Reflexionen über Tage der Feiertagsstille
ruhige Tage in El Barrio de la Viña – mit Zeit, zu den (meinen) wichtigsten Bars in Cádiz zurückzukehren: El Adobo (Rosario), Antonio El Palillo (Virgen de la Palma), Casa Manteca (Corralón de los Carros), Taberna La Manzanilla ( Feduchy) und Café Prim (Markt). von zurück zu gehen Sanlúcar de Barrameda zum Leos Strandbar (geheim, sorry) , Los Aparceros (Pozo Amarguillo) , Sittich Haus (Salvador Gallardo), El Navarro (Menacho), Die Ranch (Pater Félix) und La Peña Bética (Manuel Barbadillo). meine sicheren Orte.
Tage auch Fragen zu kratzen —mehr Fragen als Antworten— an Marco de Jerez; von tretenden Weinbergen, Soleras und Penumbra. Um Eduardo Ojeda zuzuhören und den Spuren von Álvaro Girón zu folgen. Hinter dem Blumenschleier und der Feuchtigkeit suchend in alten Stiefeln aus Sanlúcar, zurück nach Miraflores (auch Mahina und Las Cañas, aber Miraflores ist einzigartig ), dieser mythische Weinberg, weiß wie Kalk und die Oberfläche des Mondes, der ihn jede Nacht erleuchtet, eine bleiche Einöde, wo der feine Palomino gedeiht, der bald darauf die Sohlen der Stiefel streicheln wird. miraflores, unerklärlich in seiner albariza und jener kalkhaltige Untergrund, an dem sich die Wurzeln der Reben festklammern auf der Suche nach dem Leben, das ihnen die Natur verweigert. Aber sie leben. Sie überleben.
Vor der Mahagoni-Bar im La Taberna beharrt jemand (egal wer) auf der ewigen Frage: "Warum diese Weinbesessenheit?" Ich antworte nicht, ich weiß nicht mehr, was ich antworten soll . Zwei Amontillados, Pepe.
Ich kehre zur Routine zurück. Zu den leeren Seiten, den Verpflichtungen, den Hotels und den Warteschlangen beim Boarding. Zu den langweiligen Verkostungen (was an dieser Stelle die visuelle Phase und die so sehr gestreckte Pose ausmachen wird) die hervorragenden Köche und die Lieferungen für gestern. Aufhören, ohne Eile zu suchen Akazien und Dachziegel der Gran Vía und der Sand von Pinedo Beach. Zu den seelenlosen Supermärkten und den Listen von Restaurants, in die Ihre Kinder nicht gehen werden, zu den Gerichten für das Museum und dem Applaus des Publikums; zum Wecker und zum Kalender. Es ist ein ziemlich grauer Dienstag im August, ich komme nach Hause, ich öffne eine Flasche Manzanilla (La Guita en rama, 6. Criadera). Da ist die Antwort.
Das alles - das Graue, das Eingemachte, das Vulgäre ; alles verschwindet . Die Nase ist umhüllt von Atlantik, Salzigkeit, Honig und Akazien. Blumenschleier und Albariza, aber auch Bajo de Guía und die Mündung des Guadalquivir, von der Straße von La Palma und dem Spaziergang zum Strand von La Caleta. Die Schweineschwarten von Manteca und die Brennesseln von Winziges Haus . Von Schlaglöchern, Nächten und Dunkelheit. Im Glas ein Wein – aber auch die direkte Assoziation (sofort: Boom ) mit den Straßen, den Gesichtern und den Stiefeln, die es geboren haben. Aufwachsen. Dieser Wein ist das, und das ist dieser Wein. Es geht nicht anders. Und das gab es nie.
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