Aussichtspunkt an einem Strand in Santa Barbara, Kalifornien.
ERSTER ABSCHNITT DER AUTOBAHN EINS
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Es gibt Reisen, die kein Ende haben. Oder vielleicht laden sie zu endlosen Enden ein. Kalifornien erfüllt die ehrgeizigen Erwartungen von eine Generation, die in zeitgenössische Mythen gekleidet ist wo Literatur, Kino, Musik oder Kunst ins Spiel kommen. Und wir tun es auf einem Weg, der auch kein Ende zu haben scheint: auf dem Pacific Coast Highway, nicht mehr und nicht weniger.
Und darin Homerische Katharsis, auf Rädern, vierhändig und feminin, erblüht über allem der starke Wunsch, unsere eigenen Utopien zu Fall zu bringen oder vielleicht zu stärken. Mit Eigennamen: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone … Hunderte. Tausende. Und auch, warum erröten, die Der Teenager-Rave von Thelma & Louise. Erkenne das Adrenalin, das legitime Kribbeln im Magen, wenn nach dem Tanken an einer Tankstelle, die sich im Death Valley bei 48 Grad auflöst, ‚das Heulen‘ auftaucht: „Start, Louise!“.
Santa Cruz in Kalifornien war eine Bastion der Gegenkultur der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts.
VON MISSIONEN, VILLEN UND 'BODEGONES'
Santa Barbara – Santa Ynez – Solvang – San Luis Obispo
Etwas mehr als eine Stunde von Los Angeles entfernt und überwältigt von seinen haarlosen und vertrauten Palmen, landeten wir in der unverschämte Schönheit von Santa Barbara, Spielplatz und Residenz für ausgebrannte L.A.-Produzenten. die beschlossen, auf die Bremse zu treten, das Auto gegen das Fahrrad zu tauschen und ihre Routinen im Netzwerk aus weißen Häusern und mediterranen Dächern der sogenannten amerikanischen Riviera zu teilen.
Dem ersten Sichtkontakt, auf der Promenade, die East Beach mit West Beach verbindet, begegnen sich bartlose Herkules auf Schlittschuhen, Paare, die sich an den Hüften langgebräunter Haut festhalten, und stilvolle Kalifornier, die mit unmöglichen Hüten (oder nicht klassifizierbaren Haustieren) gekleidet sind, Nachmittag für Nachmittag unter der Sonne von Santa Barbara zu 'sein'.
Ungerührt und von oben betrachtet, ist die Mission Santa Bárbara aus dem Jahr 1920, „die Königin der kalifornischen Missionen“, mit ihrer dorischen Fassade, die von zwei Türmen gekrönt wird, der größte Vertreter der spanischen kirchlichen Arbeit im 19. Jahrhundert. Viele Jahrhunderte vor der Ansiedlung der Geistlichen versammelten sich die Chumash-Indianer und jagten im gesamten Santa Barbara County. Derzeit in ein kleines Reservat in Santa Ynez verbannt, fällt auf, dass der katholische Missionsfriedhof etwa 4.000 Chumash-Gräber beherbergt.
Die Santa Barbara Mission, Kalifornien, beherbergt 4.000 Gräber der Chumash-Indianer.
wurde zu Sommerhauptstadt von SoCal (südlich von Kalifornien) wird die Pracht der amerikanischen Riviera bei einer Fahrt bei Sonnenuntergang genossen Stearns Wharf, der älteste Kai an der Westküste, dessen Holzstämme unter den Füßen derer knarren, die die Souvenirläden, Bars und Restaurants betreten und verlassen, die Meeresfrüchten und frischem Fisch von der Westküste gewidmet sind.
Das passiert in der Shellfish Company, wo jeden Abend Dutzende von Gästen zusammenkommen, die sich nach ihrem sehnen Krabbenspezialitäten. Sie machen keine Reservierungen: Sie tragen sich am Eingang in eine Liste ein, das Warten wird mit einem lokalen Lager in Ihren Händen unvergesslich – der kalifornische Bierboom verdient einen separaten monografischen Bericht – und wenn Sie Essen auf Ihrem Teller lassen, reklamieren Sie deine Hundebox.
Sie sagen, dass Kalifornier Sie mit allen fünf Sinnen erobern. Sie müssen nicht weit gehen, um es zu überprüfen. In der Nachbarschaft des Stadtteils Funk Zone, Hochhausbewohner treffen auf französische oder japanische Urlauber Machen Sie einen Late-Night-Shopping bei The Shopkeepers oder im Fachgeschäft von Surf n-Wear's Beach House , prüfen Sie Ihren Puls (und mehrere Weine) bei Lucky Penny oder The Lark oder verschütten Sie ein paar Cocktails zur Musik bei Figueroa Mountain Brewing Co.
Und jetzt das Wichtigste: Widmen Sie einen Nachmittag (mit seinen Nachtstunden) dem Städtischen Weinwanderweg, einen Vorschlag zum Erkunden zu Fuß oder mit dem Fahrrad ein Netzwerk von 28 lokalen Bogegas , auf einer Route voller Boutiquen, Designerrestaurants und Kunstgalerien, die die amerikanische Riviera zu einer Magnet für elegante Feinschmecker die in mehreren Sprachen unterhalten werden.
Stearns Wharf Pier in Santa Barbara, der älteste an der Westküste.
Durchzogen von pazifischen Winden und vom Nebel aus dem Santa Ynez Valley, diente das Weinland von Santa Barbara als Verlockung, die 2004 für die Crew des Films Sideways verwandelt wurde touristisches Wahrzeichen der kalifornischen Weinkultur. Auf dem Weg zu Trauben verwechseln wir Mühlen mit Riesen.
Wir sind in Solvang, einer märchenhaften Stadt, die von gegründet wurde dänische Siedler Flucht vor dem kalten Winter im Mittleren Westen im Jahr 1911. Ihre blonden Nachkommen leben hier zusammen nordische Enklave mit mediterranem Klima, wo wir unter zwanzig Weingütern ein Hans Christian Andersen gewidmetes Museum oder mehrere Reproduktionen von Windmühlen aus Nordeuropa finden.
Die wenigen Blocks im historischen Zentrum laden Sie ein, sich zwischen den pastellfarbenen Boutiquen zu verirren, die authentischen Aebleskivers (dänische Donuts mit Marmelade) in Birkholms Bäckerei & Café zu probieren oder uns zwischen den Bissen von Uve und Etla erzählen zu lassen, warum die Swedish Candy Factory so ist der einzige Ort in Amerika, der schwedische Polkagris-Süßigkeiten herstellt.
Jetzt befinden wir uns inmitten von Weinbergen, und Solvang ist ein guter Ausgangspunkt für einen Spaziergang zwischen diesen von Sonne, Nebel und pazifischen Winden geküsste Reben. Ein unbestreitbarer Reiz für Reisende an Bord von Harleys, New-Age-Wohnwagen, amerikanischen Cabrios und sogar Fahrrädern. Es ist bequem, die Liturgien der Einheimischen zu imitieren: Proviant für ein Picknick eindecken – der Rancho-Markt ist überwältigend –, Wählen Sie einen Weg zwischen dem Santa Maria Valley und dem Santa Ynez Valley –unserem, dem Foxen Road Trail–, machen Sie Halt bei den Weingütern, die Sie inspirieren – die meisten von ihnen haben Gärten zum Schlemmen im Freien –, und gönnen Sie sich Pinot Noir und Chardonnay, ohne auf Ihr Handy zu schauen oder in die Vergangenheit zu blicken.
Kommen Sie, hier sind unsere Wetten: Foxen , in der nachhaltigen Weinkellerei von Dick Doré und Bill Wathen werden Sie den Himmel des Syrah im Rhône-Stil, den Rancho Sisquoc, probieren, Verkostungen (10 Dollar mit graviertem Glas) von sechs ihrer Juwelen, mit Standing Ovations für seinen 2016er Sauvignon Blanc und 2015er Pinot Noir, auf einem Grundstück mit Blick auf ein Meer von Reben, und Riverbench Vineyard & Winery, die bietet preisgekrönten Pinot Noir, Chardonnay und Schaumweine mit Blick auf das Santa María Valley.
Die Stadt Solvang in Kalifornien wurde 1911 von dänischen Siedlern gegründet.
Gefüllt mit Fantasien zwischen den Getränken kehren wir zum Pacific Coast Highway zurück und fahren zu einem anderen Ort, der zum Vergnügen bestimmt ist. 2017 besetzte San Luis Obispo die fünfter Platz im Land in der heiklen Kategorie „glückliche Städte“ , und nach den Parametern von National Geographic.
Die Wahrheit ist, dass Glück hier untrennbar mit verschiedenen Aspekten verbunden ist, wie z unverbrennbare kulturelle Agenda, historische und kostbare Gebäude wie die Art-Deco-Fassade des Fremont Theatre, ein Totem des Kinos der 1940er Jahre und eine musikalische Referenz dieser Ära, eine dankbare Universitätsgemeinschaft und das Erbe der katholischen Freude und des Glaubens, wie die Mission von San Luis Obispo de Tolosa bezeugt, deren Glocken läuten seit 1772 jeden Tag.
Davor teilt ein Bach die Altstadt in zwei Hälften. Auf der anderen Seite einer winzigen Brücke ist es fast obligatorisch, die großzügigen Tagesgerichte bei Novo mit einem ihrer Biere oder Sake! zu probieren. In der gleichen Straße, die wöchentliches Bauernmarktfest Sie lebt von Gemüseständen, dampfenden Grillabenden und Live-Musik. Ja, in der Tat bringt San Luis Obispo Sie zum Lächeln.
Art-Deco-Fassade des Fremont Theatre in San Luis Obispo.
DAS GROSSE LAND DES SÜDENS
Mit dieser Prahlerei tauften die ersten Siedler, die sich in Monterey niederließen, die außergewöhnliche Natur von Big Sur, ein zerklüftete 145 Kilometer lange Küstenlinie, Eingebettet zwischen den Nebeln des Pazifiks und dem unwiderstehlichen Mikroklima des Santa Lucía-Tals.
Für viele führt uns die bloße Erwähnung des Ortes auf ein besonderes Maß an Erholung zurück, unterstützt durch einen nicht einzuordnenden Katalog von literarische, musikalische und filmische Referenzen einer wesentlichen Periode in der Geschichte Kaliforniens: zwischen den Jahrzehnten der 50er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Big Sur war ein Paradies für Tycoons, wie das überdimensionale Hearst Castle, ein homerischer Palast, der von William Randolph Hearst von Kaliforniens erster weiblicher Architektin, Julia Morgan, in Auftrag gegeben wurde; zusätzlich zu Heimat und Rettung von Genies der Weltliteratur wie Henry Miller, der aufgeklärten New-Age und Mitglieder der Beat-Generation – Lawrence Ferlinghetti oder Jack Kerouac –, die ihre Faszination für diese Landschaft aus senffarbenen Klippen, fluoreszierenden, mit Jadesteinen übersäten Schaumstränden und Landschaften mit theatralischen Mammutbäumen, wo Seeelefanten in San Simeon frei herumlaufen, wandernde Wale vor dem Julia Pfeiffer Burns State Park schwimmen, Seeotter entspannen und Der bedrohte amerikanische Kondor fliegt ungebremst.
Die Pracht des imposanten Big Sur in seiner reinsten Form.
Wenn die Bedingungen es zulassen, führt die kurvenreiche Strecke des Highway One von Morro Bay bis zum Garrapata State Park durch Landschaften, die jedes Gespräch verstummen lassen und dass sie mehrere Rundreisen in die Tiefen unserer Utopien ermöglichen.
Es ist wichtig, diesen Geisteszustand nicht außer Acht zu lassen, wenn man durch die geht Pracht der Klippe Ragged Point, McWay Falls, ein 24-Meter-Sturz ins Meer von Julia Pfeiffer Burns und vor allem, wenn man in der letzten literarischen Zuflucht landet, erwartet man eine gefährliche Kurve.
Die Henry Miller Memorial Library steht da der ultimative Beat Beat und die kulturelle Seele von Big Sur. "Hier bin ich absolut aus der Welt." So übermittelte Henry Miller seiner geliebten Anaïs in einem ihrer Briefwechsel die Absicht, in Big Sur zu bleiben. Und das tat er von 1944 bis 1962.
Es war sein Freund Emil White, der 1981 diesen Tempel zum Gedenken an den Autor des Wendekreises des Krebses errichtete. Ironie des Lebens, Miller erklärte sich zum Feind postmortaler Zugeständnisse: „Die Art, jemanden zu ehren, besteht darin, sein Leben damit zu leben Würde“. Vielleicht würde ich heute lächeln, wenn ich diesen Ort mit einer verzauberten Luftfreude sehen würde Leser aus allen Breitengraden.
Detail aus der Henry Miller Memorial Library in Big Sur, Kalifornien.
GROSSE KLEINE WAHRHEITEN: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Der Name von Liane Moriarty ist für immer mit dem von Monterey verbunden. Das Stück _ Big Little Lies _ brachte diesen australischen Autor in die Heimat von David E. Kelley. Der Schöpfer der gleichnamigen Serie erlag den Gräueltaten und dem Einfallsreichtum der führenden Frauen und übertrug diese verheerender Vorwurf gegen geschlechtsspezifische Gewalt in eine idyllische Umgebung, Monterey, und legte die Verantwortung für das Drehen auf die Schultern von Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley und Zoë Kravitz die Kreisstadt auf den Titelseiten von Frauenzeitschriften.
Die Kultserie von HBO fügt Auszeichnungen, Follower, gute Kritiken und eine Spur neugieriger Menschen hinzu, die von ihrer Premiere kommen, um herauszufinden, warum Monterey zu einem Symbol feministischer Macht geworden ist (zumindest in der Fiktion).
Wenig oder nichts bleibt von seiner Vergangenheit als wichtiges Zentrum für die Herstellung von Sardinenkonserven, als Cannery Row die Heldentaten und das Elend dieser Arbeiterklasse, die von John Steinbeck in The Outskirts of Cannery verewigt wurden, zusammenfasste: „(Cannery Row ist) ein Gedicht, ein Gestank, ein kreischender Klang …“.
Ein paar Schritte entfernt, in der Prescott Ave., steht die Bronzebüste des großen Chronisten der Weltwirtschaftskrise. Ohne die Straße zu verlassen, rühmt sich das Monterey Bay Aquarium in einer der ehemals größten Konservenfabriken eines der erstaunlichsten Aquarien der Welt, mit einer Population von mehr als 35.000 Meeresbewohnern und Wasserpflanzen (besondere Erwähnung für die Quallengalerie und das offene Meer voller Hammerhaie, Schildkröten und Mondfische).
Fassade eines Friseursalons in Monterey, Kalifornien.
In der Zwischenzeit, und nur einen kurzen Spaziergang entfernt, diente eine andere Touristenhochburg wie Old Fisherman Wharf als Inspirationsquelle für die Drehbuchautoren des HBO-Juwels. Jede Jahreszeit bringt eine bemerkenswerte Gemeinschaft von zusammen Verfolger göttlicher Wesen: Wale, Robben, Delfine oder Seelöwen.
Die Villen bewachen den Blick auf das Meer und färben die Höhen von Monterey mit avantgardistischem architektonischem Design. An dieser Stelle mag sich jemand fragen, wo das Denkmal ist, das Big Little Lies in der Eröffnungsmelodie populär gemacht hat (jetzt eine Standing Ovation für Michael Kiwanuka, bitte): die Bixby-Bridge.
Um das verhängnisvolle Monument eines einzelnen Bogens zu fotografieren, muss man sich etwa 30 Kilometer von der Fischerstadt weg in Richtung Big Sur bewegen. Und für Mutige, zehn Kilometer entfernt, a Halten Sie am grünen Kap des Point Sur Parks und, ebenfalls unterwegs, eine Pause im Garrapata State Park, um alte Mammutbäume zu umarmen.
Um ein gutes Foto von der gewaltigen Bixby Bridge zu machen, müssen Sie sich einige Kilometer entfernen und die Perspektive gewinnen.
Nach einer 15-minütigen Fahrt nördlich des Pacific Coast Highway brechen Instagram-Geschichten mit dem ersten Schnappschuss von Carmel-by-the-Sea zusammen. Ein Großteil seines Ruhms ist darauf zurückzuführen Clint Eastwood, der in den 1980er Jahren Bürgermeister dieses exklusiven Dorfes war. Von Zeit zu Zeit ist es in seinen Straßen oder in der Nähe der schönen Mission von San Carlos Borromeo de Carmelo zu sehen, die 1770 von Junípero Serra gegründet wurde.
Die fast 4.000 Einwohner empfangen sie mit der gleichen Gastfreundschaft Filmstars, Künstler, Produzenten und eine ganze Sammlung von Urlaubern, die ihre Bankkonten und Anonymität mit dem gleichen Eifer hüten.
Aber hier herrschen nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Haustiere. Carmel fühlt sich authentisch an Hingabe und Respekt für die Hundebewohner. Seit 1880 hält das hochexklusive Resort die Massen an der Ocean Avenue fern, die in Tempeln wie Tiffany's oder Bottega Veneta die obszönsten Fantasien ihrer Bewohner nährt.
in den umliegenden Straßen, mehr als 100 Kunstgalerien, Restaurants im französischen Stil, Hundeboutiquen, kleine Hotels und ein paar Kilometer davon gesäumt Herrenhäuser mit Steinschornsteinen wo einst Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin oder Doris Day rasteten, dessen Cypress Inn Hotel ein ist Hundeparadies im mediterranen Stil für Haustiere, die eher an das Reisen in Cabrios und Privatjets gewöhnt sind.
In diesem endlosen Abenteuer gewähren wir uns eine vorletzte Lizenz: Santa Cruz. Santa, für seinen Ruf als Bollwerk der Gegenkultur der 1950er und 1960er Jahre und Heimat von New-Age-Visionären in den 70er Jahren. Und sein Kreuz: die Veranlagung zum Hedonismus und eine Lebensweise, die dem Surfen gewidmet ist oder den Launen des Pazifiks dient.
In diesem Spiel der Kontraste findet der Surf-Mythos seine Balance zwischen dem Chaos am Santa Cruz Beach Boardwalk und der Verbundenheit zu nachhaltigem Leben der Studenten der University of California. Das Yin und Yang des amerikanischen Traums. Der Anfang vom Ende.
Historische Attraktionen am Santa Cruz Beach Boardwalk, dessen Looff Carousel aus dem Jahr 1911 stammt.