurants erkannten. Das paar Tische werden darin verteilt drei kleine Zimmer mit niedrigen Decken s, durch deren Fenster Sie die scharfe Landschaft der Inseln sehen können.
Alle Gäste kommen hier auf dem gleichen Weg an. Koks bietet Platz für 26 Personen und hat sich auf lokale Produkte spezialisiert. So steht auf der Speisekarte die Algen und Gräser der Umgebung werden mit gemischt Kabeljau, Lammkopf, Walherz und einige 300 Jahre alte Schalentiere an deren Verwendung als Nahrung noch niemand gedacht hatte.
Bis um achtzehn Kreationen die die Inseltraditionen modernisieren, gehen am Tisch vorbei die besten Weine. Das Abendessen dauert eine Weile mehr als vier Stunden die dazwischen fliegen unerforschte Aromen und die sorgfältigen Erklärungen mit denen das Küchenteam jedes Gericht begleitet.
Dank Initiativen wie der von Ziska haben sich die Färöer einen Namen als Reiseziel gemacht, das mehr als nur außergewöhnliche Landschaften zu bieten hat. Langsam Die färöische Jugend ist in der Lage, in diesen Ländern eine Zukunft zu entwerfen.
Eines der 18 Gerichte aus dem Koks-Menü.
„Fast alle jungen Menschen gehen irgendwann zum Studieren ins Ausland“, erklärt der Koch. „Alle meine Freunde sind gerade in Kopenhagen oder anderen europäischen Städten, aber im Gegensatz zu vor ein paar Jahren alle ohne Ausnahme denken daran, wiederzukommen“.
Dieses Phänomen findet nicht nur in der Küche statt. Vor ein paar Jahren fing es an eine Art Erneuerung der lokalen Kultur zeigt die Färöer als ein großartiger Ort, um sich niederzulassen. Und immer nach der gleichen Formel von den Geist der Traditionen retten um es mit neuen Looks zu mischen. So erklärt es uns der Guide Elin Hentz , mit dem wir durchgehen Tórshavn, die Hauptstadt der Inseln, benannt nach Thor, dem nordischen Donnergott.
Mit Stil, Trachtenkleidung findet einen neuen Weg Hand in Hand mit Firmen wie z Guðrun & Guðrun , die vorgeschlagen wurde interpretieren die üblichen Pullover neu, Hergestellt aus einer der besten Wolle der Welt, mit neuen Farben und Designs.
Das gleiche passiert mit Musik, wo eine Reihe von Singer-Songwriter, die mit unterschiedlichen Rhythmen und Stilen –aus dem Indie-Folk von Marius Ziska zum Viking-Metal von Tyr –, retten und erneuern sie die Verse der alten Balladen und die Taten, die in der Saga der Färinger erzählt werden.
„In einer Welt, in der lokale Identitäten immer schneller im Magma der Globalisierung schmelzen, ein Ort mit so tief verwurzelter Tradition und Brauchtum hat viel zu bieten“, beobachtet Elin.
Gudrun & Gudrun Store in Tórshavn, berühmt für seine trendigen Wollpullover.
Mit eine negative Arbeitslosenquote, die zum Wirtschaftsboom und zum Tourismusboom hinzukommt, Die Färöer entwickeln sich zu einem idealen Territorium, um Projekte zu starten oder eine Familie zu gründen, außerhalb der Spannungen, die sich im Rest der Welt zu vermehren scheinen.
Das einzige Problem ist das Wohnraum ist knapp. Die meisten Häuser sie sind Eigentum und werden von ihren Eigentümern bewohnt. Die Regierung hat bereits reagiert, indem sie das gefördert hat Bau von Mietwohnungen aber im Moment reichen sie nicht aus und der Preis ist immer noch sehr hoch.
Es wird angenommen, dass Die ersten Bewohner der Inseln waren die irischen Mönche, die im 7. Jahrhundert ankamen und dass sie ihre roten Haare der Bevölkerung vermachten. Später, im Neuntes Jahrhundert, erschien die Wikinger die ihre blonden Haare als Visitenkarte hinterließen. Endlich, im Mittelalter die dunkelhäutigen Piraten die die Rassenmischung vervollständigte, mit der sich der Besucher heute wiederfindet.
Sie ruhen im Hafen die Boote mit dem früher die Fischer fischen gingen. Sie sind schön, aber klein und mit einem wirklich niedrigen Freibord. „Fischer zu sein war ein sehr gefährlicher Job. Unsere Männer starben wie die Fliegen“, sagt Elin. Heute werden sie für Ruderwettbewerbe die zum Nationalsport geworden sind.
Traditionelle Häuser in Tinganes, der Altstadt der Hauptstadt Tórshavn.
Neben der Enklave steht das derzeitige Parlament – ein traditionelles Gebäude aus rotem Holz, weißen Fenstern und Grasdächern der Felsen von Tinganes, das als Treffpunkt für die alten Oberhäupter der Wikingerfamilien diente, die sich dort trafen, um Konflikte beizulegen und über die ersten Kodizes des Zusammenlebens zu beraten, in dem, wie manche meinen, Es war das erste Parlament in Europa.
Bei einem Bummel durch die kleinen Einkaufsstraßen der Stadt halten wir an Der Plattenladen tutl aus dem Mund eines seiner Angehörigen zu hören Geschichte der färöischen Musik, wir probierten die berühmte Konditorei Panama-Café und wir stöbern in einem Geschäft, das anbietet gestrickte Pullover und Walfangmesser; Ja, sie werden immer noch mit einem Messer gejagt, in einer Praxis, die von Umweltbewegungen stark in Frage gestellt wird.
Es ist sonnig, Es ist Sommer und wir haben zwanzig Stunden Licht gegen vier Stunden Dunkelheit. Im Winter ist das Verhältnis umgekehrt. "Es ist eine Zeit, um sich zu sammeln, zu reflektieren und mit seinen Lieben zusammen zu sein. Die meisten von uns Färingern vermissen es, wenn wir den Winter weit weg von zu Hause verbringen müssen“, gesteht Elin.
Am Sonntagmorgen trifft uns Joannes Patursson um Kirkjubøur-Kirche. Es war die ersten, die auf den Inseln gebaut wurden, aus dem 11. Jahrhundert, aber mehrere Restaurierungen haben ihm einen viel moderneren Stempel verliehen. Seine mehr als einen Meter breiten Mauern bewahren jedoch noch das Loch, durch das einst Aussätzigen die Kommunion gespendet wurde. An seiner Seite ruhen die Ruinen der Kathedrale von Saint Magnus, Obwohl es viel älter erscheint, wurde es zwei Jahrhunderte später gebaut.
Joannes Patursson, Besitzer der historischen Kirkjubour-Farm, in traditioneller Kleidung.
Das erste, was wir finden, wenn wir ankommen, ist die steinernen Grabsteine neben der Tür. Die Hälfte der dort Bestatteten hat einen Nachnamen mit unserem Gastgeber. Joannes Patursson ist die 17. Generation von Bauern auf diesen Ländereien Und er hat seine eigene Version der Geschichte. „Nach den irischen Mönchen, gälischen Asketen, kamen die Wikinger-Siedler und dann, im elften Jahrhundert die katholischen Priester. Tatsächlich sind die Konfrontationen, die in der erzählt werden Faereyinga-Saga , die Saga der Färinger, dazwischen heidnische Wikinger und Konvertiten zum Katholizismus -mit Siegmund Brestison zum Kopf – sie hätten es genauso gut sein können zwischen keltischen Mönchen und Katholiken. Patursson sagt es uns.
Im 13. Jahrhundert von einem anonymen Autor geschrieben und als eine der Säulen der färöischen Identität angesehen, Die Saga erzählt die Annexion des Archipels an das Königreich Norwegen und seine Bekehrung zum Christentum. Jedenfalls seit der Reform des 15. die Mehrheit der Bevölkerung erklärt sich lutherisch.
Das Kirche von Kirkjubour, dem Heiligen Olaf geweiht, hält weiterhin Messen ab. Handelt von die einzige Kirche, die noch die Tradition des Singens ohne Instrumente bewahrt – alle anderen haben die Orgel schon vor rund hundert Jahren in ihre Liturgie eingebaut – und es macht nichts, wenn man kein Wort versteht, sagt der Pfarrer: die hymnen und der angestammte rhythmus der lieder versetzen uns in eine ferne zeit. Während der Feierlichkeiten, wenn es Zeit ist aufzustehen, können Sie durch die Fenster die Wellen des Atlantiks sehen, die die schwarze und felsige Küste peitschen.
Hütten im Dorf Kirkjubour, einer der frühesten Siedlungen des Archipels, an der Südspitze der Insel Streymoy.
Am Ende des Gottesdienstes lädt uns Patursson zum Tee ins Haus der Familie ein. Der Speisesaal sieht aus wie auf einem dänischen Gemälde aus dem 18. Jahrhundert. Es riecht nach Holz und frisch gebackenen Keksen.
Jahrhundertelang gab es auf den Inseln praktisch keinen Handel und jeder beschaffte sich seinen Lebensunterhalt selbst. Dann niemand lebte in Tórshavn und das Land, das die Stadt heute einnimmt, war Teil des Patursson-Hofes. Als das dänische Monopol über den Archipel 1856 aufgehoben wurde, reiste Joannes Ururgroßvater nach Norwegen, um zu studieren und Kaufmann zu werden.
Rund um die modernisierten Höfe entstanden die ersten Städte. Die Destille von Patursson unter seinen Gebäuden bewahrt es die ursprüngliche Struktur eines Wikingerhauses. bezeichnet die "Rauchstube", war der einzige Raum, der im Winter warm gehalten wurde, und diente der ganzen Familie als Zufluchtsort. Da drüben Alle Aufgaben wurden ausgeführt vom Kardieren der Wolle bis zum Säubern der Fische, und die Tiere koexistierten mit den Menschen. Die Betten waren wie drei Fuß lange Holzbänke, auf denen sich ihre Bewohner nicht vollständig hinlegen konnten.
Was macht ein Lama auf der Insel Nólsoy?
In der Geographie der Färöer gibt es keine Bäume, also konnten sie das Holz, aus dem die Häuser gebaut wurden, aus dem Meer gewinnen. In der „Rauchkammer“ ist einer der Balken quadratisch, ein anderer gehörte zu einem Schiffsmast und der dritte scheint Teil einer Art Möbel gewesen zu sein. Die Markierungen von zwei Seilen deuten darauf hin, dass dort früher die Seile einer Schaukel aufgehängt waren.
„Hier lebten die verschiedenen Generationen und man musste die Kleinen so gut wie möglich unterhalten.“ Und was gehört zur färöischen Tradition neben Kochen, Musik, Fischern und Bauern? Geschichten. Viele Geschichten.
Rani Nolsøe erzählt uns davon die Robbenfrau, die vor Wut wahnsinnig wurde als ein sitzender Fischer ihren Mann und ihre Kinder tötete; und von die Trolle, die in ihr Dorf kamen dreizehn Tage nach Weihnachten, bis eine Frau namens Gydja sie für immer vertrieb. spricht zu uns des Riesen und der Hexe dass sie in Basaltfelsen verwandelt wurden, als sie versuchten, die Färöer nach Island zu bringen; und von die verborgenen Menschen, die in den Steinen leben, Deshalb traut sich niemand, bestimmte Felsen von ihrem Standort zu entfernen, egal wie sehr dies bedeutet, dass Wege umgeleitet oder die für ein Haus vorgesehene Siedlung verschoben werden müssen. Etwa zwanzig Meter von Ranis Haus entfernt gibt es einen Felsen, der von versteckten Menschen bewohnt wird, und seine Eltern haben ihm als Kind beigebracht, nicht in seiner Nähe zu spielen. „Versteckte Menschen können Menschen helfen, aber sie sind sehr reizbar und bestimmte Regeln müssen eingehalten werden, wie zum Beispiel das Wort Messer in ihrer Gegenwart nicht zu erwähnen.“ stellt sicher. "Selbst heute, wenn ich nachts zurückkomme, vermeide ich es, mich diesem Stein zu nähern."
Einer der schönsten Wanderwege des Archipels führt zum Leuchtturm von Kallur auf der Insel Kalsoy.
Unterwegs zum Leuchtturm auf der Insel Kalsoy, Auf einem Hügel gelegen, verschmelzen die Wolken mit dem Nebel, der die Klippen umhüllt, und von Zeit zu Zeit streichen ein paar Regentropfen über unsere Gesichter. Das tollwütige Grün des Grases wiegt sich im salzigen Wind, der vom Ozean weht. Wir halten an der Überreste einer Steinkonstruktion, die zum Trocknen von Torf verwendet wurde die in Ermangelung von Holz die Öfen der Häuser speisten.
Rani bittet uns um Ruhe, um zu hören, was er das nennt "Diamantklang" Es geht um Herzschlag der Welt – der Wind, die Vögel, der Regen und die Wellen – wenn keine menschliche Interaktion es verschmutzt. „Was du hörst, ist das gleiche, was der Wikingerbauer und der keltische Hirte zu hören pflegten, wenn sie hier saßen, um sich auszuruhen“, Rani behauptet mit solch einem transzendenten Ton, dass wir besser als jede Erklärung den Respekt verstehen, den dieser Mann für alles um ihn herum empfindet.
Wanderer an der historischen Stätte von Kirkjubour.
Da ist ein alter färöischer Tanz, die bis heute praktiziert wird, in der die teilnehmer verketten die arme zu einer kette und bewegen sich im kreis zum klang eines chores ohne instrumente das die Texte der alten Balladen wiedergibt, die jahrhundertelang mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Als sie sie schließlich im 19. Jahrhundert zu Papier brachten, kamen sie zusammen ungefähr achtzigtausend Verse. Rani erinnert sich noch gut daran, wie ihr Großvater sie gesungen hat, als sie gemeinsam die Angelausrüstung entwirrten. So lernte er die Traditionen seines Volkes kennen. Der Tanz besteht darin, die Verse zu wiederholen und sich von diesem hypnotischen Rhythmus mitreißen zu lassen, bis einen Zustand absoluter Präsenz erreichen, ohne Raum oder Zeit, was die Essenz dessen darstellt, was verstanden werden muss, wenn der färöische Charakter verstanden werden soll.
Auf dem Sims einer scharfen Klippe sitzend, mit der dramatischen Brandung im Hintergrund, schwiegen wir eine Weile, dem „Klang des Diamanten“ zu lauschen, dem vielleicht am besten gehüteten Schatz dieser imaginären Inseln.
WIE KOMMT MAN
Atlantic Airways
Färöische Fluggesellschaft flieg direkt ab Barcelona Y Palma de Mallorca zwischen Mai und August. Der Flug dauert etwas mehr als dreieinhalb Stunden und kostet rund 500 Euro hin und zurück. Den Rest des Jahres hält die Route in Kopenhagen.
Poul Andrias Ziska, der junge Koch von Koks.
RUMKOMMEN
62oN / bilimport
Trotz des regelmäßigen Dienstes von Fähren und Helikoptern zwischen den Inseln und der Kürze der Entfernungen – wenn man sich nicht verirrt, fährt man selten länger als zwei Stunden –, Ein eigenes Fahrzeug ist unabdingbar. Mit Ausnahme der abgelegensten Inseln (Mykines, Sandoy oder Suðuroy) die meisten sind durch Brücken und Tunnel verbunden, zwei davon unter Wasser, die einzigen, für die Sie bezahlen müssen (14 Euro pro Strecke oder pauschal 40 Euro).
WO ZU SCHLAFEN
Da die touristische Infrastruktur noch in den Kinderschuhen steckt, wird es umso schwieriger, ein Hotel oder Restaurant zu finden, je weiter wir uns von Tórshavn entfernen. Erwägen Sie die Option, in Privathäusern zu bleiben, durch die Touristeninformation.
Føroyar (Torshavn)
Tagungshotelumgebung, Panoramablick auf die Bucht und 129 stille Zimmer, in denen Sie mit den kleinen Engeln träumen können.
Havgrim Küstenhotel (Torshavn)
romantisch Villa aus der Mitte des 20. Jahrhunderts die das Meer überblickt.
Gästehaus Hugo (Sørvagur)
vier stilvoll Zimmer mit Vintage-Ästhetik und Meerblick, ganz in der Nähe des Flughafens und der Fähren nach Mykines. Das Restaurant, das als soziales Zentrum fungiert, bietet nur wenige Gerichte an, die aber köstlich sind.
Hjalgrimsstova (Gasadalur)
Familienpension einen Schritt von den Múlafossur-Wasserfällen entfernt. Ein einzigartiger Ort, um alles andere zu vergessen.
Auf der Insel Eysturoy organisieren sie private Abendessen mit Besuchern.
Gästehaus Gjaargardur (Gjögv)
Mit seinem Torfdach und dem Holzinterieur ist es für seine bekannt Programm an kulturellen Aktivitäten, die Qualität seiner Speisen und das Charisma seiner Besitzer. Von hier aus starten mehrere Wanderwege.
Stora Dimun-Farm
Eva úr Dímun und Jógvan Jón schlagen vor, mit ihnen zu gehen ein paar Tage auf dieser Insel von 2 Quadratkilometern die nur per Helikopter erreicht werden kann.
WO SOLLEN WIR ESSEN
Auf den Färöern galt das Essen auswärts schon immer als Exzentrizität Erwarten Sie nicht zu viel Angebot, wenn Sie die Hauptstadt verlassen.
Koks (Menü, 228 Euro)
Kabeljau-Tatar mit grünen Erdbeeren und Frischkäse, fermentiertes Lammfett auf Crackern mit getrocknetem Fisch, Lammwurst auf Flechtenbett... Und vier Stunden unbeschreibliches Erlebnis.
Aarstova (Torshavn, 100 Euro)
Sie haben einen Lamm Rezept Sie brauchen sieben Stunden, um sich vorzubereiten.
Barbara Fischhaus (Torshavn)
Tapas-artige Fischgerichte und eine exquisite Suppe auf der Basis von Kabeljauköpfen.
Raest (Torshavn)
Spezialisiert auf traditionell fermentiert
Heimablidni (Abendessen in Privathäusern)
Wie auf dem Hof von Anna und Óli Rubeksen in Velbastaður oder bei Patursson in der historischen Stätte von Kirkjubøur. Zwischen 35 und 100 Euro pro Person.
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Segelboot vor Anker im Fjord Sorvagsfjordur, westlich der Insel Vágar.