Fez: jenseits des Riad
Der arabische Lautenspieler spielte fast eine Stunde lang in der Avantgardehalle des Riad Fès, bevor ich merkte, was er tat. Meine Sparsamkeit könnte an der Gerstensuppe, dem Wachtelkuchen, der Lammkeule und anderen Köstlichkeiten liegen, die aus der Küche kommen. Das könnte ich auch grad der Schuld geben Grau , a Wein so blass wie Wasser, aber das trifft hart.
Es ist möglich, dass es an meiner Müdigkeit nach einem Tag in der liegt Souk und im Hamman . Was auch immer der Grund war, ich hörte nur halb zu mann mit creme djellaba streifte seine trauer ab . Ich dachte, er klimperte nur auf denselben Saiten, eingetaucht in seine Welt. Dann wurde mir klar, dass sich mit jedem Riff der Ton änderte, und Seine Musik hat uns den ganzen Abend hypnotisiert.
Das Medina von Fès , wie Lautenmusik, ist so etwas wie eine sanfte, progressive Wiederholung von Mustern, a Wohnkombination, eine neue Note.
Fes, jenseits von Riad
Fez ist immer noch die jungfräulichste und am wenigsten modernisierte Medina der arabischen Welt und einer der größten autofreien Räume der Welt, obwohl sich das ändert. Vor 60 Jahren der Schriftsteller Paul Bowles stellte fest, dass viele seiner Bewohner noch nie ein Auto gesehen hatten . Das heißt nicht, dass es keine in der Stadt gab, sondern dass sie in der Stadt waren Ville Nouvelle , die neue Stadt, die sich im alten Fes erhebt. Diese Leute nickten zu Ehren, die Brücke nicht zu überqueren, um die Veränderungen zu sehen.
Diese Entschlossenheit hat umrissen, was Fes heute ist, umgewandelt in eines der letzten Bastionen der Welt des Mittelalters . In vielen gut erhaltenen europäischen Städten wie Brügge, Die Vergangenheit ist zu einer lebendigen Ware geworden, die an den Tourismus verkauft wird.
In Fez ist diese Antike dank der Bemühungen ihrer Bewohner erhalten geblieben; Touristen sind immer noch in der Minderheit. Trotz allem finden (langsam) Veränderungen statt, und es wird immer mehr zu einem brachliegenden Ort. Lassen Sie sich nicht von seinem Etikett konditionieren ' Kaiserstadt '; Fès ist ein Ich singe zur Geschichte und Tradition . Fühlen Sie sich nicht gezwungen, alle Sehenswürdigkeiten zu besuchen, nur weil es so viele gibt. Das älteste und beeindruckendste Gebäude ist die Kairaouine-Moschee , am Fuße des Tals, ist ebenso Hauptstadt wie architektonisch und kulturell interessant. Es stammt aus der Zeit der Gründung der Stadt, in der 19. und es ist das zweitgrößte in Marokko. Das Gebäude ist Teil dessen, was als eines der bezeichnet wird ältesten Universitäten der Welt.
Fez, ist ein Lied zur Geschichte und Tradition
Aber Es ist nur für Muslime geöffnet , der Rest von uns Sterblichen muss sich damit zufrieden geben, durch seine großen Türen zu schauen. Von meinen Verpflichtungen befreit, bereite ich mich darauf vor, das zu tun, was Menschen seit Jahrhunderten tun: Gehen Sie die Hügel hinunter ins Stadtzentrum und tauchen Sie ein in die lebendige Vergangenheit . Beim Frühstück auf der Terrasse des Riad Laaroussa, einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert mit großen Räumen und extravaganten hohen Decken, blicke ich auf die Dimensionen der Medina. Jenseits der Stadtmauern erheben sich zu beiden Seiten des Tals die grünen Ausläufer des Hohen Atlas. Unter mir breitet sich das Flickenteppich der Medina aus: Das Wort „Labyrinth“ passt zwar abgedroschen, aber perfekt.
Der Bau begann im Jahr 800, aber vieles von dem, was ich sehen kann, wurde im 13. und 14. Jahrhundert gebaut, als Fez ersetzte Marrakesch als Hauptstadt des Königreichs . Ein Status, den es bis vor 100 Jahren beibehielt, als Rabat die Rolle übernahm Hauptstadt . Allerdings ist Fez immer noch die marokkanisches spirituelles zentrum.
Riad Laaroussa, ein Raum aus dem 17. Jahrhundert
Zwei Straßen führen zur großen Moschee: Talaa Kebira und Talaa Seghira (große und kleine Piste) . Auf den ersten Blick scheinen sie gleich zu sein: beide geneigt genug, mich unaufhaltsam zur Moschee und zum physischen und spirituellen Nabel der Stadt zu führen. „ Die Regel in Fez ist, niemals einer geraden Linie zu folgen, wenn es Alternativen gibt “, illustriert Hamido, unseren kleinen bebrillten lokalen Führer. Also fuhren wir im Zickzack durch die 9.500 Gassen, Straßen und Alleen. Ich hatte mehrmals den Eindruck, Talaa Kebira zu überqueren, aber es hätte auch jede andere perfekt sein können. Hamido führte mich die schmalste Allee in Fès hinunter, so eng, dass die größten Bewohner nicht darauf gehen können. „ Die Wände können sich fast küssen betont Hamido.
Seine Enge ist wirklich außergewöhnlich. Aber das Interessanteste ist die Tatsache, dass ihre glatten Fassaden bestätigen: Was draußen passiert, ist weniger interessant als das, was innerhalb der Häuser passiert. Hamido führt mich in einen eingezäunten Garten, entlang eines blau-weiß gekachelten Weges, vorbei an Palmen, Teichen und viel Grün, zum Le Jardin des Biehn. Bevor er 'de Biehn' war, dieser kleine Oase diskreter Schönheit war 'de Mokri ', das Sommerpalast einer der mächtigsten Familien des Landes . Vor einigen Jahren wurde es von Michel Biehn, einem Sammler und Designer aus Südfrankreich, erworben. Le Jardin ist nicht nur das, sondern auch ein entspanntes Restaurant (Fes Café), a Geschäft und ein Riad von neun Zimmer mit einer der prächtigsten Suiten, die ich in Marokko gesehen habe . Dies war das ursprüngliche Quartier von Si Tayeb el Mokri, dem ehemaligen Finanzminister und späteren Pascha von Casablanca, und ist heute mit Biehns Sammlung von Webstühlen und Antiquitäten geschmückt.
Le Jardin des Biehn
Im Gegensatz dazu zeigt der Store neue Fassi-Kreationen: aus den Stücken von Nina M. Galbert zu den lustigen Ledertaschen von Alfred Berlin . Bei meinem Besuch treffen wir Galbert im Garten und beim Tee erzählt er uns, wie ein Palästinenser aus San Francisco sich entschieden hat, sich in Fez niederzulassen. Dafür war es, wie sie sagte 'treu zu Ihrer Identität ’. Dieselbe alte Melodie. Heute jedoch beginnt sie eine Veränderung zu erleben, an der sie teilnimmt, indem sie traditionelle Webtechniken mit innovativen Akzenten in Materialien und Farben mischt. Beim Anblick seiner Arbeit gerät Hamido ins Schwärmen: „Vielen Dank, Nina. Wir brauchen Leute wie Sie: die kommen, um uns neue Dinge zu zeigen ”.
So wie er seine Stadt genau kennt, beherrscht Hamido das Lied und ist mit seinen 60 Jahren Solist in einer Band. Ich muss zögerlich gewirkt haben, als er mich plötzlich am Arm nahm, um auf unserem Weg zum Raum eines anderen Ausländers, der Fes umwandelt, eine Melodie von Jacques Brel zu singen, Ne me quitte pas. Mike Richardson, ehemaliger Maitre im The Wolseley und The Ivy in London , ist vor etwa sieben Jahren nach Fez gezogen, und sein Restaurant Café Clock ist ein schöner Ort, um ein paar Stunden zu essen. Portion Marokkanische und internationale Rezepte , und sein Kamel Burger (nichts um einen Kalbs-Gourmet zu beneiden) ist das Spezialgericht . Aber wenn Café Clock sich durch etwas auszeichnet, dann wegen dem, was hier passiert: den Restaurantwirten Musikalische Darbietungen, Tanzkurse, Vorträge von Künstlern und Schriftstellern, Kochkurse und 101 Unterhaltungsveranstaltungen für Einheimische und Reisende.
Fès und seine Gastronomie
All dies spiegelt Richardsons Energie und Enthusiasmus für dieses Land wider. Er hat gerade das Restaurant eröffnet und findet immer noch Zeit, dort zu sein Skorpion-Haus , ein Haus in der Stadt gekauft Moulay Idriss , 90 Minuten von Fès entfernt. Es gibt drei Gründe, dorthin zu fahren; Richardsons Haus ist eines davon. Der offensichtlichste Grund ist die Volubilis-Ruinen . Um Fès zu verstehen, muss man die Stadt besuchen, aus der es hervorgegangen ist. Volubilis gedieh unter der römisches Recht und wurde fruchtbar, indem es insbesondere den Reichtum des Landes kommerzialisierte die Oliven (seine alte Beute bleibt) . Das Wunder von Volubilis liegt wie Fez nicht in irgendeiner Struktur, sondern in die Schönheit seiner Lage , einer der schönsten Orte Nordafrikas . Gehen Sie morgens, wie ich, oder am späten Nachmittag, wenn die gedämpftes Licht erweckt alte Steine zu neuem Leben.
Wenn Sie im Frühling kommen, finden Sie es mit Teppichboden ausgelegt Ringelblumen und andere Wildblumen . aufleuchten Sommer und die Oleander wird geöffnet sein Jawohl Wann immer Sie gehen, verbringen Sie einige Zeit damit, durch die Straßen und Alleen zu spazieren, in den Innenhöfen der Häuser zu sitzen und die verschiedenen Teile der Stadt in Ihrem Geist zu fixieren. Dafür ist es ratsam, ein Picknick vorzubereiten oder in der Nähe zu essen Moulay Idriss.
Der offensichtlichste Grund, Fes zu besuchen, sind die Ruinen von Volubilis
Im 8. Jahrhundert kam der Moulay (heiliger Mann) Idris, ein Nachkomme Mohammeds, nach Marokko, um der Rache von Harun al-Rashid, dem Kalifen aus Tausendundeiner Nacht, zu entkommen. Idris regierte Volubilis, bis Harouns Attentäter ihn und ihn gefangen nahmen. . Sein Sohn Idris II. gründete Fez, während Idris' Leichnam in der Stadt begraben wurde, die heute seinen Namen trägt und heilig bleibt, ein landesweites Pilgerzentrum.
Am überraschendsten war, dass Mike Richardson hier auf einem steilen Hügel in der Stadt sein Zuhause gefunden haben sollte. Scorpion House sollte ein Hotel oder ein Gästehaus werden, aber es wurde schließlich eines Restaurant 'nach Vereinbarung' . Der ungezwungene Spielplatz von Richardson ist mit skurrilen Artikeln aus der Region gefüllt. Sie rühmen sich auch ihrer guten Küche, die in einem serviert wird riesige Portion Fest , das zahlreiche Salate, Kofta aus dem berühmten Hackfleisch der Stadt, Gemüsepasteten und zum Nachtisch Orangen- und Mandeltorte umfasst. Das Haus hat auch eine außergewöhnliche Aussicht über das Heiligtum von grünen Kacheln des Heiligen Mannes und durch die Felder nach Volubilis , mit Störchen, die über dem Tal schweben.
Die Halle des Hotels Riad Laaroussa
In der Nacht, als ich nach Fès zurückkehrte, gab es einen Stromausfall. Es war wie eine Reise zurück ins Mittelalter, so schien es zumindest: Viele Geschäfte waren geschlossen und die Straßen leer. Es war eine perfekte Zeit, um The Ruined Garden zu besuchen. Die Website beschreibt das Restaurant als eine Mischung aus einem verfallenen Kaufmannshaus, einer Müllhalde, einem Garten, einem Café, einem Gewürzgarten und einer Kochschule.
Die Rückverwandlung von alte Müllkippe könnte einem anderen Angelsachsen zugeschrieben werden: Robert Johnstone, ebenfalls aus The Wolseley and The Ivy. Johnstones Talente als Gärtner, Designer und Koch haben dazu beigetragen, einen Ort voller Leben zu schaffen Humor, Intelligenz und Leidenschaft . Ihr Café-Restaurant hat eine der besten Küchen der Stadt : moderne Töne in der marokkanischen kulinarischen Tradition.
Er räuchert seinen eigenen Fisch, serviert eine Tajine aus Artischocken, Kichererbsen und Safran, die selbst die treuesten Fleischfresser zum Vegetarismus bekehrt (mindestens für eine Nacht). Zusätzlich zu Rüben und Olivenöl hinzufügen zu ihren Blutige Marys Y Salz-Käsekuchen , neben anderen einzigartigen Details; alles serviert mit Charme, ohne Schnickschnack. dein Huhn Volubilis , scharf, süß und sauer; inspiriert vom römischen Schriftsteller Apicius; und mariniert in Sellerie- und Petersiliensamen, Fischsauce, rotem Traubensaft und etwas frischer Minze, verdient es seinen Ruhm. Am nächsten Tag ging ich zum Fuß des Hügels.
Fez, es ist wie eine Reise zurück ins Mittelalter
Natürlich habe ich nicht alles auf einmal gemacht, denn Hamido hat mir beigebracht, ruhig zu gehen. Ich hielt am wichtigsten Ort der Altstadt an: der Madrasa Bou Inania , a Schule aus dem 14. Jahrhundert mit einer wunderschönen Komposition aus Kacheln, Steinen und Zedern, die in Form von Blumen, Sternen und Spiralen geschnitten sind, die einen auszudrücken scheinen göttliche Botschaft.
Unten kam ich an Foundouks (Wohnwagenparks, die als Open-Air-Läden dienen) vorbei. Einer von ihnen hatte einen guten Blick auf eine Gerberei, eine Werkstatt mit Becken, die wie Klärgruben aussehen, wo die Gerber der Haut die charakteristische Weichheit von Leder verleihen. Fassi . Ich fand einen jungen Mann mit seinem Vater, der Honig aller Art (sogar Euphorbien) verkaufte. Ich habe so viel gekauft, dass ich mein Versprechen gebrochen habe, keine undichten Gegenstände im Gepäck zu haben. Am Ende von Tala Kebira, Ich betrat die Moschee und drehte mich um, um zurückzugehen Tala Seghira.
Das Hotel Hotel Sarhai mit Panoramablick auf Fès
In dieser Nacht, wollen die sehen Ville Nouvelle , ging ich zum Abendessen ins Maison Blanche, die letzte Lounge, die in der Stadt ankam: Die Besitzer des Riad Laaroussa, in dem ich wohnte, empfahlen es mir als einen Ort, an den ich gehen sollte sie brauchen einen Tapetenwechsel . Es ist ein riesiger modernistischer Raum aus grauem und braunem Stein und Beton, der von entworfen wurde Christoph Pillett , zu deren Arbeit Boutiquen in gehören Harrods und Hotels in St. Tropez . Auf Cocktails in der Lounge folgte ein Abendessen mit frischer Gänseleberpastete und Wolfsbarsch mit schwarzem Reis, kreiert vom Pariser Thierry Vaissière. Der Wein war, wie ein Großteil der Gäste marokkanisch . Die Musik, eine Kombination aus Jazz und Funk .
Ich hatte einen großartigen Abend, aber ich fühlte diese Überraschung, die die Bürger von Fès vor 60 Jahren erleben durften, als Als sie die Brücke der Medina überquerten, sahen sie zum ersten Mal ein Auto . Ich glaube, dass Fez eines Tages zu einer anderen und modernen Melodie tanzen wird; seine alten Kioske werden zu Designer-Boutiquen, und ein Teil seines Herzens und seiner Seele wird verschwinden. Auch wenn es jetzt wie eine mühsame Aufgabe erscheint, Fez ist immer noch zwischen diesen beiden Welten hin- und hergerissen.
* Dieser Artikel wurde in der Ausgabe vom 80. Januar des Magazins Condé Nast Traveler veröffentlicht. Diese Nummer ist in der digitalen Version für iPad im iTunes AppStore und in der digitalen Version für PC, Mac, Smartphone und iPad im virtuellen Kiosk von Zinio verfügbar (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Sie finden uns auch auf Google Play Kiosk.
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