Gemeinde Noto
Stellen Sie sich vier Städte in Gelbtönen vor, wie die Sonnenstrahlen durch ein Glas Apfelwein. Städte, die geografisch vom Rest Siziliens getrennt sind - wilde Berge und tiefe Schluchten - Nah genug dran Besuchen Sie sie an einem Tag , und in Reichweite des Meeres, so dass Sie sich nie eingesperrt oder überhitzt fühlen. Städte, die einst ein nahöstliches und punisches architektonisches Chaos waren, wurden plötzlich durch das verheerende Erdbeben von 1693 erschüttert, um eine neue Schönheit anzunehmen. Unmittelbar danach wurden neue Steine gelegt und die Straßen von einem spanischen Herzog neu gestaltet, die Alleen verlängert und reformiert und die Treppen und großen Kirchen von barocker Anmut inspiriert. Einfallsreichtum und Ordnung, Raum und Luft.
Corso Umberto Emmanuele, die Hauptstraße von Noto
NOTIZ
Es liegt 90 Kilometer südlich von Catania und ist über eine ruhige, von Kastanienbäumen bewachte Straße zu erreichen, auf der Sie die ganze Fahrt über hinter einem mit Zwiebeln beladenen Traktor stecken bleiben können. Noto ist ein sizilianisches Weltkulturerbe (wie die anderen Städte, die wir besuchen werden), nach Jahrzehnten der Vernachlässigung teilweise renoviert. Die Straßen rund um die schöne Hauptstraße sind voller elegante Bars und Geschäfte, in denen Sie Spitzenkleider finden . Von dort aus gelangen Sie in enge Gassen, die von Gärten flankiert werden, in denen es viele Vögel gibt ein anderer dekadenter Palazzo die Sie für ein paar Euro besuchen können, und ohne Wachen, die die Räume belauern.
Eines Morgens fand ich im tadellosen barocken Palazzo Nicolaci einen Billardtisch aus Walnussholz und ein zerbrochenes Cembalo in einem Ballsaal. In den Fresken und Zierleisten wurden gemalt Szenen von Paradiesvögeln, Stillleben von Wild und Sittichen.
Um 10 Uhr morgens macht die Hitze schon narkotisch. Zieht man die Vorhänge an den Fenstern in einem Besucherraum zurück, der gleichzeitig als Empfang dient, fühlt es sich an, als wäre er seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Wie **Don Fabrizio in El Gatopardo** sagte, ist ein Haus, in dem alle Räume bekannt sind, es nicht wert. Hinter dem Fenster, dort unten, liegt eine winzige goldene Stadt und das Meer wie ein indigofarbener Heiligenschein.
Dach eines Palazzo in der Barockstadt Noto
Auf den Stufen der großen Gemeinde (dem Rathaus) faulenzen junge Leute in der Stille des Morgens zwischen Kampfhunden und "getunten" Motorrädern. Im nahe gelegenen ** Caffè Sicilia , von 1893** servieren Kellner in weißen Schürzen Cappuccino-Ghiacciato (köstlicher Eiskaffee serviert mit Mandelmilch-Granita) bis hin zu ein paar Priestern, die in Ekstase an den Stufen zum Dom auf der anderen Seite sitzen.
Die Kuppel reformiert San Nicolo nach der Zerstörung eines Teils des Gebäudes im Jahr 1996 wurde das Innere von dem russischen Künstler interveniert Oleg Superöko mit einem gigantischen Pfingstfresko. Meine Freundin Daniela, eine große Devotee, pflegte jeden Tag als erstes morgens zu gehen, um den Künstler zu betrachten. Er, auf den Gerüstbrettern liegend, malte mit großer Zartheit direkt auf den Mörtel, der die 300 m2 der Kuppel bedeckte (es ist das größte moderne Fresko Italiens), bis er es eines Tages mit Seilen aufrichtete, damit er es konnte abspielen die Soutane des Apostels Johannes mit seinen eigenen Händen . An Donnerstagen im Sommer, nach dem wahnsinnigen Läuten der Glocken um sechs Uhr morgens, wird Noto zu einem lebendigen Ort, voll mit Mädchen, die von einem Tag am Strand zurückkommen . Sie kommen singend zusammen mit einer Band an, die Versionen klassischer Lieder spielt, die von romantischen Frustrationen sprechen. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Verräterische Liebe") ... Crescendo nach Crescendo.
Am Tisch sitzende Schönheiten um die 20 in Shorts und strassbesetzten Stiefeln schockieren schwarz gekleidete Omas, die über das Kopfsteinpflaster schlendern, Sie hören nicht auf zu rauchen und verlangen mehr Brot und Wein . Der Charme, der von den in diesen Bibliothekar-Dutts zusammengerafften Haaren ausgeht, macht ihre jungen Gesichter klassisch, mit ihren wundervollen dunklen Augen, gefährlich, wenn man genau hinsieht. Heute Nacht sogar die Nordeuropäer, die hier herumlaufen sie scheinen aus einer anderen Zeit , als wären sie einer ihrer Vorfahren, die auf irgendeinem Schiff aus dem Jahr 1950 angekommen sind. Neben ihnen bemerke ich eine Blondine in einem taillierten weißen Kleid, einem glitzernden silbernen Armband und einem hohen Pferdeschwanz, der mich an den Schriftsteller erinnert Sylvia Plath ; Y über einen britischen Kunststudenten , sonnengebräunt und barfuß, kleine Behälter mit Wasserfarben und Taschenbüchern in einer verwitterten Ledertasche tragend, auf einer Bank in der Stadt rauchend Piazza XVI Maggio , auf der anderen Seite des Brunnens, wo der griechische Held Herkules gegen ein Ungeheuer kämpft.
Cappuccino Ghiacciato im Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Gerade eine Stunde von Noto entfernt , die noch kleinere Stadt Scicli liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Tunesien und destilliert eine Mischung dazwischen eine melodramatisch schöne Figur und die extreme Süße . Seine wichtigste Fußgängerzone, die über F. Mornino Penna , ist mit hellen, keramikähnlichen Steinen gepflastert, auf denen ständig purpurrote Löwenmaulblumen von den Terrassen rollen. Viele der Balkone in diesen Städten sind dekoriert mit Ironie und Fantasie : Sirenen seufzen, Mönche halten zappelnde Affen. mein Favorit ist ein Aristokrat, der Trauben verschlingt bis er in der letzten Skulptur leere Hände und einen traurigen Gesichtsausdruck hat.
Sizilianer haben einen großen Sinn für Ironie und Pessimismus, eine gewisse Eigensinnigkeit Murphys Gesetz . Fragen Sie einen Sizilianer, wie es ihm geht, und er wird Ihnen niemals „Gut“ sagen; aber etwas vorsichtiger: "Könnte besser sein." Sie fordern nie das Schicksal heraus, sie sind nicht grandios. Es stimmt zwar, dass sie einen großen Sinn für Spaß und eine verdrehte Vorliebe für Spitznamen haben – In weniger als zwei Minuten traf ich eine gewisse „Waffe“ und den „Philosophen“. – sind weniger übertrieben als ihr Ruf vermuten lässt. Viel weniger als die Neapolitaner.
Meine Freundin Emma aus Neapel, jahrelang mit einem zwielichtigen sizilianischen Baron verheiratet, schrieb in den 70er Jahren übertriebene Liebesgeschichten für Frauenzeitschriften. Sie sagte, dass sie oft mit ihren Geschichten von hinterbliebenen Liebhabern und illoyalen Ehemännern weinte. , und sie tat es auf ihrem Schreibtisch so, dass ihr Mann es nicht wagte, sie anzusehen.
Artischocken auf dem Scicli-Markt
Rund um die berühmten und halb ruiniert Palazzo Beneventano , im Zentrum der Stadt (das barocke Lieblingsgebäude des Kunsthistorikers). Anthony Stumpf ), öffnet ein Bildhauer nach dem Frühstück die Türen seiner Werkstatt und ein Junge geht langsam durch das Exquisite Piazza Ficili mit einer Tüte Cupcakes.
Winzige Libellen sitzen auf den Pfützen, die sich zwischen den frisch geschrubbten Fliesen gebildet haben . "Das sieht langsam aus wie ein Ort mit Geld", sagt der Wiener Künstler Kathia Bernhard , die auf der Suche nach leichten und langen Sommern ist. "Es ist immer noch erschwinglich genug, um als Künstler zu leben und dafür auf den Bus zu warten."
Straßencafés in der Via Penna in der Abenddämmerung . Das Gespräch dreht sich um einen Kalifen, der gerade Syrakus auf einer 40-Meter-Yacht besucht und die 3.000 Plätze des griechischen Amphitheaters gekauft hat, damit er Aida in seiner Stadt sehen kann. Der Maler Franco Polizzi (einer der vielen Künstler der Scicli-Gruppe die seit den 1980er Jahren auf der Suche nach Arbeit hierher gekommen sind) schmecken Esel-Mortadella , während eine Gruppe Kinder um ihn herum Verstecken spielt. Sie stecken beim Zählen die Köpfe zusammen und lachen schallend. Manchmal verstecken sie sich in nahe gelegenen Kirchen unter barocken Gebäuden, die mit lebensgroßen Lauten und Celli geschmückt sind.
So spielt sich das Leben in Modica ab
„Als Syrakus geboren wurde“ , betont Polizzi und hebt ungläubig den Blick gen Himmel, "Es gab kein London." Ein Antiquitätenhändler aus Ortigia sagte mir, er habe die besten italienischen Briefmarken in London gefunden. Die Verbindung zwischen den Briten und Italien ist tief und alt, obwohl sich nur wenige Dichter und Aristokraten auf das Abenteuer eingelassen haben Grand Tour südlich von Palermo Sie sind hier angekommen. Bist du sicher, dass es nichts weiter zu sehen gibt? Jahrhundertelang wurden diese Städte von Ausländern ignoriert und sind außer im August selten mit Touristen (besonders aus Nordsizilien) überfüllt, vielleicht ein Deutscher, der umherwandert und ein Fresko betrachtet, auf dem eine Hirtin starrt, als wäre es gerade vom Himmel gefallen.
seit sie gerollt sind Inspektor Montalbano Weitere Reisende treffen ein aber Scicli bleibt träge . Die Zeit vergeht langsam. Eines Abends gingen mein Partner Luca (aus Messina) und ich zur Piazza Italia, um einen Salat mit Garnelen und Orangen zu essen, von dem seine Schwester behauptete, er sei Troppu Bona, aber kein Restaurant servierte ihn. Wann würde er es essen? »Vor fünf oder sechs Jahren«, sagte Luca. Ich blieb abrupt stehen. "Ich bin mir sicher, dass sich die Speisekarte inzwischen geändert hat!" Luca war sehr amüsiert.
Barocktheater von Noto
RagUSA
Niemand kann Sie auf den ersten Eindruck von Ragusa vorbereiten. Der älteste Teil der Stadt, Ibla , wurde infolge des Erdbebens in zwei Teile geteilt und ein Teil davon war barock umgebaut , aber es gibt im alten Viertel schöne Reste mit einer gewissen formalen Perfektion. Um eine Kurve in der Straße von Modica herum, erhebt sich die Stadt c Wie eine riesige Sandburg , ein Beispiel für die Pracht einer Vergangenheit, die in einem Moment des Deliriums konzipiert wurde. Ragusa ist geheim, mysteriös. Beim Gehen fühlt man sich auf seltsame Weise schwebend. Sogar die Plätze sind erhöht (man hat die ganze Zeit das Gefühl, auf einem Hügel zu sein, auf Luft zu gehen, umgeben von Stille). Oder vielleicht ist der Ton gedämpft, weil die Augen hier Überstunden machen. In den Straßen, die von der Piazza Duomo wegführen , kleine Gärten mit versteckten Orangenbäumen gehen einer nach dem anderen den Palästen mit Gästezimmern voraus, p Liegenschaften und Ställe heute in Fahrkartenschalter umgewandelt , in der die Führer auf einem zerfetzten moosgrünen Kissen aus dem 19. Jahrhundert sitzend auf die Zeit schauen und das Kleingeld zählen.
Die Marmorböden auf dem neoklassizistischen Platz Gesprächskreis ( ein schöner Gesellschaftsclub, in dem sich die Aristokratie von Ragusa aus dem 18. Jahrhundert traf, um zu plaudern und zu trinken) schaffen einen melancholischen Effekt in der Abenddämmerung , das Sie durch das Fenster sehen können, bevor der Portier versucht, Sie rauszuschmeißen, und um fünf Uhr schließt. Ich erhaschte einen flüchtigen Blick auf einen Orangenhain, der dahinter lag, wunderbar privat.
Später draußen sitzen die Kirche San Giuseppe mit meiner Freundin Teresa betrachte ich die Beerdigung von dir eine 104-jährige Benediktinerin , mit dem mit weißen Rosen bedeckten Sarg. Es gibt zwei Hunde, die draußen in einer Position der Erleichterung und Erleichterung schlafen. Etwas fällt mir auf: Alle Menschen in meinem Blickwinkel, außer den Sargträgern und einem Organisten, der gerade die Szene betreten hat, Sie essen Eis in verschiedenen Formaten: Tüte, Eis, Brioche und eine türkische Miniaturtüte , überzogen mit einer leckeren, aromatischen und gleichmäßigen Schokolade, die ein Tropfen verhindert.
Ein Haus in Ragusa
Die Sizilianer behaupten, sie hätten Eiscreme erfunden und bestreiten jede Erwähnung des alten arabischen Sorbets . Der Platz ist ruhig, es weht eine leichte Brise. Teresa erzählt mir eine Geschichte über die Überreste des Klosters Santa María y Jesús und seines vernachlässigten Gartens, wo ein ihr bekannter Arbeiter in der vergangenen Woche behauptete, den Geist eines Franziskanermönchs gesehen zu haben, und vor Schreck in ein Loch fiel und sich das Bein brach. Teresas Gesicht ist ernst, trotz des köstlichen Aromas von gefüllten Tomaten, das aus dem Restaurant nebenan kommt. Es ist unmöglich, in Ragusa zu sein, ohne über Geister zu sprechen . Die Fotos der kürzlich Verstorbenen bedecken die ganze Stadt und am 2. November, dem Tag der Toten, erzittert die ganze Welt.
Wir gehen langsam über den Platz in einer interessanten Route durch Teresas Lieblingsorte: den eisernen Balkon, wo Marcelo Mastroianni es erscheint darin Italienische Scheidung einem sizilianischen Adligen das Leben zu geben, wird weniger. Das rote Haus, in dem die Inquisitoren den rachsüchtigen Priester mit böser Liebe bestraften. Wohnung wo ein alter amerikanischer Pianist lebt, der am Weihnachtstag Stücke von Ravel spielt . Überall können die bröckelnden Steinmauern durchgesprungen werden. Nach ein paar Gläsern Wein machten wir uns auf den Weg Discesa Mocarda , eine Treppe, die zu einigen verlassenen Gassen führt, in denen einst die Kranken der Stadt lebten, in Höhlen, die in den Hang eingebettet sind. „Hier kommen auch die mutigsten Kinder nicht hoch“, sagt Teresa keuchend. Aber statt Gespenster, Wir finden aromatische Limetten und Katzen, mager und beleidigt.
Kathedrale von San Giorgio in Modica
MODICA
Nur 20 Minuten südlich von Ragusa, auf der Piazza Santa Teresa von Modica , einige Teenager machen Purzelbäume auf den Bänken, um die Aufmerksamkeit ihrer Mädchen auf sich zu ziehen, lehnen sich aus den Fenstern, schwatzen und klatschen mit ihren jungen Stimmen, die Echo in den Wänden des 17. Jahrhunderts, als wäre es eine exotische Voliere . Die Halsketten der Jungen wippen auf und ab und ihre Haare sind trotz der Akrobatik sauber zu makellosen Haartollen zurückgebunden. Es scheint, dass die Männer von Modica makelloses Haar tragen. Das Äquivalent zu den weißen Perücken des achtzehnten Jahrhunderts. Sogar ein Arbeiter mit seiner Bohrmaschine trägt es perfekt. Auch der Fischhändler, der in den Bögen vor dem Palazzo Salemi Tintenfische unter einem Porträt von Padre Pio verkauft, der Mönch von Compania, dessen Stigma darin bestand, das Parfüm zu riechen, das sie "Der Gestank der Heiligkeit" nannten.
Modica war einst eine der wichtigsten Städte der Renaissance in Sizilien . Es hat vielleicht nicht das Mysterium von Ragusa oder den Charme von Scicli, aber es hat es ein Stolz, der eher typisch für Kontinentaleuropa ist . In der Mitte erinnern die gläsernen Fensterläden der Gebäude an das Pariser 16. Arrondissement. Auf einem Felsvorsprung liegt die ummauerte Stadt (früher die arabische Stadt Mohac). verbunden durch imposante Treppen mit dem anderen Teil, eleganter und barocker.
Der Rest neben einer Tür von Modica
Ich steige die 250 Stufen hinauf, die zur Kathedrale San Giorgio führen . Ein stetiger Wind trommelt gegen die Fenster. Im Inneren herrscht der Barock vor; draußen schwärmen lila Bougainvillea in den Gärten, wie eine Art Rosolio-Wein-Wasserfall. Ich wünschte, ich hätte diese Palazzi und Treppen gesehen, als sie zum ersten Mal gebaut wurden . Ich beziehe mich nicht auf den Vulkanstein von Palermo entweder Catania , sondern zu Städten in Gold und Minzgrün. Nicht das Elend der nördlichen Kirchen, wo Sie mittelalterliche Bildnisse des verwundeten Christus mit Menschenhaar sehen. Hier sind fette Putten und Nymphen. Liebende, die sich in ihrer Leidenschaft auflösen, ein heiliger Chor mit Mandolinen und eine Figur des Heiligen Josef mit einem trockenen Holzstab voller Borretschblüten. Ció che é impossibile agli uomini é möglich a dio. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich.
Sogar so, Diese Städte haben viel mehr zu bieten als die einfache Patina der Hingabe . Ich habe um Mitternacht barfüßige Pilger auf den Straßen und andere bescheidenere, aber ebenso unvergessliche Situationen gesehen. Einmal, auf einer Straße südlich von Modica, bewacht von Kohl- und Kürbisfeldern , hielt ich an, um bei einem Bauern einzukaufen, der mich nach dem besten Knoblauch und den besten Kartoffeln suchen ließ. Er konnte mein Gesicht mit einem Ausdruck von Überraschung und Freude sehen, um im Hintergrund zu finden, eine Tüte Muscheln frisch aus dem Meer.
* Dieser Artikel wurde in der Ausgabe vom Februar 92 des Magazins Condé Nast Traveler veröffentlicht. Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (**11 gedruckte Ausgaben und eine digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website**) und erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die digitale Version von Condé Nast Traveler für iPad. Die Februar-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ihrer digitalen Version verfügbar, damit Sie sie auf Ihrem bevorzugten Gerät genießen können.
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Allee Corso Umberto in der charmanten Stadt Modica