Die Halbinsel Pembrokeshire und ihre Strände wie Freshwater West
Croeso i Cymru!, stand auf dem Plakat. Die Worte waren mir unbekannt, aber ich entzifferte ihre Bedeutung leicht. war gerade gegangen England Überqueren der schicken neuen Brücke über die Fluss Severn und dieses Zeichen war mein Willkommen in einem anderen Land.
Geboren und aufgewachsen in Brite, ist das Kribbeln der Reiselust ein Gefühl, das ich oft bei langen Abenteuern in exotischen Ländern außerhalb meiner provinziellen Grenzen erlebe Vereinigtes Königreich .
Volkswagen Van auf einer Tour durch Nordwales
Dennoch gab es keinen Zweifel Ich war an einem anderen Ort. Die Namen auf den Straßenschildern zeugten davon: Die Stadt, die wir auf Englisch Monmouth nennen, war Trefynwy auf Walisisch. Bridgen war Pen-y-Bont und Swansea Abertawe. In einem Garten flatterte die walisische Flagge, halb grün, halb weiß, mit einem feuerroten Drachen, dem heraldischen Symbol des Landes, das er gerade erreicht hatte.
Bevor ich an diesem Tag die Severn Bridge überquerte, war ich bereits drin gewesen Walisisch zwei- oder dreimal. Was er bisher über das Fürstentum wusste, ließ sich verdichten eine Reihe von Klischees, darunter Rugby (der Nationalsport) , Lauch (das Nationalgemüse) , Männerchöre, Tom Jones und Shirley Bassey, sogar die walisische Sprache selbst, eine Sprache mit uralten Wurzeln, die diejenigen, die sie nicht beherrschen, mit ihrem verwirrenden Aussehen und ihrer nicht intuitiven Aussprache erschreckt – „dd“ ist ein weiches „th“ im Englischen, „f“ klingt wie „v“ und „ll“ ist ein Kratzen im Hals.
Aber seit einiger Zeit schleicht sich Wales in mein Bewusstsein. Gespräche auf Partys. Ein Instagram-Foto oder Online-Video eines neuen Restaurants an einem riesigen, unberührten Strand. Nennen Sie es den Zeitgeist oder die seltsame Erkenntnis, dass ohne Grund ist ein Ort plötzlich relevant und interessant.
Definitiv Wales mit seiner unerschlossenen Küste, genießt eine starke Identität, und das seit Jahrhunderten mit einer Verbindung von Keltische Wurzeln, eine herrliche Küste, geschäftige Städte und schroffe Berge.
Und erreichen Sie die Halbinsel Llyn
Meine vorherige Recherche hat mich entdeckt die besten und neuesten Unterkünfte, und er hat mir das gesagt walisische Küche – das neben traditionellen Kuriositäten wie seiner Cawl-Suppe, Laver-Algen-Laib, Laverbread und Bara Brith Spiced Tart noch nie besonders beliebt war – entwickelte sich schnell.
Mein Plan nahm Gestalt an. Ende Juli letzten Jahres habe ich mich darauf vorbereitet zu machen ein Roadtrip, der mich langsam entlang der walisischen Küste führen würde. Wenn auf der Karte von Wales die Silhouette eines Schweinekopfes zu sehen ist, amüsierte ich mich über die Wangen die Südküste , schwebt um die Schnauze herum die Pembrokeshire-Halbinsel endlich zu erreichen die Spitze der Llyn-Halbinsel , das weiche Ohr des Schweins, nachdem er den Puls gemessen hat Strickjacke Bucht, breitete sich über die Neigung der Rundung ihres Gesichts aus.
Im **Nationalmuseum** sieht man ein viktorianisches Ungeheuer aus Cardiff , der Hauptstadt, habe ich meinen ersten Eindruck von Wales bekommen Nervenzentrum der Geschichte und Bewahrer sagenumwobener und romantischer Kulturschätze. Die ständige Sammlung des Museums, The Power of the Earth, diente mir gut als Einführung in die erhabenen Schönheiten der walisischen Landschaft und den Rauch, Schmutz und die Hektik der walisischen Landschaft sein Bergbauerbe.
Gleich nebenan, im Das Rathaus, Ich machte einen Spaziergang durch die Galerien, wo Lobenswerte Waliser wurden in cremefarbenen Murmeln und klassischen Posen verewigt: Dafydd ap Gwilym, der Barde aus dem 14. Jahrhundert, der seine Harfe umklammert; Llewelyn Ein Llyw Olaf, der „letzte Prinz“, bevor die Engländer die Monarchie der Region ein für alle Mal auslöschten; und der heldenhafteste der Lokalhelden, der mittelalterliche Freiheitskämpfer Owain Glyndŵr.
Fassade des Walles Millennium Centre in Cardiff Bay
Cardiff, einst eine raue und zähe Hafenstadt, die auf Kohle und Schweiß gebaut wurde, ist zu einer Blütezeit geworden Hauptstadt einer kleinen, aber energiegeladenen Nation werden.
Bei meinem morgendlichen Joggen aus dem Hotel Saint David An dem weißen Turm, der wie ein Schiff am Ufer der regenerierten Cardiff Bay steht, laufe ich vorbei Senned, das walisische Parlamentsgebäude von Richard Roger, sowie die imposante Wales Millennium Centre, ein nationaler Kulturpalast aus Platten und Stahl wo ich stehenbleibe, um die Inschriften zu lesen, die auf der riesigen Fassade des Gebäudes eingraviert sind. Es ist in zwei Sprachen: auf Walisisch „Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen“ („Wahrheit erschaffen wie Glas im Schmelzofen der Inspiration“) und auf Englisch „In this stone horizons sing“ („In diesen Steinen singt der Horizont ') .
Für meine erste Mahlzeit ging ich zu James Sommerins gleichnamiges Restaurant, in der kleinen Küstenstadt Kunst : Hummer mit Butter, Dill und Zuckermais und walisisches Lamm mit Kokosnuss, Kreuzkümmel und Minze. Bis jetzt, alles lecker.
Aber er war ungeduldig. Auf der Autobahn M4 Richtung Westen gab es nur Verkehr und langweilige Raststätten. Im kosmopolitischen Cardiff hatte er kaum jemanden Walisisch sprechen gehört. Y Ich wollte die geheimnisvollen Landschaften von Wales, seine Burgruinen, eindringlichen Denkmäler und Kopfsteinpflasterdörfer entdecken in den Tiefen grüner Täler.
In dem Gower-Halbinsel Dort hatte ich meinen ersten Kontakt mit etwas Wilderem unter den stille Dünen die sich hinter den Salzwiesen und in den erstrecken enge Straßen , so tief und eng, dass die Vegetation das Auto zerkratzte, als ich vorbeifuhr.
Hummer mit geschmolzener Butter, Dill und Zuckermais
Etwas später, in Lauharne , stieß ich auf meine erste walisische Legende: Dichter und Dramatiker Dylan Thomas, die in diese schöne Küstenstadt mit der Absicht kamen, ein einfaches Leben abseits der Gesellschaft zu führen.
In seinem Gedenken trank ich ein Pint eines lokalen süßen Ale im Browns Hotel , die Kneipe, in der der Dichter viel und oft trank und gemächlich den Höhenweg neben der Mündung entlang schlenderte, die zu ihm führt Das Bootshaus , die Hütte, in der er mit seiner Frau Caitlin und ihren drei Kindern lebte, die er mit vorbildlichen Namen walisischer Herkunft taufte.
Heim, mit Blick auf die Mündung, Es war in einem einfachen, altmodischen Provinzstil eingerichtet, so wunderschön Es wird unmöglich, den Lebensstil dieser Bohemiens der 50er Jahre nicht zu beneiden. Obwohl die Ansichten so faszinierend waren, dass es unmöglich ist zu entziffern, wie sie es geschafft haben, sich zu konzentrieren, um effizient zu arbeiten.
Auf einer Bank im Garten steht eine von Dylans Tochter Aeronwy eingravierte Inschrift: "Das Lustige ist, dass ich immer wieder zurückkomme."
Von Laugharne ging es weiter entlang der Küste nach Westen, Eintauchen in ein Labyrinth aus Straßen mit hohen Hecken, die in grüne Tunnel übergingen Eschen- und Eichenwälder, mit der Sonne, die die Straße sprenkelt, bevor sie auftaucht die sanfte Landschaft und das Meer, das manchmal über der Spitze eines Hügels glänzt.
Café Mor, eine Strandbar in einem alten Van, der dank Sonnenkollektoren funktioniert
Von den vielen Überraschungen, die Westwales für mich bereithielt, war eine der schönsten Tenby , eine Hafenstadt mit gewundenen Kopfsteinpflasterstraßen ein Hafen so schön wie eine Postkarte und mit vom Abendlicht erwärmten Schieferwänden.
andere waren die atemberaubenden Strände. Pembrokeshire Es hat einige wunderbare, die mit einigen der besten in Asturien oder Galicien konkurrieren könnten. Zum Beispiel: Süßwasser West , weitläufig und wunderschön, mit grasenden Rindern hinter den Sanddünen und einer Strandbar, Café Môr, das frische Krabbensandwiches und Limonade von einem verlassenen Boot am Strand verkauft.
Hilfreich war natürlich auch, dass Großbritannien im Juli 2018 das erlebte, was die Briten als Hitzewelle einstuften. Obwohl ein Strand wie Mwnt, Mit seiner kleinen Kapelle auf der Landzunge wäre es bei jedem Wetter schön gewesen. und der Strand von barafundle –kürzlich zu einer der instagrammwürdigsten der Welt gewählt–, die man mit einer menorquinischen Bucht verwechseln könnte sein kristallblaues Meer und cremeweißer Sand, zu heiß, um darauf zu treten.
Hier, in der Schnauze des Schweins, begann ich den Nervenkitzel der walisischen Magie zu spüren. Neben die normannische Kathedrale von St. David's, In einem kleinen Dorf, das als Stadt durchgeht, weideten einige Kühe rund um die Kirche. Ich ging durch grüne Wiesen neben den romantischen Ruinen von Bischofspalast während die Glocken des Sonntagmorgens durch das Tal hallten. Feldlerchen spielten und zwitscherten in der Luft.
Barafundle-Strand
Ich packte ein Picknick ein (Teifi-Käse, Bara Brith und ein Bier) und machte mich auf den Weg die Küste von Cwm Gwaun, ein tiefes und dramatisches Tal wo sich die kleinen Straßen zwischen geschlossenen Dörfern und kleinen grauen Kirchen verzweigen.
Über dem Stand von Cwm Gwaun die Preseli-Berge breit und kahl, ein Ort, wo die blauen Steine von Stonehenge Sie wurden vor viertausend Jahren ausgegraben. Das keltische Kreuz auf dem Kirchhof von Nevern befand sich hier vor der normannischen Kirche nebenan und den walisisch gravierten Grabsteinen. Noch vor der tausendjährigen Eibe, die ihm Schatten spendete!
Ich hatte drei Tage gebraucht, um den allgegenwärtigen Einfluss Englands vollständig hinter mir zu lassen, aber durch dieses Gebiet konnte ich Endlich spürte ich den Nervenkitzel, an einem wirklich fremden Ort zu sein.
in den Bezirken um Strickjacke –Bereich Landwirtschaft und Landwirte–, Wales atmete die Luft der Straßen, in den Kneipen. Ich habe es sogar geschafft, einige der Straßenschilder zu verstehen, die Namen der Orte und einige der Gespräche in Geschäften und Teestuben: Araf ist „langsam“, cwm bedeutet „Tal“, Bore da ist „Guten Tag“ und diolch, 'vielen Dank'; cranc ist „Krabbe“, während pont „Brücke“ ist, eine Schnittstelle zum Katalanischen, die mir eines Tages ein Linguist erklären muss.
Schloss Harlem
Igellau, die Berge von Cadair, sie erhoben sich plötzlich zwischen den baumlosen Klippen aus Purpur, Grün und Gold. Nordwales ist ein kleiner Dschungel mit Hügeln, deren bescheidene Statur –der höchste Gipfel des Landes, der Mount Snowdown, Er erreicht kaum tausend Meter – seine bedrohliche Kraft lässt er sich nicht anmerken.
Das Schloss Harlem , 1283 vom englischen König Edward I. erbaut und vom gallischen Rebellen Owain Glyndŵr erobert, hat die Solidität und Majestät, die eine mittelalterliche Burg haben sollte, fest verankert auf der Klippe oberhalb von Dwyryd Firth.
Was ich an Wales gelernt und geliebt habe, ist die merkwürdige Art und Weise, in der es auf kleinem geografischen Raum, intim und sehr klein, eine Größe vereint, die einschüchternd werden kann.
Hier oben in den nördlichen Bergen fand ich beides reichlich. Einerseits war ich es die Exzentrizität von Portmeirion, eine Stadt, deren kitschige Farben und intensiver Stil, im Zickzack zwischen englischer Gotik und italienischem Barock, den Geschmack ihres Schöpfers, des örtlichen Landbesitzers Clough Williams-Ellis, widerspiegeln. Sie sagen, dass Portmeirion von einem Fischerdorf inspiriert wurde, aber Dieses surreale Konfekt ist reines Theater, ein Kunstgriff, den man gesehen haben muss, um ihn zu glauben.
Portmeirion und seine Exzentrik
Ich wollte meine Wanderungen in Wales beenden mit wahrer Natur und nicht kultivierter Extravaganz.
Die Hitzewelle war abgeklungen und Land und Leute atmeten erleichtert auf. Ich fuhr vorbei die Halbinsel Llŷn und stieß auf eine Front aus Sommernebel und Regen, die vom Boden aufstiegen, und auf ein Meer, das unsichtbar zu beiden Seiten der Straße lauerte.
Das schöne Städtchen Abersoch , am Ende der Halbinsel, mit seinen Brunch-Bars und niedlichen Boutiquen, war der perfekte Ort für einen Familienurlaub.
Aber ich zog es vor, zu wählen Aberdaron, ein paar Meilen weiter westlich, eine Ansammlung von Fischerhütten, ähnlich denen skandinavischer Küstenstädte und einer dieser Orte, die in keltischen Volkssprüchen als „Ende der Welt“ gefeiert werden, wie Finisterre oder Land's End.
Als hätte ich es geplant Hier endete meine eigene Reise: an der Spitze des Schweineohrs, wo Wales auf den Ozean blickt und England scheint eine ferne Belanglosigkeit zu sein.
Auf dem Kap stehend, beobachtete ich den Horizont die dunkle Silhouette von Bardsey Island, einst ein heiliger Wallfahrtsort und war es, wie Legenden und Mythen erzählen der Ort, an dem König Arthur begraben wurde. Da erinnerte ich mich an Aeronwy, die Tochter von Dylan Thomas, die von einem mächtigen Sog, der Art, die das Meer durcheinanderwirbelt, nach Wales zurückgebracht wurde. Und wenn ich so darüber nachdenke, sehe ich mich auch immer wieder hierher zurückkommen.
_*Dieser Artikel und die beigefügte Galerie wurden im veröffentlicht Nummer 128 des Condé Nast Traveller Magazine (Mai) . Abonnieren Sie die Printausgabe (11 gedruckte Ausgaben und digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder von unserer Website ) und erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die digitale Version von Condé Nast Traveler für iPad. Die Mai-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist erhältlich unter seine digitale Version, um es auf Ihrem Lieblingsgerät zu genießen. _
Im Hintergrund die Insel Bardsey