Das Tal der Tempel: ein Ort, an dem die Vergangenheit noch zwischen den Steinen atmet
Das dreimastige Segelboot, das uns von Palma de Mallorca transportierte, schwankte zum Rauschen der Wellen, angetrieben vom Poniente-Wind. Drei Delfine sprangen heraus, und hinter ihnen die ockerfarbenen Klippen Sizilien, ein Land, das immer noch magisch, tragisch und voller Komik ist; Die Insel selbst ist eine Oper, die nur im äußersten Süden Italiens geschrieben werden kann.
Ich fragte den Kapitän, was der ideale Ort zum Aussteigen sei, und er zeigte zum Horizont und antwortete: „Die türkische Treppe“. Die Klippen begannen vor dem Segelboot zu wachsen, aber einer von ihnen, der vom Kapitän gezeigt wurde, lenkte die Aufmerksamkeit auf den Rest.
Der sizilianische Stein dort war weiß wie Schnee und blendete uns wie ein Schiffbrüchiger, der sich verzweifelt an den Spiegel klammert, der ihn retten wird. Es badeten keine Touristen, und die Strandbar war geschlossen, was Mitte Januar logisch ist. Deshalb, Niemand bemerkte, wie das Segelboot sanftmütig in einer kleinen Bucht, ebenfalls aus weißem Stein, vor Anker ging, die sich neben einer so merkwürdigen steinernen „Treppe“ öffnete.
„Weißt du, warum sie die Scala dei Turchi (Türken, auf Italienisch) nennen?“ fragte mich der Kapitän, als wir die weißen Stufen hinaufstiegen. „Hier landeten die sarazenischen Piraten, um Sizilien zu verwüsten und Agrigento heimlich zu stürzen“.
Scala dei Turchi, eine Sternenlandschaft
Wir reisten entlang einer zerklüfteten Küste, die mit Thymian übersät und von Hunderten von Kaninchen bevölkert war. In der Ferne konnte man das Leben der Städte spüren, und die Straße schnurrte hinter uns und verriet den Verkehr. Wir betraten ein Meer von Olivenbäumen, und die Hörner hörten auf, als wir in den Bäumen verschwanden.
Plötzlich ragten auf einem Hügel, der sich vor einer fernen Stadt mit braunen Häusern und schlichten Glockentürmen abhob, vier Marmorsäulen in den Vordergrund. „Das ist der Tempel von Castor und Pollux!“ rief jemand , und die Säulen selbst mit ihrem gebrochenen Fries wie eine komische Melone schienen sich vor den Besuchern zu verneigen. „Willkommen in Agrigento!“ waren die Worte, die aus ihrer anmutigen Haltung hervordrangen, und niemand wagte es, die Einladung abzulehnen.
Wir passieren ein Tor mit zyklopischen Pfosten und betreten ein riesiges Feld mit hohem Gras, grau in der Wintersonne. Nur die Wiedehopfe pfiffen, und einer von ihnen flog und enthüllte sein ergrauendes Gefieder, zu etwas, das aussah wie die Nase eines liegenden Riesen. Neben ihm war noch eins und noch eins, insgesamt sechs Steinstatuen, die in der Sonne lagen.
Plötzlich erhoben sie sich vor unseren Augen wie steinerne Golems und stützten auf ihren Schultern einen Tempel, der sich aus dem Himmel erhob, gefolgt von Donner. Wir standen vor dem Tempel des olympischen Zeus, und diese Atlanter sahen uns von ihren Sockeln an und baten uns vielleicht, sie von ihrer Strafe zu befreien: den Wohnsitz des Göttervaters zu halten.
Einer der kolossalen steinernen Atlanter im Tempel des olympischen Zeus
Wir lassen den düsteren Blick der Atlanter hinter uns und treten ein eine geschäftige Stadt, deren Straßen nach Käse, Oregano, Wurst und Trüffeln dufteten, voller Farbe und Leben, wo man Latein, Griechisch und Phönizisch hörte. wir waren in Agrigento, die Stadt der Söhne des Herkules, und alles war Reichtum.
Die armen Siedler, die ein Heimatland verließen, in dem es keine Nahrung mehr gab, und den göttlichsten aller Menschen zu ihrem Adoptivvater machten, hatten geschaffen ein Handelszentrum im Herzen des Mittelmeers. Und über den Dächern, auf der Spitze eines Hügels stehend und unsere Schritte in Richtung seiner Säulen und der Schönheit von Agrigento betrachtend, stach es hervor der schöne Concordia-Tempel, das am besten erhaltene Beispiel eines dorischen Tempels in Sizilien.
Sobald unsere Füße die unterste Stufe des Tempels erreichten, verschwand die wimmelnde Stadt, durch die wir gegangen waren, um das Vorgebirge zu erreichen. Das antike Agrigento wehte mit dem ersten Mittagswind davon: Es stellte sich heraus, dass es Scirocco war, ein Südostwind, und nach und nach wurde alles kupferfarben.
Die Atlanter brachen zusammen, brachen auseinander, lagen wieder auf dem Boden und Da, wo noch vor wenigen Sekunden eine reiche Stadt gepocht hatte, war nichts mehr als Gestrüpp und Olivenbäume.
Tempel der Eintracht
Auf der Suche nach dem Staub, den der Schirokko mit sich zieht, verlassen wir den Concordia-Tempel und seine süße Harmonie und schließen unsere Augen. Als wir sie öffneten, war die im „Tal der Tempel“ erlebte Fata Morgana gewichen eine nicht ganz so idyllische Realität: Um uns herum war wieder das trockene Blöken der Vespas und das Knattern der alten sizilianischen Fiats zu hören.
Ich wünschte, zum alten Agrigento zurückzukehren, richtete meine Augen auf den Kapitän des Schiffes und fragte ihn verzweifelt: „Wo sind die Menschen geblieben, die wir gesehen haben? Ist Agrigento nur ein Traum?
Der Seehund schüttelte den Kopf und deutete mit einem traurigen Lächeln auf die braune Stadt, die so nichts mit dem Tal der Tempel zu tun zu haben schien: „sie sind dort, wo sie niemand erreichen kann: das ist jetzt Agrigento“.
Ist Agrigento nur ein Traum?
Dann konnte ich das hektische Knarren der Marssegel von Hunderten von Segelbooten hören, und ich richtete meine Augen auf ein unsichtbares, aber nahes Meer. Von dort kamen die Piraten und karthagischen, römischen, muslimischen und osmanischen Armeen, die sich auf die Reichtümer von Agrigento stürzten und es bis zu seinen Wurzeln plünderten.
Imperium um Imperium, wie Wellen, die eine schwache Düne verschlingen, Die ständigen Feinde zwangen die Einwohner der Stadt, sich auf der Akropolis niederzulassen, dem ummauerten Hügel, der heute das historische Zentrum des modernen Agrigento ist. Deshalb war das Tal leer und die Tempel sahen einsam und melancholisch aus und warteten auf die Zeit, in der die Stadt ihr altes Leben wiedererlangt.
Dies scheint jedoch glücklicherweise nicht in der Nähe zu sein. Die UNESCO hat das Tal der Tempel vor urbanen Ausschreitungen geschützt, die in unserer Zeit so üblich sind.
Dem „neuen“ Agrigento, in dem die Bewohner der antiken Stadt Zuflucht fanden, fehlt jedoch der Charme anderer Städte mit mittelalterlicher Vergangenheit, und es glänzt nicht im schönen sizilianischen Land. Er scheint sich zu weigern, lauter zu sprechen als die tote Stadt, aus der er berühmt wurde, der im Tal begraben ruht, bewacht von den zusammengebrochenen Atlantern, im Schatten der Tempel von Zeus, Herkules, Hera und Concordia.
Tempel der Hera
Er verdient unsere Vergebung dafür: Beide Städte, alte und moderne, sind Agrigento. Zwischen den Ruinen gibt es keine Pasta alla Norma-Gerichte, die berühmte Auberginen-Ricotta-Tomaten-Sauce, die so typisch für Sizilien ist, keine Canoli, die mit Milch oder Pistazien-Baiser überquellen, oder Pizzerien, in denen ein Nicht-Holzofen undenkbar ist.
Das alte Agrigento braucht das Neue, um weiter zu atmen. Leben, Nahrung erwarten uns auf der Spitze des Hügels: Verlassen wir das Tal für die Tempel.
Tal der Tempel