Wenn der Roman Nada (1945), der katapultiert Carmen Laforet als eine der einflussreichsten spanischen Schriftstellerinnen des 20. Für seine Romane und Reisebücher, die zerklüftete Landschaften und die geschäftigen Häfen dieses Landes , für seine Protagonisten ebenso attraktiv wie unbekannt, und das schließlich als eine weitere Figur in seiner Literatur aufstieg.
Die realen und fiktiven Szenen, die Nadal-Preisträger ständig in seinem Werk aufgrund seiner Geographie erzählt werden, sind unendlich, so Bad, das er vor dem Mittagessen am Stadtstrand von Las Canteras genoss, in seinen Worten „ein einsamer Strand dann im Winter, obwohl es auf den Kanarischen Inseln keinen Winter gibt“.
Carmen Laforet im Jahr 1962
Als er volljährig wurde, kehrte er auf die Halbinsel zurück, um Philosophie zu studieren, und ließ Las Palmas de Gran Canaria hinter sich, die Stadt, in der sein Vater lebte. des Architekten Eduardo Laforet Altolaguirre, modernisiert mit einem neuen kanarischen Stil und regionalistischen Gebäuden –das verschwundene Kino Avenida oder der 1942 renovierte Hauptsitz des Cabildo de Gran Canaria, Förderer der Kultur und des Erbes der Insel, waren einige–. Aber zum Glück ist die stilisierte und fast mystische Vision, die er in seiner Jugend von dieser Insel im Nordwesten Afrikas komponiert hat, immer noch in seinen Romanen gefangen und wird zum besten Kompass, um sie zu erkunden.
Mit dem Nordosten als Ausgangspunkt und nachdem Sie die Hauptstadt und den Strand von Laja verlassen haben , dessen schwarzer Lavasand Zeuge von Laforets Kindheit war – „in der er seine Nase an die Wasseroberfläche hielt, um einen Blick auf das geheimnisvolle Leben der Wasserpflanzen zu erhaschen“, wie er in einer Chronik erzählte –, die Der Aufstieg durch die GC-802-Region bietet ebenso eine Landschaft laforetisch, die Bandama-Caldera.
Skulpturen und bemalte Häuser in Agüimes.
Diese vulkanische Schlucht, die einem den Atem raubt Becken mit einem Durchmesser von drei Kilometern , ist eine der größten Depressionen im Archipel und wo die Handlung Ihres Romans spielt Die Insel und die Dämonen (1952). Begleitet vom Pico de Bandama, entdeckt von einem flämischen Kaufmann, der im 16. Jahrhundert Weinberge auf seinem Land anpflanzte, enthält den Monte Lentiscal, wo Laforets Vater luxuriöse Residenzen baute.
Auf seinen primitiven Steinpfaden können Sie sich dem falschen Krater nähern, bis Sie die Spitze erreichen und seine Wälder auf fast 600 Metern über dem Meeresspiegel sehen. Ost raue und wilde Landschaft, Natur ohne Kunstgriffe , besteht auch in der Barranco de las Vacas, an der Straße, die Temisas mit Agüimes verbindet.
Im Inneren formten prähistorische Gewässer die geologische Schlucht, die als bekannt ist farbige Tuffs, die die rötliche Felswand des kinematografischen Antelope Canyon in den Vereinigten Staaten teilt. Die Schwierigkeit, ihn zu lokalisieren (Google kann uns einen Streich spielen, wenn wir nicht die genauen Koordinaten eingeben) hindert ihn nicht daran, eine große Attraktion für Influencer aus aller Welt zu sein, die sich nach dem perfekten Selfie auf dem Felsen sehnen, der den überquert Schlucht. Es allein zu genießen ist praktisch unmöglich, aber unter der Woche besser machbar, wenn Sie es gleich morgens besuchen.
Kuhschlucht.
Auf dem Weg nach unten, die Stadt Agüimes mit seinen Wandgemälden und engen Gassen mit freiliegenden Steinhäusern und fröhlichen Farben, wo die Zeit (und die Winde, die den gleichnamigen Berg umarmen) still zu stehen scheint. Mit ein historisches Zentrum mit Einsiedeleien, Skulpturen von Prinzessinnen und Schriftstellern und Gasthäusern Wo man sich mit seinen unsterblichen Gemüseeintöpfen treffen kann, konzentriert sich die Plaza del Rosario auf das tägliche Treiben.
Hier wechseln sie sich ab Cafés wie Populacho (Pl. del Rosario, 17), das die Stadt seit den neunziger Jahren mit langen After-Mahlzeiten belebt, die an seiner türkisfarbenen Bar mit unendlichen Spirituosen stattfinden. Das Pfarrkirche San Sebastian , feierlich und neoklassisch, dominiert die Stadt in der Höhe mit einem Boden aus dunklem Stein, der an die vulkanischen Überreste und den Sand seiner alten Strände erinnert.
Populacho-Café in Agüimes.
Nachdem Sie ein hausgemachtes Brot als Souvenir mitgenommen haben (man sagt, es sei das beste auf der Insel), ist es Zeit, sich wieder auf den Weg zu machen, um einen weiteren der friedlichen „Dämonen“ zu durchqueren, die die Insel zu bieten hat: die Gauyadeque-Schlucht. Diese tiefe Senke zwischen den Gemeinden Agüimes und Ingenio scheint die Insel in zwei Teile zu teilen und tritt in prähistorische Zeiten ein, wenn die gepflasterte Straße an der Troglodytensiedlung Cueva Bermeja endet.
Ein Leben auf dem Felsen des Berges im 21. Jahrhundert zu schnitzen, ist keine Science-Fiction, sondern das Ergebnis der Isolation, die das Gebiet bis in die Neuzeit erhalten hat. Mit kaum mobilen Daten und geführt von einer Karte Wir starten eine Route von etwa 15 Kilometern, die nur für konditionsstarke Wanderer geeignet ist (mit sechs Stunden Gehzeit und fast 1000 Höhenmetern) rund um diesen monumentalen Abgrund, den das Wasser vor Jahrtausenden bis zu seiner Mündung an der Küste gegraben hat. Eine Nekropole am helllichten Tag, in der Sie Mumien und Grabhöhlen sowie archäologische Überreste und Höhlenmalereien in ihrem Museum entdecken können, das ebenfalls unter dem grünen Mantel des Berges vertieft ist.
Guayadeque-Schlucht.
Mittags können Sie sich für eines entscheiden Höhlenrestaurants mit lokaler Küche (El Vega, immer lebhaft und berühmt für sein Spanferkel in Salz; oder La Era, ruhiger, mit wenigen Tischen und Blick auf die Schlucht) oder machen Sie es kostenlos auf seinen Picknickplätzen unter blühenden Mandelbäumen, wenn wir es im Januar und Februar überqueren. Ein perfekter Ort, um die Beute zu verschlingen, die wir auf unserer Reise durch die Gegend gesammelt haben, wie das oben erwähnte handwerkliche Brot, Los Dragos-Käse, Señorío de Agüimes trockener Weißwein oder Caserío de Temisas-Olivenöl.
Wenn sich die erste Stunde des Nachmittags nähert, dieselbe, in der das Licht zu sinken beginnt und sich mit dem Nebel vermischt, der den Aufstieg zum Berg zählt, Es ist der fotografischste Moment, um Kurs auf Tejeda zu nehmen. Kaktusfeigenreihen voller Feigen (Tuneras für die Einheimischen) dienen als Wegweiser zu den Eingeweiden der Insel, beginnend von dieser Gemeinde in einer vulkanischen Caldera bis zum Parador de Cruz de Tejeda.
Beschrieben von Carmen Laforet in ihrem Reiseführer Gran Canaria (1961), ist diese Hotelanlage das behält einen Teil der ursprünglichen Struktur von 1937 Es liegt im Gipfelbereich zwischen Klippen und rühmt sich des besten Panoramablicks der Insel. Hier können Sie mit Blick auf den Risco Caído und die Heiligen Berge von Gran Canaria aufwachen, eine archäologische Rarität, die die Winter- und Sommersonnenwende durch die Sonnenstrahlen markiert, die durch ihre Natursteinfenster fallen.
Glockenturm der Einsiedelei Cueva de Artenara.
Auch einem Spaziergang tut das keinen Abbruch durch die umliegenden kanarischen Pinienwälder (unverzichtbar, wenn das gute Wetter mitspielt) oder erholen Sie sich nach der Route mit einer Behandlung aus Vulkangestein oder Honigbädern in seinem Spa. Wenn uns der Aufstieg auf der Straße gefallen hat, um die Geschwindigkeit zugunsten einer vom Himmel verdünnten Landschaft zu verlangsamen, Artenara ist ein Pflichtstopp.
Die höchstgelegene Stadt der Insel, und auch die am dünnsten besiedelte, bietet von ihrem Aussichtspunkt aus einen bewachten Bronzestatue von Miguel de Unamuno eine erschreckende Vision von Roque de Bentayga. Diese geistige Achse der Ureinwohner auf Gran Canaria, unterstützt von prähistorischen Riten und Legenden, verdunkelte den Bilbaoer Schriftsteller, der sie während seines Aufenthalts auf der Insel im Jahr 1910 als „Steinsturm“ beschrieb.
Felsen von Bentaya.
Ist runde Insel mit einem Ohrkatzengesicht wie einige es beschreiben, "ein Miniaturkontinent" für andere, verbirgt sich zwischen Tälern, Schluchten und dichten Wäldern einige Juwelenstädte, die sich immer noch der touristischen Behandlung widersetzen. Es ist der Fall Furcht, eine unbewegliche Station der Route durch den Norden der Insel, die Laforet 1961 verfolgte. Basilika der Virgen del Pino , mit großen Fenstern und Wasserspeiern, die die Calle Real de la Plaza krönen (erkennbar an den historischen Holzbalkonen, die sie umgeben), taucht diese Stadt, die Frucht religiöser Hingabe, bei Nebeleinbruch in eine geheimnisvolle Umgebung.
Sein Platz beherbergt sonntags a Städtischer Markt mit allerlei Kunsthandwerk , die den Handel der alten Werkstätten in der Altstadt mit bestickten Tischdecken, Körben oder Arbeiten aus Ton und Rohr verewigen. Die gleiche Tradition, die durch die läuft Rezepte für Ropa Vieja und mariniertes Fleisch in ihren Lebensmittelhäusern. Und wenn es um das Süßen des Magens geht, müssen Sie nur an Desserts denken (Oh, ihre Anis- und Forellenbrötchen!) seit 1888 von den Klausurschwestern des Zisterzienserklosters hergestellt.
Käse auf dem Markt von Teror.
Aber wenn wir von religiöser Monumentalität sprechen, Arucas mit seiner neugotischen Kathedrale, der Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Eine Steinmasse, die von eleganten Fenstern bedeckt ist, die von der Handwerkerfamilie Maumejean (auch Autoren der Fenster des Hotel Palace in Madrid oder La Granja) hergestellt wurden und die zwischen markanten Palmen meilenweit zu sehen ist.
Diese historische Gemeinde ist einen Spaziergang durch ihre Straßen mit farbenfrohen und stattlichen Gebäuden wert (mit ihrer orangefarbenen Kuppel aus dem Jahr 1912 ist die Heredad de Arucas y Firgas eines ihrer modernistischen Juwelen) und sich darin zu verlieren Garten der Markgräfin von Arucas . Was Ende des 19. Jahrhunderts die Sommerresidenz der ersten Aristokraten war, ist heute ein öffentlicher Park mit freiem Durchgang, markiert von Pfaden im romantischen Stil mit botanischen Arten aus verschiedenen Teilen der Welt und Pfauenkolonien. Aber sein berühmtestes Gebäude ist das historische Arehucas Rumfabrik (Die Brennerei ist für Besichtigungen zugänglich), Symbol der Blüte, die die Stadt seit dem 15. Jahrhundert durch den Anbau von Zuckerrohr erlebte.
Die letzte Etappe der Reise ermutigt Sie, die zu erkunden nördlichste Seite der Insel im Licht des Atlantischen Ozeans die Carmen Laforet in einigen ihrer Romane ausführlich beschrieb: „Die Sonne färbt auf ihrem Weg nach Westen den Atlantik hinter dem Gipfel rot und wird hinter den Bergen der Insel Teneriffa versinken, von der Ferne in Rauch verwandelt “ (Die Insel der Dämonen, 1952). Zwischen den Pinienwäldern, die Ihre Ankunft ankündigen artenara der Schriftsteller traf Galdar , ein Berg, der in der Ferne von winzigen farbigen Fassaden zersplittert wird, als wären sie eine Decke aus lebhaftem Flickenteppich. Durch die Straßen zu gehen bedeutet, die Geschichte dieser Ureinwohnerstadt zu entschlüsseln, entweder durch einen Besuch der Höhlenmalereien von ihm bemalte Höhle oder die belebte Plaza de Santiago vom Ende des 15. Jahrhunderts.
Galdar.
Auf einer seiner Seiten befindet sich das emblematische Hotel Agáldar, dessen Terrasse mit Blick auf die Berge ein guter Ort ist, um eine Vorspeise auf der Basis von Salat mit Tintenfisch und lokalen Kartoffeln zu planen, die später in La Trastienda de Chago erweitert wird mit Weinen aus Listán Negro- und Tintilla-Trauben (wie die von Bodega San Juan), die in Santa Brígida angebaut werden. Aus diesem Quadrat ergibt sich auch die Damm von Kapitän Quesada (bekannt als Calle Larga) flankiert von Eisenbögen und dem historischen Markt von La Recova, der Werke lokaler Künstler beherbergt.
Gran Canaria zu verlassen, ohne in das manchmal rosige Meer einzutauchen, das der Schriftsteller so sehr verehrte, wäre eine unvollendete Reise um die Insel. Das natürliche Pools von Roque Prieto, La Furnia oder El Aguajero, abseits der mit Touristen überfüllten Strände sind sie auch ein guter Ort, um den Puls des lokalen Lebens zu erfahren, unter dem die Nordländer praktizieren Sonnenbäder, Wellenbrecher und jungfräuliche Altäre, die in den Vulkanfelsen gehauen sind. Und um Zeuge eines Sonnenuntergangs zu werden, der sich an funkelnde Töne von Rot bis Violett anschmiegt, wenn die Sonne zwischen ihren Schluchten und Bergen verschwindet. So aufschlussreich und unzerbrechlich, dass Carmen Laforet es für immer in ihren Romanen aufbewahrte.