Amalfi küste
John Steinbeck kam 1953 auf der Flucht vor der Hitze und dem wahnsinnigen Verkehr Roms nach Positano und definierte es wie folgt: „ Es ist ein Traumort, der nicht real erscheint, wenn du dort bist, aber seine tiefe Realität erfasst dich mit aller Nostalgie der Welt, wenn du weg bist“. Nichts scheint sich geändert zu haben. Die kurvenreiche Straße in beide Richtungen bleibt atemberaubend schön und äußerst schwierig, besonders im Sommer, wenn Reisebusse Sie zwingen, rückwärts zu fahren, anzuhalten und Rallye-Stunts zu machen, um vorbeizukommen, ohne von einer Klippe zu stürzen. Nichts davon ist wichtig, denn die Landschaft ist großartig; die freundlichen und gestikulierenden Neapolitaner und die Küstenbewohner wirken voller Tatendrang und einer festen Gewissheit: Die gesamte Küste wurde deklariert UNESCO-Weltkulturerbe im Jahr 1997.
Wir kommen mittags in Positano an, Hitze und Farbe von Bougainvillea, weißen Hibiskusblüten, gelben Gänseblümchen, lila Azaleen. Positano ist die Stadt mit den meisten Geschichten an der Amalfiküste , und sicherlich die anspruchsvollste, denn sie ist zusammen mit Capri die Heimat der besten des internationalen Jetsets, Persönlichkeiten mit Villen, die an den Klippen hängen, so geheim, dass man mit dem Boot fahren muss, um sie zu sehen. Bei Tageslicht sieht Positano aus wie eine riesige mediterrane Krippe mit weißen, rosa und ockerfarbenen Häusern, die den Berg auf ausgewogene Weise schmücken. Die Geschichte besagt, dass Positano im 9. Jahrhundert um eine Benediktinerabtei herum entstand, im 10. Jahrhundert mit der Ankunft der Einwohner von Paestum überbevölkert und später von den Sarazenen zerstört wurde. 1268 wurde es von den Pisanern geplündert und dies zwang seine Einwohner, die Stadt neu zu gestalten und sie nach Art von Amalfi zu verteidigen. Enge Gassen auf dem Berg, Festungen, Verteidigungstürme, Souks.
Im Montepertuso Oben gibt es ein kleines und cooles Viertel, in dem die Stadtbewohner den Sommer verbringen, und unten, rund um La Piazza dei Mulini, gibt es das geschäftige und kosmopolitische Positano, das uns ankommen sieht, nachdem wir die ganze Stadt mit dem Auto umrundet haben. Vor mehr als dreißig Jahren war ich Stammgast in Positano, wo ich aus dem nicht allzu weit entfernten – es ist ein Euphemismus, denn hier braucht man für vierzig Kilometer zwei Stunden – Marina di Cantone, wo meine Familie ein Haus neben eben diesem Meer hatte, herkam . Positano war das Mekka, 'the most', der Treffpunkt. Was übrigbleibt.
Vom Hotel Le Sirenuse haben sie noch Die besten Aussichten , zumal diese magischen Inseln gegenüber leuchten, Li Galli, die von Homer als die Inseln beschrieben wurden, auf denen die Sirenen lebten, die Odysseus verloren haben. Telxiepia es war das bezauberndste; Pisinoe, die Verführerin und Aglaope, die überzeugendste und bezauberndste, die jahrhundertelang Seefahrer und Seefahrer betrogen hat. Rudolf Nureyef kaufte die Inseln, um zeitgenössische Meerjungfrauen in Pucci oder Gucci zu beherbergen; es ist derzeit auch in Privatbesitz. Sie waren schon immer glamouröse Inseln, denke ich, wenn ich auf der Panoramaterrasse des Hotels Le Sirenuse einen frischen Erdbeersaft trinke, mit Blick auf den Grande Beach voller Hängematten und mit dem Dock für Boote, die Sie nach Capri oder Amalfi bringen (oder wo immer Sie wollen, vergiss nie, dass die Italiener Zauberer des Kundenservice sind), die meine Augen mit diesem Meer zwischen Blau und Türkis imprägnieren. Ein Caprese-Salat (Tomate, Mozzarella und Basilikum) im Le Sirenuse und ein Glas in der Hand scheinen das beste Rezept für Glück zu sein.
Alles ist perfekt in der Gesellschaft des Marquis Franco Sensale, Eigentümer zusammen mit seinem Sohn Antonio dieses emblematischen Hotels, das wirklich viel mehr als ein Hotel ist, es ist eines der besten Symbole von Positano und kümmert sich selbst um jedes Detail , als verantwortlich für die Einrichtung. In jedem Zimmer gibt es antike Möbel, die von Antiquitätenhändlern auf der ganzen Welt gekauft wurden , Porzellanfußböden, die von Vorbildern von vor 500 Jahren inspiriert und speziell für sie hergestellt wurden, eine Linie von Badartikeln mit einem unglaublichen Design, das Werk von Francos Nichte. Die andere Nichte erledigt die Gartenarbeit mit echter englischer Sorgfalt. Wir sind auf der Terrasse und ein Mega-Filmstar geht an uns vorbei. Niemand sieht ihn an. Datenschutz ist absolut, es ist der Schlüssel.
Gut gemischt mit der Freundlichkeit des Personals und der guten Hand von Matteo Temperini im Restaurant La Sponda, dem Sternekoch, den dieser CN Traveller-Fotograf vor einem Jahr auf einer Gastronomiekonferenz im La Mamounia in Marrakesch und in Abu Dhabi kennengelernt hatte. Der Strom der Sympathie reicht bis in die Küche, wo sich mehr als zwanzig Menschen zwischen rauchenden Öfen amüsieren. Ich mag diese Lust, die sie hineinstecken, diese Freude beim Dekorieren jedes Gerichts, diese mediterrane Energie. Dieses Team spiegelt etwas wider, was sehr wichtig ist, wenn man an einem Ort gut essen möchte: die gute Beziehung zwischen den Menschen in der Küche und im Esszimmer. Das Familienfoto ist eloquent.
Ein Spaziergang durch Positano bei Sonnenuntergang ist eine gesunde Übung. Sie erfahren, worauf es ankommt, was Sie wissen müssen. Halten Sie an und kaufen Sie im mythischen Geschäft I Sapori di Positano ein, einem authentischen Zitronentempel, der hier die Form von hat Limoncello-Likör , Süßigkeiten, Kerzen, Haus- und persönliche Parfums, Keramikgegenstände und alles, was Sie in Ihrem Koffer tragen möchten. Sandalen sind eine weitere Sünde, der ich nicht widerstehen kann (ich spreche davon, vier Paar zu je 80 Euro zu kaufen, was immer noch eine Laune ist).
In der Straße Via del Sarraceno treffe ich mich Todisco Karmin , ein Handwerker, der fest entschlossen ist, einem Mädchen, das aussieht wie ein Vogue-Model, türkisfarbene Sandalen anzuziehen. Ich warte geduldig, bis ich an der Reihe bin, und Unentschlossenheit packt mich. Was wäre, wenn mit roten Steinen, was wäre, wenn schwarze und weiße Kristalle. Das Schlimme am Überfluss ist, dass einem am Ende der Verstand schwindelig wird. Mein privater Handwerker misst meinen Fuß und sagt, ich solle in einer halben Stunde wiederkommen. In einer halben Stunde all diese Wunder! Ich weiß, dass fast alle Frauen ein Faible für Schuhe haben. Meine Damen, Hinweis an die Navigatoren, hier finden Sie das Einkaufsparadies und das Fegefeuer der Visa am Ende des Monats.
Das Via dei Mulini Es ist die Straße, in der sich Geschäfte, Bars und das Hotel Palazzo Murat konzentrieren, mit einem netten Restaurant und Balkonen, die mit Bougainvillea bedeckt sind, die zu wachsen scheinen Romeo und Julia . Es gibt auch die Kunstgalerie Franco Senesi, in der Werke der besten italienischen und internationalen Künstler ausgestellt sind. Weiter oben, in der Viale Pasitea, konzentrieren sich die Modegeschäfte "Made in Positano", in Leinen, Baumwolle und Seide in Farben, die für diese Sonne und dieses Meer bestimmt sind. Wir betraten Pepitos Positano und es war Liebe auf den ersten Blick.
Geladen und etwas verärgert, dass meine Schwächen stärker sind als ich, ging ich hinunter nach Playa Grande, wo sich Pizzerien und Restaurants konzentrieren. Die Animation ist abgeschlossen. Sie müssen bedenken, dass Positano von April bis Oktober sein verrücktes Leben lebt. Danach kehrt Ruhe ein, Hotels und Veranstaltungsorte schließen und überlassen ihre kraftvolle Präsenz dem Meer und dem Himmel. Sie sagen mir, dass Sie im Chez Black gut essen, und nach der Anzahl der Leute zu urteilen, die die Tische füllen, glaube ich es.
Während ich auf ein kleines Boot warte, das mich ins nahe gelegene Praiano bringt, denke ich, dass es im ersten Jahrhundert, in der Zeit von Tiberius, in den Großer Strand von Positano legte die Trireme an, die das Mehl sammeln sollte, um das Brot des Kaisers zu backen, der befürchtete, mit dem Mehl aus Capri vergiftet zu werden. Die Mühle, in der das kaiserliche Brot gemahlen wurde, befand sich an einem der Hänge des Positano-Hügels, und die liebevollen Sklaven des Kaisers waren die einzigen, die dazu bestimmt waren, das Mehl zu berühren. Sie sagen mir, dass die Mühle in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts modernisiert wurde, aber ich konnte sie nicht finden. Diese magnetische Villa wird noch immer von kaiserlichen Geheimnissen gehütet. Vorher ging ich zum weißen Friedhof auf einem Hügel, wo das Grab eines Paschas steht, ein Obelisk mit einem marmornen Turban. Zu meinen Füßen, Fornillo-Strand es scheint ins Meer einzudringen wie der Zeigefinger eines klassischen Gottes. Ich fange an, Steinbecks Nostalgie zu verstehen, sie wie ein Kribbeln in meinem Herzen zu spüren.
Treppensteigen ist eine Übung, die Ihren Geist in Schach hält und Ihre Beine in Form hält. Bei allen Amalfi küste Du musst runter und rauf, rauf und runter. Deshalb finde ich es eine Freude, auf einer der Bänke zu sitzen, die die Esplanade der Mutterkirche umgeben, Santa Maria Assunta, mit einer Stiftskirche aus dem 13. Jahrhundert, die mitten in der Stadt steht und den Strand dominiert. Hier werde ich den Architekten Diego Guarino treffen und mit ihm das Privileg haben, die Villa Romana zu betreten, ein archäologisches Werk, das unter dieser Kathedrale versteckt ist.
Wir setzen unsere Reise nach Praiano fort, eine Stadt mit allen Bedeutungen dieser Costa Divina. Auf halbem Weg liegt das San Pietro a Positano , ein Relais & Châteaux, das seinem Etikett alle Ehre macht. Luxus, Liebe zum Detail, atemberaubende Ausblicke und Gastronomie mit französischer Perfektion und exquisiten lokalen Produkten. Die Räume sind so geräumig, dass ich tanzen kann, ohne an die Möbel zu stoßen. Die Terrasse öffnet sich zu den Klippen und schon im Hotelgarten kann ich meine Emotionen auf den langen gekachelten Bänken entfalten und durch die warmen Nebel dieses Tramonto (italienisch „Sonnenuntergang“) auf Capri blicken.
Hier gibt es einen Aufzug, der Sie zum Steinstrand mit einem in den Felsen gehauenen Restaurant bringt und eine Anlegestelle, an der die Gäste ankommen und von der sie in Richtung des unmittelbaren Positano abfahren. Ich bleibe eine Weile, lese und denke nach, während ich ein Kajak sehe, das auf dem kristallklaren Wasser Purzelbäume schlägt, und darüber, mit der Kamera in der Hand, versucht der Fotograf von CN Traveler das Unmögliche: das Bild eines Seesterns im Hintergrund dieses türkisfarbenen Universums einzufangen. Die Jungs vom Dienst lassen ihn nicht aus den Augen, aber sie rühren keinen Finger, weil keine Gefahr in Sicht ist. So sind die Dinge: Aufmerksamkeit und Diskretion.
Wir trafen uns mit Vito Cinque, der Besitzer dieses Ortes, wo Ruhe alles erfüllt. Er ist jung und trägt die Emotionen der Küste in seinen Genen (seine Mutter, Besitzerin, hat die Bastion von San Pietro im Laufe der Jahre sehr hoch gehalten). Heute Abend treffen wir ihren Koch, den Belgier Alois Vanlangenaeker , ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, was mir sehr gerecht wird, wenn ich seinen Lammbraten mit Tomaten aus dem Land und Zitronensauce oder seine wunderbaren Desserts genieße.
Vor Klavier und Saxophon tanzen ein paar amerikanische Paare (aus dem Norden) eine Version von „Strangers in the Night“. Ein Hoch auf sie, denn sie sehen aus, als kämen sie aus einem Coppola-Film, und sicherlich liegen ihre Wurzeln in diesen Ländern, aus denen sie viel ausgewandert sind und mit Vermögen nach New York, Buenos Aires, Caracas ... Ich webe schon Geschichten . Recht? Wie man hier sagen würde: „se non vere, ben trovate“.
Das Geschirr des Hotels besteht aus Keramik aus Vietri , eine Stadt in der Nähe von Salerno. Es ist so schön, dass ich die Stimme meines Gewissens übertönte und direkt nach Positano fuhr, um im Geschäft Cerámica Assunta, dem offiziellen Lieferanten des Hotels, Teller und Tassen zu kaufen. Die Verhandlungen mit dem Fotografen, um ihn dazu zu bringen, etwas Geschirr im Koffer zu tragen, waren fast so mühsam wie der Warschauer Pakt und kosteten mich fast einen saftigen Übergewichtszuschlag. Aber jetzt, wo ich sie in meinem Haus sehe, wie schön sie sind und wie gut ich sie zu mir gebracht habe!
Pier des Hotels San Pietro in Positano
Der Anblick von Praiano versetzt mich zurück in meine Ferien, als ich zwanzig war, in diese neapolitanischen Städte, wo die alten Damen noch jeden Tag in die Kirche gehen, die alten Männer sitzen und aufs Meer blicken und wie gute Verschwörer über ihre Sachen reden und die jungen Leute sich füllen die Bars und Cafés inmitten des Lärms von Motorrädern und Autohupen. Gesamt? Ruhe und Lärm. Luft von Jasmin und Benzin . Kleine Lebensmittelläden, ein Stadtfriseur namens Flora, wo sie mir für dreizehn Euro die Haare gemacht haben und mittendrin, allgegenwärtig, der Dom von San Gennaro, Schutzpatron von Praiano, wo im August die Koryphäen von Santo Domenico abgehalten werden, ein einzigartiges Spektakel.
Aber täuschen wir uns nicht mit dieser Einfachheit, mit dieser Schläfrigkeit des italienischen Volkes; In der Stadt Praiano, die zwischen Positano und Amalfi liegt, reihen sich die elegantesten und geheimsten Villen der Amalfiküste aneinander. Wir waren dank Janet D'Alesio, der unermüdlichen PR des Hotel Caruso in Ravello, in einem. Sie heißt Villa Lilly und ist das perfekte Beispiel dafür, was sich in den Felsen dieser Klippen verbirgt. Sieben Schlafzimmer, sieben Badezimmer, mehrere Gärten, ein Haupthaus mit mehreren Räumen. Reinigungsservice, Koch, Zimmermädchen, Poolwärter.
Dreißigtausend Euro die Woche . Julia Roberts war hier durchgekommen. Ich wollte nicht fragen – um nicht weltfremd zu klingen – wer nächste Woche kommt. Mit Preisen, die eher den Möglichkeiten der realen Welt entsprechen, liegt Casa Angelina, hundert Meter von der Stadt entfernt, modern, niedlich, ein mediterranes 'Delano', das von trendigen Tieren aus aller Welt frequentiert wird, mit einer perfekten Küche, weiß und minimalistisch . Die Entdeckung dieses Hotels war ein kleines Geheimnis, das mir ein guter Freund, Alejandro Bataller, der die Ziele unserer Lieblings-Wellness-Klinik in Alicante, dem preisgekrönten SHA, verwaltet, ins Ohr flüsterte.
Ich habe alles in Praiano gekauft: eine Bast-Schirmmütze, ein Badeanzug, zwei Flaschen Wein aus der Gegend, ein Sweatshirt mit dem Stadtwappen. Am zweiten Tag behandelten sie mich wie einen der anderen und luden mich zum Essen ins Restaurant ein Gavitella-Bucht, dem Strand der Stadt, in einem kleinen Restaurant, Cala Gavitella, wo ein Snack zwischen Baden und Baden im Meer mehr als nur Spaß macht. An der Straße von Praiano nach Amalfi gibt es auch historische Villen. Die Villa Tre Ville, die im Besitz von Mikhail Semenoff war, dem russischen Künstler, der dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Stars der russischen Ballette und Strawinsky beherbergte, ist ein magischer Ort. Drei Villen aus dem 19. Jahrhundert inmitten von Zitronen-, Orangen-, Olivenhainen und Obstgärten, die fast bis zum Meeresrand reichen. Es ist jetzt im Besitz des italienischen Direktors Franco Zefirelli, wer hält sie noch. Ein weiteres episches Haus ist Sofia Lorens, die es bis zum Tod ihres Mannes Carlo Ponti aufbewahrte. Es gehört jetzt einem neapolitanischen Geschäftsmann, der mit dem Helikopter ankommt (wir haben gesehen, wie einer ehrfürchtig auf einem Felsvorsprung landete).
Wir machten eine Tour an der Küste und suchten nach dem Ort, an dem wir das Modell auf unserem Cover fotografieren würden. So kamen wir zum Praia. Ein typischer Strand hier. Felsen, smaragdgrünes Meer und Strandbars, in denen Sie immer Fisch aus der Gegend essen können. Wir übernachteten in Da Alfonso und mieteten ein traditionelles Holzboot namens Gozzo Sorrentino in La Sibilla. Und zwischen sanften Wellen erreichen wir das Spektakuläre Furore-Fjord , das damals unser Lieblingsbild war. Der einzige Fjord im Mittelmeer, eine 310 Meter hohe Schlucht, die in einem Strand endet, den man auch von der Straße aus über zweihundert Stufen erreichen kann. Die Schlucht ist eine tiefe Wunde im Berg, die im Laufe der Zeit und durch einen Sturzbach ausgehoben wurde, der von der Hochebene von Agerola abfällt. Am Fuße der geheime Strand es war die Zuflucht des Banditen Ruggeri di Agerola, Protagonist des zehnten Romans vom vierten Tag des Decameron (Giovanni Boccaccio). Auch der ketzerische Fray Diablo und der Gründer der Sekte „Sacconi“, Maco de Sacco, versteckten sich hier.
Mitte der 1950er Jahre war es das Liebesnest eines explosiven Paares, Anna Magnani und Roberto Rossellini, die leidenschaftliche Stunden in einem der in den Felsen gehauenen Häuser (genau das rosa Haus) verbrachten. Dort entschied ich, dass das Foto von unserem Cover gemacht werden würde und da fuhren wir drei Tage (der erste war bewölkt, der zweite unser Model Natascia fiel ins Wasser und wäre fast ertrunken und der dritte war der Zauber) in einem Boot von Luigi zu rudern , der Fischerbesitzer des Bar-Restaurants Al Monazeno, des einzigen am Strand von Furore, wo sich dieser neapolitanische Pirat vom Gesang der Sirenen verführen lässt.
Elegant, diskret und musikalisch, Ravello liegt auf einer Landzunge über dem Meer. Die Geschichte besagt, dass vor fast 1.500 Jahren einige römische Patrizierfamilien vor barbarischen Bedrohungen flohen und diese natürliche Festung in 350 Metern Höhe zwischen den Tälern Dragone und Regina fanden. Ravello war bereits vor 900 Jahren ein wichtiges Handelszentrum im Mittelmeerraum und wurde dank Papst Viktor III. zum Bischofssitz mit majestätischen Palästen, Gärten und Villen. Ruhig und intelligent unterwarf sich die Stadt der Amalfi-Republik und später Roger dem Normannen. Aber es fiel unter den Stiefel der Pisaner, die es als Vergeltung dafür verwüsteten, dass sie sich auf die Seite von Amalfi gestellt hatten, das sich im Krieg mit den Toskana befand.
Ravellos stille Pracht mag heute ein Trümmerhaufen sein, aber Die Villa ist fast vollständig erhalten Dank des Impulses – und des Geldes – von Adelsfamilien, die in dieses göttliche Vorgebirge verliebt sind. In der Villa Cimbrone wollte der englische Lord Grimthorpe der Stadt für die Heilung einer schweren Depression danken. Er erwarb ein Ende der Landzunge, legte einen riesigen Garten an, restaurierte die alten Ruinen und baute einen der am besten erhaltenen Paläste Süditaliens, heute auch ein Luxushotel. Villa Rufolo 1851 von Francis Neville Reids, einem schottischen Millionär, erworben, wurde es mit seinen Gärten und Terrassen, wo das Meer 400 Meter unter ihm bricht, zur zweiten Bastion der Schönheit von Ravello. Richard Wagner hat sich hier seinen Klignsor-Garten ausgedacht und hier den Parsifal vollendet . Romanisch, arabisch, gotisch und romantisch, Ravello ist die Begegnung von Kulturen und Musik, die Jeden Sommer finden hier die Wagner-Festspiele statt. Das vom Architekten Oscar Niemeyer entworfene Amphitheater und die Säle der Villa Rufolo beherbergen die größten Komponisten und Dirigenten der Welt. Nicht nur klassische Musik. Auch Jazz und neue Trends kommen gut an.
Wir kamen nachts an und hatten das Glück, ein Klavierkonzert von Mario Coppola zu hören. Es gab nur eine Katastrophe, und oben verursacht: Mitten in einem Stück von Chopin fing mein Handy an zu klingeln . Der Pianist senkte die Arme, machte eine resignierte Geste und begann das Stück erneut. Ich fühlte mich wie ein Wurm in einem perfekten Apfel. Ich schwöre, dass ich von diesem Moment an jedes Mal auf mein Handy schaue, wenn ich eine Aufführungshalle betrete. Schon die Ankunft im Hotel Caruso war ein Ereignis für sich. Bergauf, sehr enge Straßen, und mein Mietwagen streift Motorräder und Mauern. Und schließlich dieser Palast aus dem 11. Jahrhundert, heute ein prächtiges Luxushotel, das die Umsicht und den Anstand hatte, seine Zimmer mit absolut notwendigen Änderungen zu erhalten. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene haben hier geschlafen , der in einem seiner Zimmer den Dritten Mann schrieb.
Ich ging hinaus und kurz darauf kam Naomi Campbell herein, aber sie scheint mir nicht so aufregend zu sein. Eingesperrt in Greta Garbos Suite, mit einem Balkon mit Blick auf das Meer und einen Blick in den Himmel, war die Diva, glaube ich, in ihrem Lebensraum: sehr groß, sehr hermetisch, sehr transgressiv. Hier traf er (ein- oder mehrmals) jenen heimlichen Liebhaber, der Leopold Stokovski war, der in seinem Leben oder in seiner Sexualität nicht sehr entscheidend war. Die Suite ist spektakulär. die überwältigende Aussicht und die Badewanne – sorry für dieses unwesentliche Detail – riesig und rund. Ich tauche ins Wasser und in spielerische Gedanken ein, bevor ich weiter ins Restaurant gehe. Auf mich warten die Hotelmanager Franco Girasoli und Michele Citton und meine neue Freundin Janet D'Alesio, eine Erfolgscocktailerin aus Schweden und Neapel, die an der Amalfiküste lebt. Sagen wir, es ist die Darstellung einer Öffentlichkeitsarbeit: fröhlich, lustig, effizient, fordernd, fürsorglich und kennt die internationale Sprache. Er bekommt alles, auch wenn er den Gott Bacchus oder Poseidon um einige persönliche Gefälligkeiten bitten muss. Mit ihr ging es nach Positano, nach Furore und nach Amalfi mit Fotografin, Assistentin und unserem Model Natascia, einer naturblonden Schönheit aus Pozzuoli, das Viertel Neapel, in dem Sofia Loren geboren wurde.
Gesamtansicht des Doms von San Gennaro in Praiano
Und am Ende des langen Drehtages hatte Janet noch Energie für einen Drink oder ein Abendessen im herrlichen Hotelrestaurant, wo Mimmo di Raffaele Köstlichkeiten mit Namen wie „Primavera nel orto“ oder „Variazione al limone sfusato amalfitano“ zubereitet. . Was mir an Janet am besten in Erinnerung geblieben ist, ist, wie sie mit Höchstgeschwindigkeit und ohne erkennbare Anstrengung Tausende von Stufen zwischen der Straße und dem Strand oder zwischen dem Berg und dem Strand gelaufen ist, immer auf 12 cm hohen Absätzen. Immer lächeln. Kollege bis zum letzten Abschiedsgruß.
Von Amalfi wusste ich einiges. Das war eine der vier Seerepubliken des Mittelmeers. Dass dort der Kompass erfunden wurde. Das ist berühmt, weil der Heilige Andreas, sein Schutzpatron, ein ewiges Wunder vollbringt. Und dass ihre Zitronen die besten der Welt sind. Es ist nicht wenig zu beginnen. Und wenn Sie am geschäftigen Handelshafen ankommen, der voller Touristenboote ist, die aus Neapel, Sorrento, Capri oder Salerno ankommen, werden Sie feststellen, dass die alte Seerepublik noch immer in vollem Gange ist. Auf der Plaza del Duomo (Kathedrale) von San Andrés besuchen wir den wunderschönen Kreuzgang Paradiso, mit gut erhaltenen Fresken, der mächtigen Kruzifixbasilika und der wundertätigen Krypta des Heiligen Andreas. Hier hielten wir an, um dem engagierten Vortrag eines der Führer zuzuhören, der uns den Ort zeigte, an dem der Kopf und die Knochen eines der ersten Jünger Jesu ruhen.
Auf diesem Grab befindet sich eine Glasampulle, in der am Vorabend des Festes des Heiligen „La Manna“ gesammelt wird, eine dicke Flüssigkeit, die immer im Grab des Apostels war, sowohl in Patrasso als auch in Konstantinopel und in Amalfi für eine lange Zeit, 750 Jahre. Für die Amalfitaner ist es ein eindeutiges Zeichen der Heiligkeit ihres Schutzpatrons und eines ewigen Wunders. . All dies habe ich gelernt, als ich Marmorstatuen von Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino und Domenico Fontana bewundert habe. Als ich die spektakulären Stufen des Doms hinabstieg, kam ich zurück in die Realität und zu dem unmittelbar bevorstehenden Wunsch, in der Pariser Cafeteria ein Eis zu essen.
Ich sammelte Kraft, um den steilen Hügel zu erklimmen, der vom Zentrum von Amalfi nach Atrani führt, der mit einem Quadratkilometer kleinsten Stadt Italiens. Es hat einen koketten Strand mit grobem schwarzem Sand – die Strände hier sind vorzugsweise felsige Buchten – und eine Promenade, die lungomare , das Sie durch seine Schönheit einfängt. Langsam gehend kam ich zu einem Gebäude, das meine Aufmerksamkeit erregte. Ich ging hinein und es stellte sich heraus, dass es das historische Hotel Luna war, ein Kloster aus dem 12. Jahrhundert mit einem Kreuzgang von perfekter Schönheit, das 1222 vom Heiligen Franziskus gegründet wurde. Die alten Klosterzellen wurden in vierzig Zimmer und fünf Suiten umgewandelt, einige wirklich klein, aber niemand kann dem Hotel Luna seinen Platz in der Welt nehmen. Er steht allein vor dem schönsten Meer und trotzt den Stürmen. Henrik Ibsen hielt sich hier 1879 auf, und hier wurde er – glauben Sie mir – er hatte es leicht – zu seinem Puppenhaus inspiriert. Gleich gegenüber, ebenfalls im Besitz der Familie Barbaro, ein Wehrturm aus dem Jahr 1500 mit einem Restaurant mit Blick auf das Mittelmeer, wo wir den berühmten Amalfi-Fischeintopf mit Fiorduva-Weißwein aßen, dessen ich bereits zu einem vorbehaltlosen Bewunderer geworden bin. Wir kehren nach Atrani zurück und steigen weiter auf einem Pfad, der zum Torre del Ziro in der Gemeinde Scala führt.
Amalfi ist ein Rätsel. Einerseits ist es überfüllt (besonders an Sonntagen im August, was unmöglich wird) und andererseits ist es weiterhin süß und heiter. Ihr Geheimnis ist, dass sie vertikal multipliziert haben, was ihnen die Natur horizontal verwehrt hat. Wir stehen kurz davor Klippen, die an manchen Stellen 600 Meter über dem Meer liegen, und es scheint schwierig, aber es ist klar, dass es möglich war, diese Städte von monumentaler Schönheit mit Talent, Fantasie und guten Beinen zu bauen. Als Seerepublik entstand Amalfi im 9. Jahrhundert aus der Not heraus und blieb stolz bis ins 12. Jahrhundert. Es war so mächtig, dass die Ernennung des Dogen (Höchstherrscher) vom Kaiser von Byzanz ratifiziert werden musste.
1137 wurde es von seinen Rivalen geplündert, aber sein Ruhm und seine Pracht hatten es bereits in die Geschichte der Menschheit eingetragen. Der berühmte Kaufmann von Bagdad, Ibn Hawqal, sagte darüber: "Es ist die edelste und wohlhabendste Stadt Longobardias". Seine Macht überquerte die Meere und erreichte die entfernten Küsten von Gibraltar, dem Schwarzen Meer und Jerusalem, wo die Amalfitaner 1202 den Orden des Heiligen Johannes gründeten, den Ursprung des Malteserordens.
Die Amalfi-Werften fertigten Schiffe auf Bestellung für die englische und deutsche Marine. Und im nahe gelegenen Tal der Mühlen, zwischen Scala und Amalfi, wurde das beste Papier der Welt hergestellt und eines der wichtigsten kartografischen Zentren Europas errichtet . Das schöne Amalfipapier kann im Museo della Carta bewundert und gekauft werden. Dieses Papier illustriert die Geschichte des Hotels Luna, ein Detail der Eleganz, das selten und sehr bemerkenswert schien.
Als Amalfi seine Bastion der Seerepublik verlor, geriet es in seltsame Vergessenheit. Es schien, als würde das Leben vorbeiziehen, nach Neapel, nach Sorrento, nach Salerno. Bis im 19. Jahrhundert, als Ferdinand von Bourbon, König von Neapel, den Bau der Straße zwischen Vietri und Positano anordnete. Und die Intellektuellen kamen, wer waren die VIPs der Zeit. Ibsen, Wagner (er blieb auch wochenlang im Luna, bis er in einem Wutanfall die Partituren und seine schöne und geduldige Frau Cósima Liszt nahm und nach Ravello ging), Victor Hugo, D'Annunzio.
Während meiner Reise folgte ich dem Diktat meines Herzens und verlor mich in den engen Gassen der Altstadt, mit Kleidern, die auf den Balkonen hingen, und der Sonne, die durch die offenen Fenster hereinkam, aus denen immer ein Lied oder ein Lachen drang. Bevor ich sie verließ, betrat ich das alte Hotel Cappuccini Convento, das vor acht Jahrhunderten ein bettelndes Franziskanerkloster war und seit 185 Jahren ein Luxushotel ist. Es wurde kürzlich von der spanischen Kette NH komplett renoviert. An den Felsen genagelt, sieht es aus wie ein episches Theaterset . Im Inneren der maximale Komfort in seinen Zimmern, auf den Terrassen und in seinem Restaurant, das dafür bekannt ist, die Schlüssel der Amalfi-Gastronomie mit einem Hauch internationaler Haute Cuisine zu bewahren.
Mit Koffern voller Bücher, Broschüren, Keramik, Limoncellos, Sandalen, Aquarellpapier, lokalen Weinen, Silberschmuck aus Paestum, Sardellenextrakt vom Nachbarn Cetara (ein wirklich malerisches Fischerdorf), Leinenkleider aus Pepitos Positano und andere Gegenstände, die als das-ist-sehr-wichtig eingestuft wurden, wurde ich ein völlig neapolitanischer Fahrer, der mit einer Hand am Lenkrad und der anderen an der Hupe fuhr, um meine Anwesenheit zu wählen in jeder Kurve, und es gibt Tausende. Ich wollte nicht gehen. Ich musste es tun. Ich wusste nicht, wie ich mich verabschieden sollte. Ich musste es tun. Ich konnte mein albernes Lächeln nicht löschen. Ich habe es noch nicht getan.
Dieser Bericht wurde in Ausgabe 42 des Magazins Traveler veröffentlicht