Die afroamerikanische Nachbarschaft erstrahlt wieder.
Harlem, Name niederländischen Ursprungs (Haarlem), Wanderwort für die Nähte Amerikas, wieder strahlen . Der afroamerikanische Kiez ist heute ein begehrtes Ziel für viele junge weiße oder asiatische Mittelschichtler, Berufstätige, Künstler oder aufstrebende Künstler, die in seinen relativ günstigen Mieten einen Anreiz finden, sich niederzulassen. beeinflusst die neu eroberte Ruhe seiner Straßen , bunt, ja, aber frei von dem Stigma, das sie seit Mitte der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts mit sich schleppten.
EINE KLEINE GESCHICHTE
Das wie vom Elend verrottete Harlem, das seine Bewohner noch 1990 zu einer ähnlichen Lebenserwartung wie viele afrikanische Länder verdammte, scheint begraben. Vorbei sind die Zeiten des Verbots , als die italienisch-amerikanische Mafia ihre Jazzclubs kontrollierte und die Untergrundlotterie in aller Munde war, auch die horrenden Zahlen von Heroin und Crack Ende der siebziger Jahre, als der Anteil der Drogenabhängigen zwanzigmal höher war als im Rest des Landes . Die Geschichte von Harlem reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert – zuerst niederländisch und ab 1644 vom Vereinigten Königreich kontrolliert –, die blühenden Farmen, die es im 18. Jahrhundert beherbergte, seine Vergangenheit als luxuriöse Enklave im 19. Jahrhundert, die urbane Explosion, die danach entstand der Bau der U-Bahn und Eisenbahn, die Manhattan mit dem grünen Westchester County verbinden.
Dann kam die fortschreitende Ersetzung der jüdischen Gemeinde (es gab mehr als 150.000 Einwanderer aus Osteuropa) ab 1904 durch die Afroamerikaner, die aus Georgia, Alabama, Tennessee usw. auf der Suche nach Möglichkeiten in der aufstrebenden Industrie flohen und ein Gebiet, das weniger feindselig ist als das, das unter dem Schutz der berüchtigten Jim-Crow-Gesetze inkubiert wurde. Ab 1950 schufen Spekulationen, die extrem hohe Berufsdichte und die Apathie der Staatsmacht die perfekte Brühe für die Verbrechensboom, Vandalismus an ihrem Erbe und die Verbreitung von Müll und Schädlingen . Bis Anfang der 1990er Jahre kombinierte die Stadt keine aggressive Polizeikampagne mit Investitionen in lebenswichtige Enklaven, um ihren angeschlagenen Kern wiederzubeleben.
Heute ist Harlem ein obligatorische Enklave für jeden Besucher . Ohne die logischen Vorsichtsmaßnahmen zu vergessen, aber weit entfernt von dem Schrecken, den allein sein Name bis vor fünfzehn Jahren verursachte. Was bleibt von der Hekatombe? Zunächst einmal eine der am besten erhaltenen architektonischen Gegenden der Stadt, voller Brownstowns und Stadthäuser. Das 1756 erbaute Morris-Jumel Mansion (65, Jumel Terrace, Tel. 212 923 8008) ist das älteste in New York und unter seinen illustren Besuchern ist George Washington.
Dank der Tatsache, dass Harlem gleichbedeutend mit Problemen war, gab es keine großen Investitionen, pharaonische Projekte, die sich durch seine Straßen schnitten. heute finden wir schimmernde Reihen historischer Gebäude, gut erhalten oder gerade restauriert , um mehr als 300 % aufgewertet. Wir sprechen von einem Viertel, das nacheinander und gemeinsam jüdisch, italienisch (in dem späteren Spanish Harlem) und irisch war und ein Jahrhundert lang Hauptstadt des schwarzen Amerikas.
Hier die sog Schwarze Renaissance , eine Bewegung des ethnischen und kulturellen Stolzes, die von Schriftstellern wie Langston Hughes verfochten wird. In seinen unzähligen Clubs, Alternative zu den prächtigsten von Midtown, triumphierte der Swing, die Tänzer des Savoy drehten durch, Bebop wurde von Charlie Parker und Dizzy Gillespie geboren. Louis Armstrong musste aus Chicago wegziehen und in Harlem angestellt werden, um seinen Angriff auf die allgemeine Vorstellungskraft zu festigen. Duke Ellington war ein berühmter Nachbar in der St. Nicholas Avenue (eine Gedenktafel erinnert an ihn). Die unvergessliche Lady Blue (Billie Holiday) ließ Herzen und Uhren schmelzen Lenox-Lounge (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , geöffnet seit 1939: ein Muss für einen Drink in ihrer Zebra-Lounge, in der sie spielten Meilen davis Y John Coltrane und sie waren üblich James Baldwin Y Hughes.
bis zu den Mächtigen Theresa-Gebäude (125th Street with Seventh Avenue), ein 1913 eröffnetes Hotel, das bis 1940 getrennt und heute in ein Bürogebäude umgewandelt wurde, in dem alle großen Persönlichkeiten der Zeit verweilten. Malcom X Im Erdgeschoss behielt er die Büros seiner Organisation für Afroamerikanische Einheit. Fidel Castro benutzte seine Räume, als er 1960 New York besuchte. Muhammad Ali und Sugar Ray Robinson waren Stammgäste. Little Richard, Jimi Hendrix, Dinah Washington oder Ray Charles Sie richteten ihr Hauptquartier vor und nach dem Auftritt im Apollo Theatre (253 West 125th St.) ein.
Vergessen wir auch nicht, dass Harlem in den Jahren nach dem Aufstieg des Jazz oder Soul war Ursprung kultureller Phänomene wie Hip-Hop , dessen Abstammung er mit der South Bronx teilt. Aber die Nachbarschaft ist noch viel mehr als weltliche Musik. In ihren unzähligen Baptistenkirchen schwingen noch die alten Spirituals mit, der aus dem Süden eingewanderte Gospel, vermischt mit dem Blues des Deltas, hat alles hervorgebracht (nicht zu vergessen, nichts besser als die Erinnerung an die klassischen Rufe und Antworten zwischen den Giganten von Soul und Funk und sein Publikum und beobachten Sie, wie sich das identische Phänomen in den Massen wiederholt). Die berühmteste aller ihrer Kirchen ist Abyssinian (132, Odell Clark Place, at 128th West, Tel. 212 862 7474), aber der Evangeliumssuchende täte gut daran, die Messen zu meiden und beispielsweise in der Baptistengemeinde nach Gold zu suchen 116., an der Seventh Avenue (in Harlem auch Adam Clayton Powell, Jr. Blvd genannt) und St. Nicholas Ave.
Das jüngste Genesung des Viertels, das vorangetrieben wurde, seit Bill Clinton seine Büros neben der Lenox Avenue errichtete, hat seinen großen Nachteil in der Gentrifizierung oder der Abwanderung wohlhabender Nachbarn, die einige ehemalige Bewohner vertreiben, die dem Anstieg der Mietpreise nicht standhalten können. Zweitens, Handel in Harlem verblasst im Vergleich zum Rest Manhattans. Nein, hier gibt es, wenn überhaupt, nur wenige Luxusboutiquen, verschwenderische Geschäfte und Schaufenster von Soho oder Chelsea. Damit bleiben seine Biorhythmen den soziokulturellen Vorgaben eines New Yorks treu, das durch die fortschreitende Umwandlung in ein exklusives Reservat der Reichen laminiert wurde. In Ermangelung wohlhabender Geschäfte täte der Besucher gut daran, durch die zu stöbern Straßenverkäuferstände verteilen sich entlang der 125th Street.
Es lohnt sich, die Friseure zu besuchen, wo Relax die Kopfhaut bügelt. Sie müssen das Studio Museum (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) betreten, um den Puls der zeitgenössischen afroamerikanischen Kunst zu spüren, und den Marcus Garvey Park besuchen, benannt nach dem schwarzen Anführer, der davon träumte, die Enkel von Sklaven zurückzugeben zum mythischen Babylon und einstigen Traumfeld des Schriftstellers Henry Roth (seine fiktionalisierte Autobiographie At the Mercy of a Wild Stream ist ein Muss für jeden sensiblen Leser, erst recht, wenn man die Vorgeschichte des Viertels kennen lernen möchte, die Tage aus der Blütezeit der kürzlichen Flucht aus Osteuropa).
Eine gute Fahrt muss verstehen ein Sonntagsbesuch in einer Baptistengemeinde , gehen Sie zum Dinosaur Bar-B-Que, wo sie spektakuläre Büffelflügel und köstliche Rippchen anbieten; vielleicht dann in Richtung Osten, entlang St. Nicholas, bis Sie Washington Heights überqueren, die Cloisters erreichen und am Dyckman Farmhouse Museum (4881, Broadway. Tel. 212 304 9422) enden, das sich in der Villa befindet, die William Dycman 1784 erbaute. Ich hätte gut daran getan, schon einmal die Westside entlang gelaufen zu sein, von der Upper West Side kommend, vorbei an den gewaltigen Einrichtungen der Universität von Columbia , Halt am Ulysses G. Grant Memorial im Riverside Park, in der Nähe von Saint John the Divine (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), der Kathedrale der Episcopal Church und einer der vier größten christlichen Tempel der Welt.
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