Es gibt Orte, deren Name größer ist als sie selbst. Oder anders gesagt, es gibt Namen, die für sie stehen viel mehr als ein Dorf, eine Stadt oder ein Tal; Namen mit breiteren Resonanzen und viel tieferen Implikationen. Einer dieser Namen ist Sargadelos.
Sie haben wahrscheinlich schon von der charakteristischen weiß-blauen galicischen Keramik gehört, die diesen Namen trägt. Vielleicht haben Sie einige der Geschäfte und Galerien gesehen, die das Unternehmen in verschiedenen Städten hat.
Vielleicht klingt dir sogar eine historische Figur, der Markgraf von Sargadelos. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist das Sargadelos ist ein Dorf. Und es ist nicht irgendein Dorf.
Sargadelos ist ein Ort fast mythischer Resonanzen, eine kleine Stadt mit einer Geschichte, die größer ist als sie selbst. Sargadelos ist speziell ein Ort auf der Karte an der Küste von Lugo, aber es ist auch ein Ort der Erinnerung; es ist ein Punkt, an dem sich Geschichte, Landschaft, Symbole, Vergangenheit und Zukunft kreuzen. Nicht schlecht für eine Gemeinde, die gerade einmal 120 Einwohner zählt.
Keramikfigur aus Sargadelos.
DIE KERAMIK VON SARGADELOS
Die Fabrik in der Stadt ist viel mehr als ein Keramikunternehmen. Es ist ein kulturelles Projekt, das seine Geschichte über drei Jahrhunderte erstreckt, eine Geschichte, die mit der französischen Invasion von 1808, mit dem galizischen Exil in Argentinien verflochten ist und das hält bis heute an.
Der Ursprung liegt bei Antonio Raimundo Ibáñez, ein aufgeklärter Unternehmer, der dank der Reedereien, mit denen er Handel mit England oder Skandinavien trieb, mit anderen Teilen Europas in Kontakt stand Er beschloss, in einem Tal, in dem er bereits eine Gießerei hatte, eine Fabrik zur Herstellung von Steingut im englischen Stil zu errichten.
Statue von Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, im Rathaus von Ribadeo.
Dieses Tal war das von Sargadelos. Und obwohl Ibáñez, bekannt als der Marquis von Sargadelos, starb kurz darauf aus ungeklärten Gründen bei einem Lynchmord, auf den Feldern in der Nähe seines Hauses erstochen und dann mit nacktem Oberkörper durch die Dörfer in der Umgebung gelaufen, mit seiner eingesperrten Familie, seiner Frau, die ein paar Tage später starb, und einer Tochter, die am Ende den Verstand verlor, in wahrhaft romantischer Drama-Manier Romantik, dort laufen gelassen der Keim dessen, was eines der großen kulturellen Projekte des Nordens werden sollte.
Im Laufe des folgenden Jahrhunderts gab es vier Etappen in der Geschichte der Fabrik –die Stücke jedes einzelnen von ihnen werden heute von Sammlern von Antiquitätenhändlern aus der halben Welt verfolgt–, bis 1968, Isaac Díaz Pardo und Luis Seoane, zwei der wichtigsten Persönlichkeiten der Kultur des 20. Jahrhunderts in Galicien, beschlossen, eine Fabrik am selben Ort zu errichten, an dem sich die des Marquis befand und der zeitgenössischen künstlerischen Keramik Gestalt geben. So entstand die Sargadelos die wir heute kennen.
Isaac Diaz Pardo und Luis Seoane
Und drumherum eine ganze Galaxie von Projekten: ein Verlag, das Forms Laboratory of Galicien, Ceramica do Castro, das Galician Information Institute, im Carlos Maside Museum of Contemporary Art, Stipendien, Kurse, künstlerische Residenzen, die Hunderte von Töpfern aus der ganzen Welt in das Tal brachten … alles bezahlt von den Gewinnen, die die Fabrik hinterlassen hat.
Nach einer krampfhaften Phase nach dem Tod von Díaz Pardo endlich in den letzten Jahren scheint das Unternehmen wieder an Bedeutung gewonnen zu haben, die es ursprünglich hatte. Und auf jeden Fall ist es heute wieder so einer der Hauptgründe, das Dorf zu besuchen.
Dort befindet sich in dem markanten, 1970 vom Architekten Fernández Albalat entworfenen Gebäude ein historisches Museum, eines der größten Geschäfte der Marke, und vor allem haben die Besucher die Möglichkeit, die Fabrik zu besuchen, zwischen Töpfern spazieren zu gehen und aus erster Hand zu sehen, wie die Stücke einzeln bemalt werden und wie sich die Farben mit der Temperatur des Ofens ändern .
Der Fabrikhof, das Werk von Andrés Fernández Albalat.
DER SPAZIERGANG DER LIEBHABER
Etwas weiter unten, hinter der Fabrik, gelangt man zu den Ruinen der alten Gießerei. Hinter ihr führt ein schmaler Pfad in den Wald am Rande eines Kanals. Es ist der Paseo dos Namorados, der zwischen jahrhundertealten Kastanienbäumen ins Tal führt und sich dem Fluss nähert.
Die Farne werden größer und das Moos bedeckt die Baumstämme im engsten Bereich zwischen Stechpalmen, Eichen und hundertjährigen Lorbeeren. Genau dort, nach einer Biegung, taucht plötzlich auf, der alte Damm, der 1790 gebaut wurde, um Wasser zur Gießerei zu bringen und der heute einen spektakulären Stufenwasserfall bildet.
Am Eingang des Waldes, wo wir das Auto abgestellt haben, Einige der alten Gebäude der primitiven Fabrik werden heute von Werkstätten lokaler Handwerker bewohnt. Vor der Ruine der alten Gießerei befindet sich ein Kulturcafé.
Und da oben, kaum 200 Meter entfernt, der spektakuläre Pazo del Marqués de Sargadelos und das Historische Museum. Es gibt nicht viele Dörfer dieser Größe mit zwei Museen.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
GASTRONOMISCHES SARGADELOS
In dieser Gegend ist es nicht schwierig, einen appetitlichen Ort zum Essen zu finden. Burela, eine der Boniteros-Hauptstädte des Nordens, ist nur einen Schritt entfernt. Und auf der anderen Seite, etwas mehr als 4 Kilometer entfernt, San Cibrao mit seinen Terrassen.
Aber ohne die Stadt zu verlassen, gibt es genug Möglichkeiten. Bis vor nicht allzu langer Zeit war das der Ort, den Ihnen alle nannten, als Sie danach fragten O Almacén, ein kleines Landhotel mit hausgemachter Küche, einer angenehmen Terrasse mit Blick auf den Fluss und berühmt für seine traditionellen Spezialitäten wie Sardinen in Albariño-Marinade, Caldeirada im Stil von A Mariña oder Flan.
Seit kurzem gibt es eine weitere Möglichkeit. Ohne die Keramikfabrik zu verlassen, gelangen Sie durch die Arkade ihres kreisförmigen Innenhofs hinein die Taberna de Sargadelos, eine einfache Kantine, die keinen anderen Anspruch hat, als traditionelle, ehrliche und unkomplizierte galizische Küche zu servieren.
Die Möbel sind selbstverständlich selbst entworfen und alles, sogar das Bier, wird in dem beliebten blau-weißen Geschirr serviert. Die Empanada des Tages ist gut, die Kutteln, die in einer großzügigen Terrine auf den Tisch kommen, sind solche, die einem die Lippen verkleben.
Raxo in der Sargadelos-Taverne.
Die Zorza fehlt nicht (das mit Paprika marinierte Schweinefilet, geschwenkt und serviert, hier mit frisch gebratenen Kartoffeln), der Raxo (dasselbe Fleisch, aber mit einer Marinade ohne Paprika), Oktopus, Schweineohr, Muscheln. Und zum Dessert, erforderlich mit Honig oder Käse mit Walnüssen und Quitten.
Der Service ist freundlich, der Ort komfortabel und trinken Sie Wein in einer Cunca – einem Porzellanbecher, aus dessen Boden er herauskommt – und tun Sie dies am Fuße des riesigen Keramikwandgemäldes von Luís Seoane Nehmen Sie jede Mahlzeit auf eine andere Ebene. Sie befinden sich im Herzen des Sargadelos-Universums.
Das Wandgemälde von Luís Seoane in der Taverne von Sargadelos.
Nicht wenig für ein Dorf in einer der kleinsten Gemeinden Galiciens. Und wir müssten immer noch einen Weg entlang des Flusses machen, nähern Sie sich den Klippen (sie sind nur 10 Gehminuten entfernt) oder dem abgelegenen Strand von A Rueta.
Wir könnten noch beim Nachbarn übernachten Stummes Haus und fragen Sie nach einem dieser Zimmer mit einem Wohnzimmer, das den Garten überblickt dieses restaurierte Bauernhaus.
Und das alles, ohne sich vom Tal aus zu bewegen dieser Mikrokosmos, der sich seinen Namen weit mehr als nur einen Namen gemacht hat und schwingen auf besondere Weise mit.
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