Kirgistan, die Schweiz Zentralasiens
Das erste, was mir auffiel, war das beim Verlassen des Flughafenterminals roch nach nichts. Nichts Besonderes, meine ich ; nur Luft. Wenn man an einem so fremden und abgelegenen Ort wie Kirgisistan ankommt, stellt man sich vor, dass sogar das Aroma der Atmosphäre anders sein muss als alles, was man bisher kannte. Glücklicherweise war das die einzige vorgefasste Vorstellung von Kirgistan, die mich enttäuscht hat. Der Rest der Erwartungen, die ich in meinen Rucksack gesteckt hatte, als mir vorgeschlagen wurde, in ein so fremdes Land zu gehen, dass – zum ersten Mal in meinem Reiseleben – Ich musste eine Karte benutzen, um zu wissen, wo es war , wurden mehr als erfüllt.
Kirgistan ist eine der fünf ehemaligen Sowjetrepubliken der Zentralasien, das Land der Kirgisen. Ein Stück Steppe, das im Norden von den imposanten Bergen durchzogen wird Tian Shan, mit einer sehr geringen Bevölkerungsdichte – 27 Einwohner pro Quadratkilometer –, und von der wir im Westen fast alles ignorieren, angefangen bei der Schreibweise des Namens: ¿ Kirgistan? Kirgistan? Kirgistan? Kirgisisch?
Aber wenn die Schreibweise seines Toponyms den westlichen Reisenden verwirrt, wird es noch mehr von der produziert Sammelsurium von Wesenszügen und Kulturen, die er während seiner ersten Stunden in Bischkek beobachtet , der Hauptstadt und bevölkerungsreichsten Stadt des Landes, während sie die Vorbereitungen für die große Expedition ins Landesinnere abschließen. Kirgisistan war, wie seine vier „tan“-Schwesterrepubliken (Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan und Turkmenistan), ein historisches Durchgangsland entlang der Seidenstraße (Türken, Moguln, Usbeken...); wenn wir das ergänzen mehr als 100 Jahre russische Herrschaft (erst zaristisch, dann sowjetisch), ist die Fusion würdig Turm zu Babel.
Es gibt Zeiten, in denen Sie durch die Straßen von wandern Bischkek dass Sie glauben, in der ehemaligen Sowjetunion zu sein; zu anderen Zeiten, wenn man um die Ecke biegt, ändert sich die Szenerie und die Landschaft und dann man glaubt, in die kulisse eines mongolischen filmes eingetaucht zu sein . Die Russen sind die Minderheit, und obwohl sie die Macht nicht mehr kontrollieren, führen sie immer noch viele Unternehmen.
Neben der Bereitstellung der neuesten Reiseutensilien und zum letzten Mal seit Tagen in einem guten Restaurant zu Abend essen Bischkek ist nichts Besonderes für den Reisenden; Es ist eine rationalistische Stadt und von den Sowjets angelegte Gitterstraßen.
Dies ist ein Land, das mit der Höhe wunderschön wird; in den endlosen offenen und leeren Räumen seines Hochlandes. Das wahre Kirgisistan beginnt, sobald Sie die Straße nehmen, die nach Süden in Richtung Osch führt . Der schmale Asphaltstreifen geht die Hänge eines Hafens hinauf 3.400 Meter in dem die hinkenden Lastwagen und Fahrzeuge sowjetischen Ursprungs – Zeitgenossen der Mumie von Lenin – sie sehen sie und wollen Steigungen von 12 % überwinden. Kirgistan ist immer noch ein armes Land , mit wenig Infrastruktur und Straßentransfers müssen mit Geduld aufgenommen werden.
Die Fahrzeuge sind mit traditionellen Polstern dekoriert
An einigen Aussichtspunkten hielten wir an, nicht so sehr um die Landschaft zu genießen, sondern um den Motor des alten Lada auszuruhen. Mein Fahrer zückt eine Art Einton-Mundharmonika namens os-komuz und belebt die Szene mit einer Monochord-Melodie, so minimalistisch wie die krautige Ebene, die sich dort unten auf der anderen Seite des Hafens öffnet entweder. Der Oskomuz ist ein sehr typisches Instrument unter den Nomadenvölkern dieser Steppen Zentralasiens. Sie begleiten ihn normalerweise mit einer Gitarre aus Pferdeknochen, die sie bei Festen und Stammestänzen verwenden.
Sobald Sie die erste Erhebung überquert haben, betritt die Straße eine unergründliche Ebene, wo Gras und Getreide grün wachsen und wo Pferde und Lämmer grasen. Der Horizont wird mehr denn je unendlich ; die Luft bekommt eine Reinheit, die in den Nasenlöchern wehtut und das Blau des Himmels wirkt wie gemalt. Mich überkommt ein angenehmes Gefühl der Freiheit . In diesen offenen und kraftvollen Räumen fernab jeder konventionellen Route scheint es, als gäbe es weltliche Probleme nicht mehr. Hier und da sieht man die ersten Jurten, die charakteristischen zylindrischen Zelte der kirgisischen Nomaden. Die Kirgisen bleiben ein Bauern- und Hirtenvolk die im Sommer mit ihren Herden auf der Suche nach Weiden umherzieht. Die Sowjets förderten die Sesshaftwerdung, so dass es nur noch wenige reine Nomaden gibt. Die meisten Familien haben ein Haus in einem Dorf und ziehen am Ende des Frühlings mit ihren Schaf-, Rinder- und Pferdeherden auf die Hochweiden. In kälteren Gegenden wie Sonkul, Wir müssen auf den Sommer warten, denn es gibt noch viel Schnee und Kälte auf den Bergpässen.
Die erste Nacht verbrachten wir in einem bescheidenen Gästehaus in der Nähe Chon Kemin , etwa 160 Kilometer von Bischkek entfernt. Alle Unterkünfte im Landesinneren sind so einfach, aber man dankt es fast, weil es der beste Weg ist, mit ihnen in Kontakt zu treten diese Stadt mit freundlichen und kleinen Menschen, die einen lächerlichen Filzhut tragen das aussieht wie ein umgedrehter Topf und dass sie immer lächeln. In der Nähe des Dorfes stehen mehrere Jurten und ein Mann, der gebrochenes Englisch spricht, bietet uns an, uns seine zu zeigen. Das Zelt besteht aus einem Holzrahmen und mit dicken Wolltüchern bedeckt.
Jurte Basislager
Er erklärt mir, dass der obere Teil ein hölzerner Kreis genannt wird Tunduk ; dass die Balken genannt werden uuk und sie sind auch aus Holz. Und dass die traditionellen Wandteppiche, die den Boden bedecken, genannt werden kiiz , als die, die an den Wänden hängen, die genannt werden tuch kiiz . Nicht viele Ausländer kommen hierher und die Kirgisen lieben den Kontakt mit den wenigen Reisenden, die uns in ihren Dörfern sehen lassen. Sie sind keine reinen Nomaden mehr, aber die Gastfreundschaft des Lebens in der Steppe ist ihnen immer noch in den Genen verwurzelt und es fällt ihnen sehr leicht, Sie in ihren Häusern willkommen zu heißen, Ihnen Tee anzubieten und Chak-Chak (ein Nachtisch mit Kekse, Honig und Rosinen ) oder einfach versuchen, ein Gespräch mit Ihnen anzufangen, indem Sie in grobem Englisch gefragt werden wo kommst du her oder wie heißt du . Obwohl kaum Möbel vorhanden sind, Die Jurte ist gemütlich und geräumig ; Er sagt mir, dass zehn Mitglieder derselben Familie ohne Probleme passen.
Eine der besten Erfahrungen, die ich in Kirgisistan machen konnte, war ein Ausritt . Das Pferd ist Kirgisens bester Freund ; ihr Leben als Nomaden spielte sich auf dem Rücken ihrer Pferde ab, die sie mit unglaublichem Eifer lenken. Das typische Bild Kirgisistans ist nach wie vor die stilisierte Silhouette von Reitern, die die Horizontalität der Ebene durchbrechen , mit ihren Filzhüten und immer mit der Peitsche in der Hand, um ihre Pferde anzufeuern. Bei jedem kirgisischen Treffen, sei es ein jährliches Festival oder ein Clan-Treffen, gibt es immer ein Ulak Tartisch , eines der beliebtesten Pferdespiele der asiatischen Steppen, bei dem die Reiter den Kadaver eines Schafs als Ball bestreiten; Heutzutage werden die Überreste des Tieres meist gegen einen Ball aus roten Lumpen eingetauscht.
Das beste Vehikel: das Pferd
Wir nutzten die Gelegenheit, um einen Reitausflug durch die zu machen Chon-Kemin-Nationalpark , einige Mittelgebirgslandschaften mit rötlichen Böden, wo die Erosion tiefe Schluchten ausgegraben hat. Wir dringen durch einsame Orte vor, wo die wahre Stärke dieses Landes zu würdigen ist: eine intakte Natur, kaum umweltbelastend . Die Industrialisierung hat Kirgistan noch nicht erreicht, und die Menschen auf dem Land leben genauso wie damals, als 1874 die zaristischen Truppen in das Land der Kirgisen einmarschierten, theoretisch mit Duldung des Khans von Usbekistan, der damals den Norden beherrschte des Landes.
Wenn die Nacht hereinbricht, lässt uns der Guide absteigen, entzündet ein Feuer und bereitet heiße Getränke zu Lagman, eine Pasta mit Gemüsesoße und Braten . Millionen von Lichtern funkeln im dunklen Gewölbe. Eine frische Brise weht aus dem Norden und die Luft ist mit unbekannten Düften parfümiert. Die Magie, die die Szenerie umgibt, bleibt uns ein Leben lang erhalten.
Am nächsten Tag setzen wir die Reise durch die Einsamkeit der Prärie auf der Suche nach dem See fort Issyk-Kul . Am Straßenrand sehe ich prekäre Stände aus vier Stöcken, an denen Honig und geronnene Milch verkauft werden. Sie wirken einsam fast gespenstisch mitten im Nirgendwo , mit einem halben Dutzend klebriger Flaschen auf dem Tisch; aber wenn du ein bisschen mehr schaust, es ist immer ein wachsames Kind nicht weit entfernt , an der Tür einer Jurte oder vor einer Schafherde, bereit, sich um potenzielle Kunden zu kümmern.
Blick auf Jeti-Oguz, der perfekte Ort für Trekking
Weit weg, am Rande der Ebene, Schneebedeckte Bergketten sind immer zu sehen . Sie sehen weit weg aus, als wären sie nie nahe gekommen. Aber wir gehen jetzt auf sie zu. In der Mitte befinden sich Mittelgebirgshügel mit großen erodierten Tälern aus tiefroter Erde, genau wie die, durch die wir gestern geritten sind. Ich bin überrascht von der Nacktheit der Berge, ohne einen Baum oder einen losen Stein; als wären sie aus Ton, den jemand sorgfältig geformt hat.
Kirgistan ist ein sehr gebirgiges Land , mit schroffen Gipfeln und sehr dichten Nadelwäldern. Sie nennen ihn, und das zu Recht, Asiatische Schweiz, weil sie idyllische Landschaften hat die aussehen wie aus einem Alpenmärchen.
Wir grenzen jetzt an das Südufer des Issyk-Kul-See , der zweitgrößte Bergsee der Welt nach Titicaca (Peru und Bolivien) . Dieses gigantische Binnenmeer Es ist eine der großen touristischen Ressourcen Kirgisistans und eine der meistbesuchten Gegenden. Die kleine touristische Infrastruktur, die es im Land gibt, konzentriert sich um diesen Teich mit strahlend blauem Wasser der, wie alle großen Gebirgsstauseen, ein besonderes Licht und eine besondere Farbe hat. Wir sind aber auf 1.620 Höhenmetern der See bleibt auch im Winter eisfrei.
Kheti-Oguz
Wir halten an einem Spa, in dem russische Besucher überwiegen. Die Resorts bieten Kanus zur Navigation auf dem See an und Steinstrände, an denen Sie baden und planschen können. Ein kurioser Kontrast, wenn man merkt, dass sie dort im Hintergrund schon aufstehen Gipfel von mehr als 7.000 Metern mit ewigem Schnee bedeckt.
In Richtung dieser fernen Bergkette steuern wir jetzt. Sie sind der Tian Shan, die 'himmlischen Berge', ein Ausläufer des Himalaya, der die Grenze zwischen bildet Kasachstan, China und Kirgistan. Es ist oben drin Jengish Chokusu , der mit 7.439 Metern der höchste Punkt des Landes ist. Wir errichten unser Basislager in einem Jurtenlager in Kheti-Oguz und von dort aus wandern wir am nächsten Tag durch den Grund eines alten Gletschertals durch eine kolossale Kulisse aus hohen Gipfeln, Gletschern und Seracs. Wieder einmal bin ich eingetaucht in die Größe dieses unbekannten Landes, in seine funkelnde Natur. Du spürst die tellurische Kraft dieser fabelhaften Faltung , der fünfthöchste auf dem Planeten; Stellen Sie sich Expeditionen vor, die an diesen Kanten angeseilt sind, Epen von Kletterern, die in der Lage sind, vertikale Wände zu erklimmen, in denen Sauerstoff knapp ist. Der Nordosten Kirgisistans ist das schroffste und schroffste Gebiet und ohne Zweifel das schönste des Landes.
Detail eines Hauses in Karakol
Bei der Rückkehr sind unsere Kräfte so gering, dass wir in einer Gruppe von Jurten, in denen einige Hirten leben, anhalten, um uns auszuruhen. Die Männer sehen uns so aufgeregt, dass sie uns ein Pferd leihen, um unsere Rucksäcke zu tragen, und einen Jungen schicken, der uns zu unserem Lager führt und dann mit dem Maultier zurückkehrt. Die Gastfreundschaft der Steppen! Zusammen mit den Landschaften der Kontakt mit dieser Stadt, die seit Jahrhunderten lebt mit ihren Pferden, ihren Herden und ihren zusammenklappbaren Jurten in diesem Hochland ist ohne Zweifel das Beste einer Reise durch Kirgistan.
Meine Reise endet in Karakol , eine Stadt mit etwa 75.000 Einwohnern am östlichen Ende des Sees Issyk-Kul . Nicht, dass es eine große Stadt wäre, aber nach Tagen mit Jurten und bescheidenen B&Bs und Essen mit kirgisischen Familien, Es ist eine gute Gelegenheit, sich wieder mit dem modernen Leben zu verbinden und in ein urbanes Zentrum zu gehen (so kann man es nennen) in einem Restaurant zu essen, ohne die Hände als Löffel und Gabel zu benutzen. Oder lassen Sie Ihren Magen die nahe gelegenen Aromen in einer Pizzeria erholen.
Ich betrete einen Friedhof, eine Gewohnheit, die ich überall habe, wo ich reise: Die Toten geben immer viele Informationen über die Lebenden an diesem Ort. Und das überprüfe ich in Kirgistan Es gibt viel Todesanbetung. Neben dem Namen ist der Grabstein eingraviert fast der gesamte Lebenslauf des Verstorbenen: wofür er gearbeitet hat, seine Stellung in der Gesellschaft, sein Vermögen usw. Die Gräber sind nicht nach Mekka ausgerichtet , obwohl die Kirgisen Muslime sind, aber zur Einfahrt des Friedhofs. Einige haben Halbmonde, aber viele tragen noch den roten Sowjetstern. „Sie stammen von Kämpfern des Zweiten Weltkriegs, die aus irgendeinem Grund während der Zeit der Sowjetherrschaft dekoriert wurden“, erklärt mein Fahrer mit illustrativem Geist.
Karakol hat auch einige Denkmäler, die einen Besuch wert sind. Das bekannteste ist Dunghuan-Moschee, ein großartiges Beispiel chinesisch-muslimischer Architektur aus der Zeit der Qing-Dynastie, das 1910 vollständig aus Holz und ohne Verwendung eines einzigen Nagels erbaut wurde. Noch fotogener ist die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit , ein russisch-orthodoxer Tempel aus dem 19. Jahrhundert, der von fünf eleganten goldenen Kuppeln gekrönt wird. Liebhaber der Erkundungsgeschichte werden auch das Denkmal und das Museum von genießen Nikolaï M. Prjevalski , ein russischer Entdecker und Soldat, der als erster diese Regionen Zentralasiens betrat und Tibet erreichte.
Meine letzte Überlegung ist folgende: Obwohl ich als Bürger des 21. Jahrhunderts diese ganze Welt der asiatischen Steppen wild und exotisch gefunden habe, kann ich mir das vorstellen –und natürlich Neid– der Zustand ständiger Überraschung, in dem sich der Abenteurer Nikolai Przewalski im 19. Jahrhundert während seiner Reise befand für dieselben Szenarien.
* Dieser Artikel wurde in der Ausgabe vom Mai 84 des Magazins Condé Nast Traveler veröffentlicht. Diese Nummer ist in digitaler Version für iPad im iTunes AppStore und in digitaler Version für PC, Mac, Smartphone, iPad und iPhone im virtuellen Kiosk von Zinio verfügbar (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Felge, iPad, iPhone). Sie finden uns auch auf Google Play Kiosk (für Android-Smartphones und -Tablets) .
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