Sandwich 'zapatilla' von Melos in Lavapiés
Überlebender aus einer anderen Zeit, Die Melos werden mitten in einer Pandemie verlegt . Die Nachricht sprang letzte Woche nach der Ankündigung in Idealista in die Netzwerke: „ Lokale Vermietung in der Calle del Ave María, 44 “. Es gab keinen Zweifel, wie das Foto auf dem Portal zeigte die Fassade der mythischen Bar des multikulturellen Lavapiés.
Nach der Ankündigung, a Reihe von Kommentaren Hervorhebung seiner Geschichte und wie gut es sich ernährte, Trotz der Prägnanz seines Schreibens. nur acht Platten . Außerdem einen Platz, den er bekommen hat vierzig Jahre lang nicht auf die Gentrifizierung der Nachbarschaft reduziert werden . Aber die Fremdheit war auch da. Warum sollte eine Wohnung vermietet werden, die Vorteile von mehr als 250.000 Euro pro Jahr bringt? Antwort: „Mir wurde das Ultimatum gestellt. Ich bin schwer krank “. Auf der anderen Seite liegt die Telefonleitung José Ramon Alvarez Alonso , die Person, die während dieser vier Jahrzehnte an der Bar des legendären Lokals abgefertigt hatte Tausende Pantoffeln, Kroketten und Knödel sowie Cuncas de Ribeiro . „Ich mag die Gastfreundschaft sehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich es so verlassen muss“, erklärt der 65-jährige Mann aus León, dessen Leben seit seiner Abreise aus seinem Heimatdorf mit dem Dienst an anderen verbunden ist, sehr betroffen. Buron.
El Melo's ist die wahre Geschichte der Tapas und des guten Essens in Madrid , als der Begriff Feinschmecker noch nicht einmal erfunden war. Es würde am 8. Dezember 1979 eröffnet in einem Gebiet, das in diesen Jahren eine andere Art von Einwanderung lebte, die vieler Spanier, die aus ihren Städten reisten, um in Madrid ein Gehalt zu suchen, entweder im Bauwesen oder im Gastgewerbe. „ Ich kam mit etwas über 16 Jahren in die Hauptstadt und fing sofort an zu arbeiten . Ich nahm die Bar acht später. Ich habe es mit meiner Frau gemacht. Zuvor war er in anderen Betrieben tätig, wie z Der Chacon an der Puerta del Angel “, erzählt er weiter.
Melos Kroketten
Encarni und Ramon Sie bauten einen gastronomischen Tempel mit relativ einfachem Flechtwerk: gutes Genre und erkennbare Ausarbeitungen . Zusammen mit anderen heute verschwundenen Tavernen gelang es ihnen, Lavapiés zu einem Wallfahrtsort zu machen, an dem Bars, Weingüter und Tavernen aller Art mit einem Wein oder einem Bier als Flagge verbunden waren. „Sie haben sehr gut gefressen“, sagt Gabi Vidal, eine Bewohnerin des Viertels und einer der ersten, der das Potenzial dieser ursprünglichen Einrichtung erkannte. „Ich habe in der Esperanza-Straße gewohnt und aßen normalerweise dort zu Mittag . Das Essen war spektakulär, reichlich und sehr gut. Durch das Produkt haben sie sich schnell hervorgetan.“ In den achtziger Jahren, mit einem nicht üblichen kommerziellen Profil, Sie beschlossen, aufgrund der hohen Nachfrage nur ab acht Uhr nachmittags zu starten . Eine Wette, die ihnen enorme Vorteile bringen würde. „Uns war sofort klar, dass wir uns gut ernähren wollten Wir mussten die Speisekarte reduzieren und uns auf diese Zeit konzentrieren . Wir haben es nicht geschafft, alles vorzubereiten, wenn wir uns den ganzen Tag um die Kundschaft gekümmert haben“, erinnert sich Ramón.
MELO'S, TAVERNS UND GENTRIFIZIERUNG
Auf diese Weise wird Melo's einer der Pioniere in dem, was Vereinbarkeit von Beruf und Familie es bedeutet. „ Es war sonntags geschlossen, weil ich gerne Real Madrid spielen sah . Ich bin sehr Fußball. Ich hatte vier Plätze auf der Tribüne für meine Kinder und für mich“, betont er. Entscheidend wird auch die Spezialisierung sein. Acht Produkte wurden ausgewählt, um sich in den kleinen Herzen all ihrer Stammkunden eine Nische zu schaffen. Diese würden mit einem Foto in einer Leuchte hinter der Bar verewigt: Blutwurst, Knödel, Schuh —"Zwei Scheiben Brot, so groß wie ein Roller, gefüllt mit Bergen von Schweineschulter und Tetilla-Käse", wie das Time Out Magazin betonte—, Padrón-Paprikaschoten, Tetilla-Käse, gegrillter Lacón, flüssige Kroketten mit Lacón-Stücken und Käse mit Quitte . Nichts anderes war nötig, damit Melos zu einem seltenen Vogel wurde, wenn wir über gutes und reichliches Essen zu erschwinglichen Preisen sprechen. Warteschlangen vom frühen Morgen bis zum letzten Tag der Schließung, ein Datum Anfang Februar, an das sich Ramón nicht erinnern will, waren die Regel.
Die ikonischen Dumplings bei Melo's
An seiner Seite war ein Legion von Tavernen das half dem Namen Lavapiés, als Synonym für Tradition und Authentizität zu schwingen. „ Die Glocke hat mir sehr gut gefallen “, erkennt Ramón, „ein Weingut, das wir vor uns hatten und das auf süße Muskatellerweine spezialisiert war“. Dieser Ort, wie hundert andere echte Orte, machte das Ausgehen im Lavapiés in Mode. „Unter meinen Freunden war das normal Starten Sie in La Mancha, fahren Sie in Melos fort und enden Sie in Boots , ein Rocklokal in der Calle de la Fe“, erzählt er mir Vidal , der auch eine Bar namens leitete Obelix (Präzedenzfall des Reisens, der noch heute in der Calle del Olivar erhalten ist).
„Als Lesben tendierten wir dazu, uns in alternativen Umgebungen zu bewegen, und zu dieser Zeit war Chueca noch nicht in Mode gekommen. Einer der ersten lebhaften Orte war der Nachtclub Medea in der Calle Cabeza . Es war sehr üblich, bei Melos zu Abend zu essen, bevor man zum Tanzen ging", sagt er. Alice Silber , Promoter des Blogs Meine Lieblingstavernen, eine der wenigen Hochburgen im Netz, die bekannt geworden ist Karte der Wirtshausgeschichte der Stadt.
Auch Javier San Martín war in den Neunzigern Stammgast bei Melo's : „Das erste Mal, als mich meine Frau mitgenommen hat. In jenen Jahren gab es viele einzigartige Orte in der Nachbarschaft. Ich erinnere mich an die Konditorei El Madroño in der Calle Calatrava , wo sie das Publikum eine Orgel spielen ließen, die sie hatten. Sie haben einige vorbereitet Köstliche Kürbis-Karotten-Schokoladen-Algen-Cupcakes . Alles mit Erdbeerbaumlikör hinuntergespült. Es gab auch ein auf Gastronomie spezialisiertes Lebensmittelhaus aus allen Autonomen Gemeinschaften”. Es waren sehr gute Jahre, in denen die zeitliche Freiheit und die offene Art von Lavapiés zum Tragen kamen er ließ die unruhigsten Kaufleute ein gutes Geld verdienen.
Lavapies, Tavernen und Gentrifizierung
Wenn wir uns jedoch zweitausend nähern, finden wir immer mehr Zeugnisse des Konflikts, den die Nachbarschaft erlebt hat , belagert von ständigen Kämpfen und Raubüberfällen in seinen verwinkelten Straßen. „Das waren harte Zeiten, als der Stadtrat unternahm einen ersten Gentrifizierungsversuch . Es ist die Zeit, in der viele chinesische Geschäfte öffnen. Die Kämpfe zwischen ihnen und mit anderen Nationalitäten waren ununterbrochen“, kommentiert Iñigo López Palacios, ein Journalist aus El País, der dort war Koordinator für kulturelle Inhalte in der Sektion Madrid und privilegierter Zeuge all dessen, wozu wohnhaft in der Magdalenastraße zwischen 1998 und 2003 . „Es ist die Zeit, in der alle Portale der Ave María anfangen, Gitter zu errichten. Und dass die schlechte Gegend in Mesón de Paredes war “. Diese Unsicherheit betraf schließlich auch die Besitzer der Bars. „Ich musste mit vielen Leuten kämpfen. Es war üblich, dass sie in diesen Jahren versuchten, dich auszurauben oder auszurauben“, warnt er mich. Ramon.
Cesar Montes, damals Besitzer des Mythischen Casa Montes, in der Lavapiés-Straße 2005 wurde er von drei Personen angegriffen. So hieß es in den Briefen an den Herausgeber der Zeitung Prisa: „Eine Berührung des Adamsapfels und er verlor das Bewusstsein. Sie waren zu dritt und nahmen die Brieftasche mit seinen Papieren und seinem Geld. Sie ließen ihn dort liegen, liegend in dieser dunklen Gasse, die dieses im Bau befindliche Madrid geschaffen hat. In fast 65 Jahren, in denen er in seiner Nachbarschaft lebte, war Cesar noch nie so etwas angetan worden. Er kam als Emigrantensohn nach Lavapiés und wurde von anderen Emigrantenkindern aus seiner Straße geworfen.“
Die nächsten fünfzehn Jahre werden Zuschauer sein, wie Lavapiés zu einer seltsamen Normalität zurückkehrt . himmelhohe Preise und Verschwinden des knappen lokalen Handels , die ihn nicht daran hindern, einer der begehrtesten Bezirke Europas zu werden. Angereichert mit einer ganz besonderen Mischung aus traditionellen Orten, viele davon von jungen Leuten renoviert, Hipster-Räume, die es verstanden haben, den Puls ihrer neuen Nachbarn und unzähliger indischer, senegalesischer und anderer Unternehmen aus anderen Teilen der Welt zu fühlen.
El Melo's, mit seinen Kroketten, die man mit dem Löffel essen kann, seinen unmöglichen Pantoffeln und ein paar Klößen in der Küche Gochismus oben Er konnte die Flamme am Leben erhalten ein fast unbekanntes Madrid . Derjenige, der nicht über Kilometer Null sprechen musste (obwohl seine Brotlaibe aus der Galicisches Brotmuseum das war in der Nähe der Plaza Mayor), saisonales Produkt (trotz der Tatsache, dass ihre Padrón-Paprikaschoten im Sommer am meisten jucken) oder Gourmet-Kreationen (der Pantoffel ist eine gastronomisch einwandfreie Erfindung). Ramón, ein Kellner mit einem beneidenswerten Gedächtnis, der immer wusste, was jede Gruppe gegessen hatte, egal ob es zwei oder zehn Personen waren, ist das eindeutige Beispiel für die Größe eines Sektors in niedrigen Stunden aufgrund des Coronavirus und der Zwangsschließungen. Auf die Frage, ob er möchte, dass jemand sein Vermächtnis fortsetzt, antwortet er ehrlich: „ Es ist mir egal, jeder muss für das arbeiten, was dabei herauskommt, und ich habe bereits getan, was ich konnte “. Betreten Sie heute den Olymp der großen Bars von immer neben dem Corripio, dem Palentino, dem Lozano oder dem García. Es lebe Melos und seine Turnschuhe.
Es lebe Melos, es lebe Lavapiés