Ein Jimador in einer blauen Agavenplantage
Selbst für einen Liebhaber von Agavendestillaten, wie der, der diese Zeilen unterschreibt, ist es sehr schwer, das Allerwichtigste zu erreichen Tequila-Dorf mit einem Kater von tausend Dämonen.
Nachdem ich am Flughafen Benito Juárez den Anschluss nach Guadalajara verpasst hatte, **in Mexiko-Stadt übernachtete**, mich von der Chilanga-Nacht verführen ließ und in der halben Stunde, die zum Ausruhen in dem heruntergekommenen Hotel blieb, kein Auge zugetan hatte uns von der Airline zugeteilt, der Fotograf – der Gute Christoph Prado , ein unterstützender Komplize bei all diesen Vorfällen – hämmerte an die Tür des Zimmers. Das Taxi wartete bereits auf uns und wir konnten den Flug nicht mehr verpassen.
Das Instrument, das der Jimador in seinen Händen trägt, ist die Coa de Jima und was er unter seinen Stiefeln hat, ist die Agaven-Ananas
Mit einer solchen Verspätung in Guadalajara zu landen, war keine Zeit mehr der malerische Zug, der die 60 Kilometer zurücklegt, die die Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco von Tequila trennen wie eine Mariachi-Party, mit Margaritas und Trompeten, also mussten wir hin das „Land des blauen Goldes“, So nennen sie die Wiege des emblematischsten Getränks Mexikos, in einem Van, was für ein Heilmittel.
Sie begrüßten uns auf dem Feld, in eine blaue Agavenplantage, am Mittag, mit einer gerechten Sonne. Als Profis des Journalismus (und des guten Trinkens) ertrugen wir stoisch die Demonstration, die er uns gab ein erfahrener Jimador der Prozesse, um die Ananas aus der Agave zu ernten, Schneiden Sie die Blätter mit einer Art Klinge namens Coa und legen Sie das reife Herz der Pflanze frei, das dann extrahiert und gekocht wird, um dieses gesegnete Getränk zu destillieren.
Wir kauften von einigen Bauern, die dort in der Nähe waren, ein Creme aus Agavenblättern –diese Pflanze ist für alles gut, sei gepriesen–, in der Hoffnung, einen gewissen Sonnenstich zu vermeiden.
ETHISCHER TOURISMUS UND GESCHMACK DES LANDES
Ungeachtet unserer Erschöpfung führten uns die Gastgeber dann zu **La Rojeña, der ältesten Destillerie Mexikos:** Carlos IV gewährt im Jahr 1795 die Lizenz zur Herstellung von „Mezcal-Wein“, im Besitz von José Cuervo, mit einem stattlichen Gebäude im Zentrum von Tequila.
Der Höhepunkt des Besuchs war der Verkostung von frisch destilliertem Brandy, heiß, mit 80 Grad oder wer weiß, wie viel Grad Alkoholvolumen der Kater vom Vorabend angeheizt hat...
Agavenananas am Eingang der Tequila-Brennerei La Rojeña
Dann gingen wir in den düsteren Keller des Kellers und wir waren natürlich an der Reihe, die Verkostung des erlesensten Sortiments des Hauses, abgerundet mit der sehr exklusiven Reserva de la Familia, Ergebnis einer Auswahl von bis zu 30 Jahre alten Tequilas.
Aber wir waren nicht für etwas so Ernstes, leider! Glücklicherweise sind die Herren von José Cuervo –die wichtigste Tequila-Firma, die den Alkoholtourismus in der Stadt monopolisiert – haben unter anderem ein stattliches Hotel, Solar de las Ánimas, mit einem gut gepflegten Küchenrestaurant, in dem sie dienen einige revitalisierende Micheladas, vielleicht die wichtigste angesichts der Bedingungen, in denen wir uns befanden.
Nachts, ausgeruhter, konnten wir die Küche von ** La Antigua Casona , mexikanisch mit charakteristischen Obertönen** genießen. Sowohl das Angebot als auch der Service entsprechen dem Niveau eines mit Relais & Châteaux verbundenen Hauses.
Im Menü, das nur abends serviert wird, stellt der Küchenchef das Rampenlicht in den Vordergrund Produkte aus der Speisekammer von Jalisco, die die Aromen des Landes präsentieren, ohne auf eine gewisse Zeitgenossenschaft zu verzichten: Aztekensuppe, Räucherkuchen, ein schmackhafter vizeköniglicher Spotmanteles-Eintopf... ein kurzes Menü, das mit Tequila harmoniert.
HEXENLAND, STEINKISSEN
Da der Mensch nicht nur von Spirituosen lebt, ging die Reise weiter, zunächst die Route der magischen Städte Jalisco und Nayarit.
Altes Hausrestaurant
Ohne das auf der Straße zu übersehen riesige blaue Agavenplantagen dass infolge des internationalen Erfolgs von Tequila andere Sorten dieser Art, die auch für Jalisco typisch sind, an den Rand gedrängt wurden, wie z die Relisero-Agave und Lechuguilla.
Mit letzterem ist es gemacht die Raicilla, eine der am wenigsten verbreiteten Varianten von Mezcal, der in den Bergen dieses Staates kaum überlebt und dass wir auf dieser Reise das Glück hatten, fast zufällig zu versuchen, der Spur zu folgen, die er uns gegeben hat ein alter handwerklicher Brenner (und auch Züchter von Kampfhähnen), John Duenas. Ein tapferes Elixier, muss man sagen.
Nach einem kurzen Zwischenstopp in Ziehen (Nayarit), eine Stadt mit einem selbsternannten narkotischen Namen „Hexenland“ und Kapital von größter Mais der Welt, wir haben uns auf die Knochen geschlagen San Sebastián des Westens, Jalisco.
Stadt gegründet vor fast vier Jahrhunderten – die spanische Präsenz geht auf das Jahr 1625 zurück –, erlebte seine goldenen Jahre, als die Gold- und Silberminen in seiner Umgebung, die jetzt verlassen wurden, ausgebeutet wurden.
Das alte Villen , alte Residenzen, die derzeit Reisenden als Unterkunft dienen, sind mit einem imprägniert anmutige Dekadenz, wie es der Fall ist Hacienda Jalisco , am Rande der Stadt, die kürzlich ihren Glanz wiedererlangt hat.
Haustiere Nachbarn
mehr Vitalität haben Haustier, auch in Jalisco, eine weitere magische Bergstadt mit einem seltsamen Namen, der nichts mit Haustieren zu tun hat: Der merkwürdige Ortsname stammt von **der Teco-Sprache amaxacotlán mazacotla (“Ort der Hirsche und Schlangen”)**, die die ersten Spanier, die dort ankamen, bevorzugten mit "Maskottchen" abkürzen, vielleicht ohne zu berücksichtigen, dass die Toten von diesem Moment an auf dem Friedhof von Mascota begraben würden ...
Eingerahmt in eine wunderschöne Landschaft, mit Wäldern aus Kiefern, Tannen und Eichen, Nachbar der Lagune von Juanacatlán, der Pilas de Aguas Calientes und andere Attraktionen für diejenigen, die gerne durch die Berge rennen und im Wasser planschen, Mascota hat auch eine sehr authentische und farbenfrohe Kolonialarchitektur, a guter Markt wo es sich lohnt zu essen –und frühstücken, vor allem – und aufrichtige, freundliche und freundliche Menschen, die die Türen ihres Zuhauses für Außenstehende öffnen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen.
Es ist der Fall Francisco Rodríguez Pena Mentor und Besitzer von La Casa de las Piedras (und auch Künstler und Schriftsteller), wo alle Möbel, vom Fernseher bis zu den Kissen, es ist sorgfältig mit Steinen bedeckt!
PFERDEWELLEN
Die magischen Sägen auf der Suche nach dem zurücklassen Pazifische Gewässer Es war notwendig, einen vorherigen Zwischenstopp einzulegen Tepic, Hauptstadt des Bundesstaates Nayarit, wo wir die Nacht verbringen und die Gelegenheit nutzen, mit einigen Anständigen zu speisen "Schaben" Garnelen – so genannt wegen seiner knusprigen Textur, die durch doppeltes Frittieren entsteht – und a köstliche frische Thunfisch-Aguachile auf der Terrasse von Hügel 42 , zusätzlich zum Frühstück mit Chilaquiles auf dem Morelos-Markt, bevor es schließlich zum Strand geht: Sayulita erwartet uns.
Francisco Rodríguez Peña, Mentor von La Casa de las Piedras
Das Inbegriff des Surfens an der Rivera Nayarit Es weckt alle möglichen Erwartungen, umso mehr nach einer Woche Wanderung unter der heißen Sonne durch die Berge im Inneren von Jalisco und Nayarit.
Und das muss man anerkennen Aus landschaftlicher Sicht ist es ein glücklicher Ort. Obwohl die menschliche Präsenz manchmal stört, besonders im akustischen Aspekt. Warum eine Musikanlage mit so vielen Watt an den Strand mitnehmen und so die Küstenlinie donnern? War das nicht der Pazifik? Und als Krönung immer mit Reggaeton...
Andernfalls, Sayulita ist ein köstlicher, multikultureller Ort, an dem coole Leute aus der ganzen Welt in Yoga- und Meditationssitzungen zusammenkommen. in Unterkünften mit nüchternem Charme wie dem Hotelito Los Suenos Sie lehnt sich an die Stange des Sayulita Weinladen um gute Weine und Mezcal zu probieren und auszuwählen, Abendessen bei Don Pedros Königsmuscheln und geworfene Garnelen, den Sonnenuntergang mit den Füßen im Sand beobachten und sich dann auf schwach beleuchteten Pfaden verirren.
Entlang der Küste, etwas weiter südlich, Vallarta-Hafen es ist etwas anderes. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ich würde es in diesem touristischen Epizentrum des mexikanischen Pazifiks finden, das 1962 berühmt wurde, als John Huston beschloss, seinen Film zu drehen die nacht des leguans , mit Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr und Sue Lyon, der frühreifen Lolita. Konkret im Mismaloya Strand, südlich von Puerto Vallarta.
Strände südlich von Puerto Vallarta
Puerto Vallarta ist eine Art aztekisches Benidorm: Es war eine verlorene Stadt, bis die Stars Hollywoods vorbeikamen – insbesondere Liz Taylor, die zu dieser Zeit Burtons Freundin war – und seitdem seine Bevölkerung hat sich mit über 300.000 Einwohnern versechsfacht und empfängt jährlich bis zu fünf Millionen Touristen.
Glücklicherweise, trotz der brutalen Metamorphose, Puerto Vallarta behält immer noch seinen Charme. Heute sind die großen Hotels -wie die komfortablen Das Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – und der Jachthafen befinden sich in der brandneue Marina Vallart-Komplex.
Auf dem breiten Holzsteg schlägt das Dorfleben weiter, mit Angeboten von Straßenhändlern farbige Zuckerwatte und Tepache (ein fermentiertes Ananasgetränk) in Plastikbechern, zeigt aus Papantla-Flyer, die täglich den uralten Ritus vollziehen, sich um einen hohen Pfahl zu drehen, schwindelerregend hinabzusteigen und ganze Familien spazieren zu lassen ...
Zuckerwatteverkäufer auf der Promenade in Puerto Vallarta
Um das Beste von Puerto Vallarta zu sehen, nehmen Sie sich jedoch ein Auto und fahren Sie etwas mehr als eine halbe Stunde in Richtung Süden. und halt an der Mimaloya-Strand , wo Huston seinen Film drehte, im Zwillingsstrände, mit Panoramablick auf die felsigen Inseln Los Arcos, in Tomatlan , üppige Bucht, die in eine Klippe neben einem Fischerdorf eingebettet ist, in Chinesische Muscheln , mit einem einsamen Strand, der sich mitten in der Vegetation öffnet...
Oder noch besser: Steigen Sie aus dem Auto in die Strand der Toten – das berühmteste und überfüllteste in Puerto Vallarta –, nehmen Sie ein Wassertaxi vom kleinen Pier und reiten Sie auf den Wellen zum Hotelito Mío am Strand von Caballo, die exquisiteste Ecke dieses Teils der Welt: ein Traumort, wo Du lebst barfuß und ohne Handy, wie ein VIP-Robinson Crusoe, untergebracht in einem der acht romantischen strohgedeckten Holzpalapas, die sich im Dschungeldickicht verloren haben – ja, die Kissen sind Gänsedaunen –, wo nichts zählt, das Ceviche frisch, sehr frisch ist, das Spa Temazcal-Rituale anbietet und Sie nur Ihren Arm ausstrecken müssen, um die angemessene Dosis Tequila zu erhalten.
*Dieser Bericht wurde im veröffentlicht Nummer 135 des Condé Nast Traveller Magazine (Januar). Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (11 gedruckte Ausgaben und eine digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website). Die Januar-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ** ihrer digitalen Version verfügbar, damit Sie sie auf Ihrem bevorzugten Gerät genießen können. **
Zimmer im Hotelito Mio