Agavenfelder in Tequila
Aber dieses Chaos fließt in einem mysteriösen Gleichgewicht zwischen Steinstraßen und Agavenfeldern, zwischen seinen großen Städten und abgelegenen Gemeinden, in denen Sie durchatmen können atavistische Essenz . Unter der Obhut des macht alles Sinn Sierra Madre Occidental und dem Süden, zwischen dem passt alles Kunst der Charrería, Tequila und Mariachi . Wir begeben uns auf ein ländliches Abenteuer, eine Reise reiner Jalisco-Tradition, die uns entdeckt ein übersinnlicher Jalisco, magisch.
Erreichen Vallarta-Hafen ist es, dem ersehnten unendlichen Sommer ein Lied zu machen. Beim Verlassen des Flughafens, so zentral, so nah am Pazifik, dass es scheint, als würde der Pilot mitten im Ozean landen, macht sich die Feuchtigkeit bemerkbar, ebenso wie der Spannungsabfall: Willkommen in den Tropen . Unser Basislager, das exklusive und ruhige Hotel Casa Velas; Unser Ziel ist es, die Umgebung dieses Strandziels zu erkunden, was hinter den Sandbänken liegt. Wir lassen das Meer hinter uns und blicken nach oben. Und da sind sie, die imposanten Berge, von intensivem Grün, die uns daran erinnern, dass sie diejenigen sind, die herrschen (sie, dieselben, die den Durchgang des Hurrikans Odile verhindert haben, Tage vor unserer Ankunft so unerbittlich mit Baja California ) . Was verschweigst du, Sierra Madre?
Das Rückstauwasser von Puerto Vallarta
Wir folgen ihren Wegen langsame, holprige Straßen mit unbefestigten Abschnitten : man kann die Zeiger der Uhr und die 72 Kilometer, die bis zum Ziel verbleiben, nur ignorieren, San Sebastián des Westens : Diese Straßen lassen uns die europäischen Parameter vergessen. Was wir jedoch durch das Fenster sehen, versetzt uns unweigerlich an einen anderen Ort, so abgelegen wie exotisch: „es gibt Tamales und Atole“, „Gorditas de Nata“, „Lebensmittel, Obst und Gemüse“ … und endlose Spaziergänger die ziellos über die Bürgersteige laufen. So scheint es zumindest.
Plötzlich ein obligatorischer Halt: Wir befinden uns vor einer Schlucht, die nur durch die gerettet wird Fortschrittsbrücke (Teil eines Straßenplans, der vor zehn Jahren begonnen wurde, um Puerto Vallarta, die Gemeinden der Sierra Madre Occidental und die Hauptstadt Guadalajara in einer einzigen Straße zu vereinen), eine schwindelerregende Vision der Eingeweide des Berges. Auf der anderen Seite der Brücke Tradition. San Sebastián del Oeste ist eine alte Bergbaustadt die bis Ende des 19. Jahrhunderts der Gewinnung von Gold und Silber gewidmet war. Heute gilt es mit seinen geschlossenen Minen, aber seinem Charme als eines der fünf Magische Städte von Jalisco , benannt vom Ministerium für Tourismus (eine Aktion, um mehr Stecknadeln auf der Karte mexikanischer Sehenswürdigkeiten, der ländlichen, zu setzen und die Entwicklung dieser Gemeinden zu fördern) .
Brücke des Fortschritts, Blick über die Sierra Madre
Das intensive Chlorophyllgrün der Sierra Madre Occidental Es begleitet uns auf Schritt und Tritt durch die Kopfsteinpflasterstraßen der Stadt. Die Lehmhäuser und Ziegeldächer zeigen ihr Inneres ohne Scham: Hier gibt es keine Schlüssel oder Fenster, die man gegen den Besuch von Außenstehenden schließen könnte. Das Leben geht ruhig weiter , nur unterbrochen durch die Passage der Pferde, einige Motoren (diese Rancheras, die in Jalisco einfallen) und entfernte Musiknoten "sie trägt ein Kleid aus Küssen, das ich selbst gestickt habe ...", das sich intensiviert, wenn wir uns dem nähern Mexikanischer Revolutionsplatz . Zeit für eine Michelada Der Handlauf, a gemeinsam vom Platz, von dessen Terrasse aus wir das Epizentrum der Stadt beobachten und ihr gemächliches Tempo bemerken. Es ist schwer vorstellbar, dass an diesem stillen Ort mit etwa 600 Einwohnern, der so abgelegen und von den Bergen umarmt ist, 20.000 Menschen dem Abbau der ** Hacienda Jalisco ** (umgebaut in ein Museumshotel, in dem der Strom geändert wird) gewidmet sind Licht einer Lampe).
San Sebastián des Westens
DER GESCHMACK DER WESTERN SIERRA MADRE
Derzeit leben ihre Nachbarn von der Landwirtschaft und von Vieh. Und vom Kaffee. Wir betreten die Fünfte Maria , lebendige Geschichte der Stadt, eine Familienkaffeeplantage, die seit 1890 aktiv ist und in der heute die fünfte Generation unter der Leitung von arbeitet Raffael Alvarado. Der Geruch ist stark, es ist feucht, es ist geröstet. Wir sind 1.600 Meter über dem Meeresspiegel, ein perfekter Standort für Kaffeeanbau in großer Höhe . Und das ohne Zusatzstoffe oder künstliche Bewässerung. Was das Land hergibt, arbeiten die Alvarados. Nichts mehr . Der Kaffee, den wir probiert haben, ist 100 % natürlich. Gloria-Kaffee, der in den Gaumen eindringt und diesen Nachgeschmack von Erde, Feuchtigkeit, einer jahrhundertealten und handwerklichen Arbeit hinterlässt. Ist es die Höhe, die diese Verkostung zu einem übersinnlichen Erlebnis macht? Etwas passiert in San Sebastián del Oeste...
Wir verlassen die Quinta mit einer gerösteten Zunge und dem perfekten Dressing für einen so robusten Höhenkaffee wie diesen: Pinole, eine Mischung aus Mais, Zimt und Zucker, und die Quintessenz des Desserts, Guayabate, eine Art mexikanisches Bonbon aus Guave mit viel Zucker, nur für Naschkatzen geeignet. Es ist Zeit anzuhalten und an einem Ort zu essen, der so typisch ist wie sein Name, Die Lupita . Und das Fest der Aromen geht weiter mit einem unverzichtbaren Aperitif auf den Tischen von Jalisco: Tortilla-Chips (knusprig frittierte Tortilla) mit Molcajete-Sauce (ein vorspanischer Mörser aus Vulkangestein, der der hier zubereiteten roten oder grünen Soße einen köstlicheren Geschmack verleiht), Quesadillas und Tortillas mit Machaca (getrocknetes Rindfleisch mit Tomaten, Chili, Bohnen und Reis) .
Plaza der mexikanischen Revolution in San Sebastian del Oeste
La Lupita mit diesem Reichtum an Aromen noch im Magen zu verlassen, macht süchtig. Wir wollen mehr. Um den Heißhunger zu stillen, geht nichts über einen guten Digestif aus der Region Hacienda Don Lalin (und nein, nicht alles in Jalisco ist Tequila). San Sebastián del Oeste ist ein Produzent von Raicilla, ein Likör aus grüne Agave (nicht blau, wie die Spirituose schlechthin), dessen Stärke in einem Prozess bei schwacher Hitze (und bei 600 ° C), der etwa vier Tage dauert, in Zucker umgewandelt wird. Anschließend rührt die Gärung eine Woche in einem Fass mit Quellwasser an. Anschließend wird ein doppelt destilliert (um alles aus versteckten Alkoholwerten herauszuholen). Und als letzten Schritt: der Toast und der Schuss . Es ist stark, sehr stark. Der Wurzelgeschmack ist invasiv, schnell und unerbittlich : Bald wird der Geschmack mit dem ganzen Mund gemacht und das Getränk verwüstet die Speiseröhre. Der Endgeschmack hingegen ist unschlagbar, mit einem süßen Rückstand. Wie ein Schulterklopfen für eine gut gemachte Arbeit (oder ein gut gegebenes Getränk).
Tortilla-Chips und Fleisch mit Machaca von La Lupita
DER WEG ZUM LAND DER FARBEN
Von Puerto Vallarta nach Guadalajara es dauert kaum mehr als eine halbe Stunde mit dem Flugzeug, eine sparende halbe Stunde (auf Wiedersehen zu den Löchern im Asphalt), um vollständig in das Herz des Bundesstaates Jalisco zu gelangen und die maritime Seite der Sierra Madre Occidental zu verlassen. Das Land Guadalajara, das Land Guadalajara (Begriff aus der Nahuatl indigene Sprache und die sich auf drei Kakaoeinheiten bezieht, die als Währung fungierten) ist die Heimat der Charrería, der Zähmung von Pferden. Was als Handel in den großen mexikanischen Kolonialhaciendas des 17. Jahrhunderts begann, wurde zwei Jahrhunderte später zu einem Sport und mehr als einem Wettbewerb, einer Kunst.
Bei dieser Suche nach der Essenz von Jalisco durfte eines seiner großen Symbole nicht fehlen, der Charro, der eine beeindruckende Viertelmeile reitet. El Rancho Los Tres Potrillos in Guadalajara ist ein Ort, der sich der Bewahrung von Traditionen verschrieben hat, eine Charro-Schule, in der die vor über 300 Jahren gelernten Lektionen **weiterhin auf der Leinwand (dem Ring) praktiziert werden**. Diese Ranch gehört dem berühmten König des Ranchera-Liedes, Vicente Fernández Gómez, der die Türen eines Teils seines Landes kostenlos für diejenigen öffnet, die etwas über die Kunst der Charrería lernen möchten.
Wer die Truhe gibt, ist allerdings der Junggeselle Fernando Jimenez , ein fachkundiger Kommentator der Horsemanship-Wettbewerbe, der mit unbeschreiblichem Stolz spricht: "Reitkunst ist nicht nur ein Sport, es ist Musik, es ist Kunst, es ist Tradition, es ist Geschichte...". Es ist alles? Diese Worte beginnen einen Sinn zu ergeben, wenn auf einer der Leinwände der Ranch mehrere Charros die verschiedenen Aufgaben mit ihren Pferden demonstrieren, die Kontrolle des Tieres mit nur einer Bewegung der Hüfte, wie der Charro das Seil um die Hinterhand bindet eine wilde Stute, wie sich der Geruch von brennendem Holz anfühlt, wenn sich das Seil mit aller Kraft der Stute virulent um den Sattelhals des Charro schmiegt... "Das teure Aroma" , Sie nennen es. Ein jahrhundertealter Geruch, der sich mit dem der Ställe und dem Leder der Sättel vermischt. Alles ist eine Empfindung, die vom unerbittlichen Geräusch von Hufeisen im Sand erschüttert wird. Stellen Sie sich diese Szene inmitten eines Feldes in den Ausläufern der Sierra Madre Occidental vor, plötzlich wird es eng, möglich, ganz im Einklang mit den bisher in Jalisco erlebten Empfindungen.
Ranch mit drei Fohlen
Wir folgen der Straße mit dem Auto, leider ohne Pferde, mit dem Ziel, eine andere magische Stadt zu erreichen, Tapalpa (ca. 130 km von Guadalajara). Wir gehen nicht den einfachen Weg: die gerade Linie ist für Feiglinge. Wir lassen uns lieber Richtung Südosten gehen und betreten die Gemeinde Chapala, vollgestopft kleine, malerische Gemeinden mit Geschichten zu erzählen, die uns mit ihren Farben beanspruchen, ihre Straßenküchen am Fuße des Asphalts ... und ihre gleichnamige Lagune, die uns an einem Tag, an dem ein Sturm droht, mit der Reflexion der Sonne in ihren Gewässern beanspruchen.
Es ist nicht nötig, sich aufzuwärmen, die Feuchtigkeit sorgt dafür, aber jede Ausrede ist gut, um eine authentische Tortillasuppe zu probieren (mehr, wenn es mit Blick auf diese Lagune ist, zwischen dem Flug von Bussarden und Reihern ) . Eine gute Brühe mit Avocado, Mais-Tortilla-Streifen, Pasilla-Chili (eine der mildesten für Gringos, die nicht an Schärfe gewöhnt sind) und geschmolzenem Käse, der in den **Öfen des Hotel Real de Chapala** gekocht wird, reicht aus, um Sie wieder auf die Straße zu bringen die Lagune umrunden. Bis uns wieder wie Kinder etwas erwischt: es sind warme farben , Wände voller Wandmalereien so weit das Auge reicht, niedrige Häuser, gewundene Kopfsteinpflasterstraßen und Dutzende von Kunstgalerien.
Wir sind in Ajijic, einer Künstlergemeinde, in der Sie entlang der Strandpromenade von Club zu Club schlendern können, wo Sie sich zwischen den Texturen der Cielito Lindo Loom Factory, zwischen den Wandgemälden des lokalen Künstlers Jesús López Vega und den Gourmet-Pralinen verlieren können der Quattro Galerie oder die Bilder der Di Paola-Galerie ... die Geschichte Mexikos ist mit Kunst und Farbe in seinen Straßen geschrieben, wie in der Wandmalerei des Adlers, der Schlange und des Nopal, Symbole des mexikanischen Wappens, die nicht in den abgebrochenen Mauern von Ajijic verborgen sind.
Die Mauerstraßen von Ajijic
DIE STÄRKE DER ERDE
Bei einem so chromatischen High fällt es schwer, sich von diesem Ort zu verabschieden, so klein, so idyllisch, so inspirierend. Aber zum Glück überlassen wir uns einer würdigen Staffel westlich von Chapala: Tapalpa, eine Gemeinde mit Otomi-Ursprung, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde . Nicht umsonst bedeutet sein Name „Land der Farben“. Hier verwandelt sich der Boden, auf dem wir gehen, von rötlichen zu braunen Tönen, von orange zu gelb ... es ist eine großartige Farbpalette, auf der eine Gemeinschaft von enormer tellurischer Energie basiert. Wir können nichts dafür, wir müssen wissen, woher seine Magie kommt.
So kommen wir zu Tal der Rätsel , eine Esplanade, auf der große abgerundete Felsen ruhen (die sog Kiesel ) . Unter ihnen zu wandeln, macht uns klein, unbedeutend im Vergleich zu den Werken der Natur als wäre es ein Gemälde von Friedrich. Bis heute ist ihre Herkunft nicht mit Sicherheit bekannt, obwohl angenommen wird, dass sie Teil eines Meteoriten sind, der vor zwei Millionen Jahren gefallen ist, wie er uns erzählt. Jesús Ruiz Morales, Kultur- und Tourismusdirektor von Tapalpa . Und das Geheimnis: In der Umgebung der Steine wächst nichts mehr, seit es Erinnerungen an diesen Ort gibt. Jeder Kultivierungsversuch bleibt unbemerkt. Es ist ein unfruchtbares Land mit einer enormen Präsenz von Quarz und wo bis zum heutigen Tag an jeder Tagundnachtgleiche Ahnenenergie-Zeremonien abgehalten werden.
Aber die Erfahrung ist nicht vollständig, bis Sie zu Pferd durch dieses kahle Feld in Richtung des Tals des Sees wandern, das hinter den Piedrotas versteckt ist, zwischen den Kühen, die friedlich grasen, und dem Charro, der von seinem Pferd aus zuschaut. Purito Jalisco . Energiegeladen erreichen wir das Stadtzentrum. Wir werden von zweistöckigen weißen Häusern mit rostroten Verzierungen begrüßt, die auf gepflasterten Straßen aneinander geschmiegt sind. Das Betreten dieser Stadt bei Nacht ist beeindruckend. Die Lichter der Häuser zeigen Innenhöfe, gelegentlich offene Restaurants... Bestattungsunternehmen, die ihre Särge im Mondschein in Schaufenstern ausstellen. Die heiligen Toten immer so präsent in diesem Land.
Las Piedrotas, tellurische Kraft und Mysterium in Tapalpa
Wir überqueren Tapalpa, um El Remanso zu erreichen . Noch nie war ein Name so passend für einen Ort . Dieses charmante Berghotel in sechzehn Zimmer Es gehört Carlos und Gaby, Architekten und Köchen, wo es nur Stille und Natur gibt. Kamine, Hängematten, große Fenster mit Blick auf den See und ehrliche Architektur, die „die natürlichen Elemente stärkt und die den wahren Architekten, der Gott ist, nicht stört“, bemerkt Carlos. Holz, Lehm, roter Backstein, Eisen, Mountainbike-Touren, Wasseraktivitäten im See, Bäder im Pool, Fitnessraum, Sauna... vielleicht irgendein ahnungsloser kleiner Frosch im Zimmer? und eine Gastronomie von zehn, in den Händen von Gaby und ihren Familienrezepten, die drei Generationen zurückreichen (und das Buch sammelt Drei Generationen: Kochen mit Liebe ), machen Remanso zu dem Ort, an dem wir alle gerne für eine Weile verschwinden würden.
Obwohl der Raum anfängt, wartet der energische Tapalpa. Um den Tag zu beginnen, müssen Sie sich dem lokalen Laster hingeben: der Mangold-Tamale, die in der Casona del Manzano zubereitet wird, ein herzhafter Teller mit Mangoldschichten mit im eigenen Blatt gekochter Maispaste. Jetzt können wir das Zentrum ansprechen, wo sie das feiern Jungfrau der Barmherzigkeit (ja, das gleiche wie in Katalonien) und die Fröhlichkeit ist in ihren Straßen, in der Beleuchtung und auch im Geschmack spürbar. Wenn das Tamale nicht genug war, ist es an der Zeit, einige der Gerichte zu probieren, die im serviert werden Straßen des Viertels Merced, die gorditas de nata oder ein Guter Taco al Pastor.
Zwischen Feuerwerk, Prozessionen im Rhythmus von Trommeln und Rasseln in voller religiöser Inbrunst durch diesen Ort zu schlendern, ist süßer Wahnsinn. Wir laufen durch Tapalpa und wir stoßen auf verschiedene Batterien, die vier Quellen, die die Nachbarn mit Wasser versorgten und die die Geschichte der Gemeinde und ihrer indigenen Otomí-Mythologie erzählen. Es ist der Fall der Haufen der Schlangen , den vier 'Comadres' gewidmet, deren viperine und unflätige Zungen sie dazu brachten, die vier steinernen Schlangen des Brunnens zu werden, unter dem Bann eines Otomi-Magiers.
Tapalpa oder #Tapalpeando
Aber die Straßenfabel , die Energie des Landes und der religiöse Eifer reichen nicht aus, um ganz Tapalpa zu definieren. Die ihn umgebende Natur ist nicht nur tellurische Kraft, sie ist eine Quelle des Lebens und der Heilung. Um mehr herauszufinden, müssen wir nach Atacco gehen, einer Otomi-Siedlung, wo Ijiyoteotl, nämlich, „Die Quelle des Lebens“ , a lebende Apotheke befindet sich im ersten Krankenhaus für Indianer in Lateinamerika. Heute ist es ein Ort, der von vierzehn Frauen gepflegt wird, die das Wissen ihrer Vorfahren über Pflanzen in den Dienst der Gemeinschaft stellen und Sirupe, Cremes, Shampoos herstellen ... alles aus dem Land geboren und alles in den Händen dieser Heiler, die Sie führen auch eine "saubere" Aura durch.
DER JALISCIENSE-TOAST
Inmitten dieses Prozesses der umfassenden Reinigung von Körper und Seele verabschieden wir uns von Tapalpa, um Kurs auf unser ultimatives Ziel zu nehmen: Tequila . Worte sind unnötig. Um dorthin zu gelangen, überspringen wir noch einmal den einfachen Weg: Wir wollen voll und ganz in die Arterien von Jalisco eintauchen. Dazu kehren wir in die Arme von Guadalajara zurück und steigen in den Zug der Vergnügungen: den José Cuervo Express . Wir übertreiben nicht, wenn wir von Hedonismus sprechen: Als erster Bissen des Morgens erwartet uns ein Frühstück mit Obst, Müsli und Joghurt. Die Landschaft, die wir sehen, ist noch urban, Häuser, Einkaufszentren und hohe Gebäude folgen einander, wenn wir die Stadt verlassen. In dem Moment, in dem wir zum Mittagessen gehen, ändern sich unsere Ansichten. Mehr als eine der magischen Städte von Jalisco, Tequila ist eine „agavische“ Stadt . Es ist unglaublich, wie sich die Landschaft verändert, wenn der Zug vorrückt, wie sich die Brauntöne in ein spitzes Blaugrün verwandeln, in endlosen Reihen von Agaven, die auf endlosen, hügeligen Esplanaden ausgerichtet sind ... Und das alles, während wir einen ertrunkenen Kuchen probieren, ein unverzichtbares Gericht in Jalisco mit einem dickeren Brot zubereitet, mit Carnitas gefüllt und in verschiedene Saucen getaucht.
Wir erreichen das endgültige Ziel, um Kurs auf die großen Felder von zu nehmen Buenos Aires und Allerheiligen , Heimat par excellence dieses fleischigen Kaktus, der blauen Agave. Die Sonne ist intensiv und die Jimadores, die Erntehelfer, zeigen ihre glänzende Haut, die von der Anstrengung gerötet ist, während sie mit der Coa und der Machete umgehen, den Werkzeugen zum Schneiden und Beschneiden der Agave, die in das einschneidende Sonnenlicht getaucht sind. Diese beiden Jimadores, die uns ihre Arbeit erklären, Toño und José Luis graben jeden Tag jeweils 400 bis 500 Agaven-Ananas aus die zur Verarbeitung und Destillation in die Fabrik von José Cuervo La Rojeña transportiert werden. Aber die Agave wird nicht nur für die Ananas für Tequila verwendet. **Der Saft der Penca (des Blattes)** wird bei schwacher Hitze gekocht und mit Vaseline und Rosenwasser gemischt, um eine Creme zu schaffen, die Verbrennungen und Bisse lindert ... ein perfektes natürliches Heilmittel. Aus dieser Pflanze wird auch Honig hergestellt (für Diabetiker geeignet, da kein Zucker enthalten ist), Agavenpapier... und Bier, wie Vida Latina , die neue Agaven-Erfindung kam kürzlich auf mexikanische Tische.
Wir kehren zurück zu Tequila in Tequila, in der Manufaktur José Cuervo La Rojeña mit 256 Jahren Erfahrung (Sie sagen, die älteste Destillerie in Amerika, nach elf Generationen von Ravens). Dies ist Teil der bereits als Mundo Cuervo bekannten Stiftung und des Besucherzentrums, um die Welt des Tequila und der Gemeinde zu enträtseln. Diesen Monat, Februar 2015, Mit der Eröffnung eines Hotels in der Stadt wird er seinen Einfluss vergrößern.
Von Jalisco aus muss man singen und probieren. Ein Schluck weißer Tequila, ein weiterer Reposado und zum Abschluss ein Añejo. Wer gewinnt den Kampf? Was ist raffinierter? Die Antwort ist nicht eindeutig: Sie liegt in der Erfahrung. Wie alles in Jalisco.
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Die Ijiyoteotl-Experten