Dem Thema der melancholischen Schönheit und der glorreichen Vergangenheit von kann man sich nicht ganz entziehen Hafen , es wäre nutzlos zu versuchen, aber Es gibt eine andere Schönheit, vielleicht weniger aufdringlich, aktueller, die Sie einlädt, sie mit neuen Augen zu entdecken.
Mehrere Tage lang bereise ich die Stadt, die Kamera in der Hand, geleitet von den Worten von Eduardo Souto de Moura: „Um schöne Dinge zu machen, muss man die Angst verlieren, sie hässlich zu machen.“ Dieser Architekt aus Porto gewann 2011 den Pritzker-Preis und sein Freund und Nachbar alvaro siza Ich hatte sie bereits 1992 erhalten. Sie repräsentieren unter anderem jene Vision, die das Funktionale und das Ästhetische am besten verbindet.
Fassade des Hotels Duas Portas und die Fahrräder, die den Gästen immer zur Verfügung stehen
Mit dieser Prämisse gebe ich mich dem Vergnügen hin, diese große Stadt wiederzuentdecken, die wie ihr Fluss in einen weiteren Horizont fließt. Jeden Morgen ist mein Ausgangspunkt das Hotel Duas Portas.
Es gibt viele Gründe, sich für dieses Hotel zu entscheiden, einschließlich seiner Eigentümer und seiner Lage. Luisa, eine Architektin, und ihr Schwager Miguel, ein Fotograf, sind die Seele dieser Oase der Einfachheit und des Komforts. Jede Ecke wurde als untrennbarer Teil eines Raums betrachtet, der Licht, Lärm und die für jede Stadt typischen Ablenkungen filtert. Es ist ein völlig einheimisches Konzept, obwohl es im Wesentlichen einem Riad in Marrakesch oder einem Riokan in Kyoto sehr ähnlich ist. Ebenfalls, Luisa ist die älteste Tochter von Souto de Moura und war eine Schülerin von Siza, daher ist sein ästhetisches Erbe in jedem Detail so präsent.
Was die Lage betrifft, so ist sie ohne Zweifel privilegiert, in die Nachbarschaft von Foz do Douro, wo der Fluss auf den Atlantik trifft. einfach überqueren Rua das Sobreiras Ich befinde mich mitten auf der Promenade, die am Flussufer entlangführt: zum Zentrum von Porto, wenn Sie nach links gehen, oder zum Meer, wenn Sie nach rechts in Richtung Matosinhos gehen. Fahrräder stehen den Gästen immer zur Verfügung, um diese drei Meilen zu fahren.
Von meinem Zimmer aus sehe ich ein Schiff, das sich mit geschwollenen Segeln wie die Wangen eines Trompeters abmüht, den Fluss hinaufzufahren. Ich beschließe, die gleiche Richtung bis zu nehmen das historische Zentrum. könnte ich auch nehmen Linie 1 der niedlichen Straßenbahn, aber ich gehe lieber zu Fuß.
Casa d'Oro-Restaurant
Auf die Nachbarschaft von Foz do Douro folgt die von Lordelo de Ouro, und am Ufer, als ob es schwimmt, ist das Haus aus Gold, Ein stilvoller Betonblock mit großen Fenstern und einem Dekor, das eine vergangene Zeit nachahmt und perfekt hineinpassen würde Der Rationalismus der sechziger Jahre. Ich gehe durch die ersten beiden Stockwerke, die dem Restaurant gewidmet sind, um die Terrasse zu erreichen, wo Ein großer Holzofen liefert dampfende Pizzen an Tische mit Blick auf den Douro. Aus dieser Perspektive, Arrabida-Brücke steht imposant auf seinen Stahlbetonbögen.
Kurz bevor ich die touristischsten Gegenden erreiche, gehe ich vorbei das Viertel Miragaia mit seinen alten Balkonen mit Blick auf Vila Nova de Gaia, die Stadt, die sich am gegenüberliegenden Ufer des Flusses erstreckt. Tatsächlich kann man eine der besten Aussichten genießen vom Pool des Hotels Torel Avantgarde.
Seit seiner Eröffnung im September 2017 ist es geworden das Referenz-Boutique-Hotel in Porto. Jedes seiner 47 Zimmer ist gewidmet ein Avantgarde-Künstler von Frida Kahlo bis Salvador Dalí, und der Rest des Hotels ist eine Hommage an sie das Beste aus portugiesischem Design und Handwerkskunst.
Hinter einem hypnotischen Massivholztor das Werk des Bildhauers Paul Neve, empfängt mich Ingrid Kök. Der tatkräftige Österreicher ist mitsamt Eigentümer an Joao und Barbara, von Torel-Boutiquen, eine kleine Kette von Hotels und Pensionen in Porto und Lissabon.
Eine der besten Aussichten genießt man vom Pool des Torel Avantgarde Hotels
Ingrid führt mich durch das Hotel und zeigt es mir Räume und Auftragsarbeiten an Kreative, wie der Graffiti-Künstler Federico Draw und der bildende Künstler Jorge Curval. Das Beste für den Schluss aufheben Digbys-Restaurant, die erste Erweiterung des gefeierten außerhalb von Lissabon Lebensmittelhaus.
Der Geschmack von in Portwein getauchte Birnen beschäftigt meine gedanklichen Notizen, bis ich den Trubel erreiche Ribeira-Viertel. Zwischen seinen Gassen und seinen lebhaften Terrassen treffe ich mich Jose Miguel und Andre, die Gründer von Frieden. Ist eine zu 100 % in Portugal hergestellte Herrenmodefirma, die vom Meer inspiriert ist Es hat ein Geschäft in Porto und ein weiteres in Lissabon, obwohl sie auch im restlichen Europa, den USA und Japan verkaufen. Seit seiner Gründung galten seine Kampagnen als Fetisch-Modell ein alter Seemann mit buschigem weißem Bart, der in Afurada Netze für Touristen webt, ein kleines Fischerdorf am gegenüberliegenden Ufer.
Jede Entschuldigung, auch diese, ist gut zu überqueren die Brücke Dom Luis I, besonders wenn die Sonne tief steht und die warmen Töne von der riesigen Metallstruktur reflektiert werden.
Im Vila Nova de Gaia Wir finden Sandstrände und Fischerdörfer, aber vor allem sind hier die berühmten Portweinkeller. Die große Anziehungskraft, die sie darstellen, hat die jüngste Kreation von veranlasst WOW (Weinwelt), ein modernes Viertel, das der Welt des Weins und der Kultur gewidmet ist.
Wenn der Abend hereinbricht, gibt es eine Reihe von Orten, an denen es sich lohnt, vorbeizuschauen, und einer davon ist das Bar Guindalense Football Club, in der Nähe von Sé. Um dorthin zu gelangen, müssen wir eine malerische Treppe hinuntersteigen, die Escada dos Guindais, die auf der Höhe der Kathedrale beginnt. Die Atmosphäre und die Aussicht von der Terrasse sind einen Spaziergang wert.
Weingüter in Villa Nova de Gaia
Am nächsten Tag nehme ich die andere Richtung der Promenade vor dem Hotel entgegen Matosinhos. Die Stadt, die entlang des Flusses gesammelt wurde, wird immer mehr zu einem offenen Raum, mit langen Stränden, Surfern und einem unendlichen Horizont.
Stück für Stück bewege ich mich weg von den Alleen, die in der ersten Reihe sind, hin zu den parallelen Straßen des Innenraums. Suchen das Restaurant Salta O Muro, was anscheinend wo ist Einheimische essen lieber frisch gegrillte Sardinen. Auf den ersten Blick finde ich nichts, was es von den anderen kleinen Restaurants unterscheidet, die sich in derselben Straße drängen, mit dem gleichen Aroma von gegrillten Sardinen. Auf jeden Fall, Die Empfehlung enttäuscht mich nicht. Unbedingt.
Es gibt auch ein weiteres wichtiges Porto, wo der Fluss und das Meer nicht so präsent sind. Das Museum der Serralves-Stiftung Es befindet sich in einem großen Stück Land, das beherbergt ein historisches Art-Deco-Haus, Gärten aus den 1930er Jahren und ein Wald mit einem Gehweg, der sich im Zickzack durch die Baumwipfel schlängelt. Das Museum hat keine große eigene Sammlung, soll es aber wechselnde Ausstellungen erhalten die aufeinander folgen und den Raum beleben.
Alvaro Siza konzipiert diese Struktur als ein flexibler Organismus das sich an die Umgebung, die es umgibt, an ein sich änderndes Licht und an die sukzessiven Eingriffe der Künstler anpasst. Das Ergebnis war ein Meisterwerk zeitgenössischer Architektur, ein Ort, den zu besuchen ich niemals müde werden würde.
Haus der Musik
Ich gehe die Allee Boavista bis Sie einen riesigen monolithischen Kubus erreichen, der das Auditorium der Stadt beherbergt. Das Haus der Musik Es wurde von dem holländischen Architekten entworfen Rem Koolhaas mit dem klaren Ziel von Austausch des Konzepts des öffentlichen Raums gegen das des Raums für die gesamte Öffentlichkeit, den Passanten einbeziehen.
herumlaufen diese sinnliche Betonhülle Es ist so interessant wie der Zugang zu seinem Inneren. Aus jedem Blickwinkel sind verschiedene Falten zu sehen, und der Boden, auf dem es sitzt, ist ein Teppich aus Travertinfliesen mit tiefen Wellen, durch die einige Skater gleiten.
Bolhão ist das am weitesten östlich gelegene Viertel und eines der beliebtesten: Märkte, Second-Hand-Läden, Live-Musik, Kunstgalerien...
Einer der auffälligsten Orte in diesem Bereich ist Die Genossenschaft Pedreiros, die 1914 von Steinarbeitern gegründet wurde. In diesem alten Industriekomplex besuche ich die Kunstgalerie Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais im Barrio Sé
Sein Gründer öffnet mir die Tür, Nuno, der eine Referenz im Kreis der europäischen Galeristen ist. Das Gebäude hat eine dekadente Atmosphäre, aber die Werke sind tadellos präsentiert; Die Kombination ist sehr suggestiv. Wir gehen durch mehrere Räume, bis wir zwei jungen Künstlern begegnen, die sich in den letzten Stunden des Tageslichts beeilen, um die Installationen ihrer jüngsten Kreation fertigzustellen, Architektur als Hypertext.
Nuno merkt, dass ich die Aussicht von seiner Galerie mag und rät mir, nicht zu gehen, ohne nach oben zu gehen die oberste Etage des Nebengebäudes, des Hotels Miradouro, dessen Rezeption einem James-Bond-Film entnommen zu sein scheint, authentisch im Retro-Stil und ohne Pose. Als sich die Fahrstuhltüren öffnen, fantasiere ich, Sean Connery herauskommen zu sehen, aber ich muss mich mit einem russischen Touristen begnügen. Ich konzentriere mich wieder auf Nunos Anweisungen: Ich gehe in den 14. Stock (zum Restaurant Portucale), mache das letzte Foto des Berichts und betrachte Porto in der Dämmerung von seinem höchsten Punkt aus.
Das gleiche alte Porto, das von melancholischer Schönheit und glorreicher Vergangenheit, aber auch eine, die dank ihrer Avantgarde und ihrer rastlosen Bewohner in die Zukunft blickt.
***Dieser Bericht wurde in *Nummer 145 des Condé Nast Traveller Magazine (Frühjahr 2021) veröffentlicht. . Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (18,00 €, Jahresabonnement, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website). Die April-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ihrer digitalen Version verfügbar, damit Sie sie auf Ihrem bevorzugten Gerät genießen können