Das natürliche Becken am Strand von Saint-Malo bei Ebbe
Bretagne Es ist ein merkwürdiges Land: Hier fischt man mit Traktoren und Austern sind billiger als Sardinen. Am Ende gelegen, wo Frankreich Europa ein Ende setzt, ist diese Region in Form eines brüllenden Drachenkopfes der magische Hexenkessel, in dem sich die Legenden der Merlin der Zauberer und die Abenteuer von Asterix und Obelix.
Spirituell und ketzerisch, elegant und ländlich, wild und gebildet, keltisch und gälisch, Ancient Armor, das Land des Meeres, war das Objekt der Begierde für Maler und Philosophen, die sehen wollten, was der Nebel verbirgt, und über die Gezeiten und ihre Wirkung auf manche nachdenken wollten ständig wechselnde Landschaften.
Nichts ist beständig, nichts ist real. Die Bretagne ist ein Raum, in dem der Himmel mit dem Meer verschmilzt und Luftspiegelungen am Horizont erzeugt und in dem man, wenn man aufmerksam ist, die Pulsationen des Universums spüren kann.
Cancale-Austern
Aber die Bretagne ist auch ein greifbarer Ort mit zeitlosen Stränden und dramatischen Klippen, üppigen Wäldern und mittelalterlichen Burgen; von Butterplätzchen, Crêpes und Muschelaufläufe als ein einziges Gericht ; von gestreiften Seemannshemden und Gummistiefeln, um an den Strand zu gehen.
Es ist der perfekte Sommer für diejenigen, die aus dem überfüllten Mittelmeer fliehen und das beruhigende Gefühl von eine heiße Schokolade an einem regnerischen Nachmittag. Brittany ist das Akkordeon von Yann Tiersen und die Sommerliebe von Éric Rohmer.
All diese Bretagne – und einige mehr, jeder findet sein eigenes – sind im Weg der Zollbeamten enthalten: mehr als 1.800 Kilometer, die an die Grenze grenzen Die bretonische Küste entlang ihrer gesamten Länge, vom Mont St-Michel, bereits in der Normandie, bis La Roche-Bernard. Es wurde in der s gezeichnet. XVIII, um den Schmuggel zu kontrollieren, und nachdem es jahrhundertelang aufgegeben worden war, wurde es vor genau 50 Jahren unter der Nomenklatur GR-34 zum Vergnügen der Wanderer wiederhergestellt.
Es in seiner Gesamtheit durchzugehen, ist eine Leistung wofür reserviert man muss viel zeit haben (und sehr gute Beine). Aber bei uns funktioniert es Entschuldigung dafür, mit Hilfe eines Autos, die Spaziergänge mit dem Besuch der Sehenswürdigkeiten zu verbinden.
Daher schlagen wir eine Reise vor, die sich auf die ersten Etappen des Weges konzentrieren wird die Smaragdküste und der rosa Granit, von wo aus wir, angezogen von den Blitzen der Scheinwerfer, einen nehmen werden Sprung auf die kleine Insel Ouessant, das letzte bewohnte Land vor dem Eintritt in die Weiten des Atlantiks.
Austernplantage in Cancale
Ausgangspunkt ist Cancale, ein ruhiges Städtchen im Schatten seiner berühmtesten Nachbarn, der Mont Saint-Michel und Saint-Malo . Bis die Touristen in Cancale nicht ankommen, sind es Besucher, meist Einheimische, die kommen, um die kleinen Freuden des Lebens zu genießen, was hier ein Austernfest bedeutet.
In den Gassen in der Nähe des zentralen Platzes von Abbrechen es riecht nach Vanille und Zimt, Kardamom und Muskatnuss, orientalische Gewürze, die uns von den Abenteuern der bretonischen Korsaren und Seefahrer erzählen, die Exotik aus fernen Ländern mitbrachten, und uns daran erinnern, dass diese Küste das Tor nach Europa für die von der Kompanie eroberten Schätze war Indien.
Ein Teil des unverwechselbaren Mille-Feuille von Grain De Vanille in Cancale
Der berauschende Duft kommt aus einem kleinen Laden neben einem stattlichen Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. Der Laden ist seit zwei Jahrzehnten die Verkaufsstelle für die Dressings, die die Küche von Küchenchef Olivier Rollinger weltberühmt gemacht haben, und das Herrenhaus, das typische Seemannshaus von Cancale – Klarstellung: In der Bretagne sind die Matrosen keine armen Fischer, sondern wohlhabende Reeder und Reeder – hier verbrachte der Koch (auch Freibeuter) seine Kindheit Robert Surcouf, zwei Jahrhunderte früher) und der Hauptsitz, von dem aus er heute ein Familienunternehmen führt, das neben dem Geschäft ein Restaurant, Le Coquillage, mehrere Naturhütten, ein Reflexzonenzentrum und keltische Bäder sowie eine gastronomische Schule umfasst.
Wenn man die Straße hinuntergeht, zeugt das sinnliche würzige Aroma von dem der ofenfrische Blätterteiggebäcke von Yannick Gauthier, Rollingers Partner für Desserts und Besitzer der Konditorei und Teestube Grain de Vanille. **
Kuchen mit Apfel oder Pfirsich im Winter, mit roten Früchten im Sommer , was nie fehlt – eigentlich ja, sie gehen schnell aus – sind die Strudel. Gauthiers sind unverwechselbar und so zart, dass Sobald Sie einen essen, wollen Sie einen anderen.
Ein Abschnitt des GR-34, der historische Pfad der Zollbeamten
Aber das Herz von Cancale liegt am Strand, jenseits des Leuchtturms, wo die Ebbe Reihen von Austernbänken zum Vorschein bringt, den Wirtschaftsmotor der Stadt, wie Weinberge im Schlamm. Zwischen den gestrandeten Booten und den „Meeresreben“ tummeln sich Traktoren. Sie haben wenig Zeit, in ein paar Stunden wird das Meer wieder alles überschwemmt haben.
Währenddessen verschmilzt die Horizontlinie des sich zurückziehenden Meeres mit der des Himmels, und im Hintergrund ist durch den Nebel das scharfe Profil der Abtei St-Michel zu erkennen. Vom Hafen von Calcane sind es fünf Stunden zu Fuß nach Saint-Malo.
Strand neben den Stadtmauern von Saint-Malo
Der Weg führt entlang der „provenzalischen Küste der Bretagne“, zwischen Mittelmeerkiefern, Blumen, die typisch für südlichere Breiten sind, und natürlichen Aussichtspunkten wie La Pointe du Groin.
Bis zum achtzehnten Jahrhundert die ummauerte Stadt Saint-Malo es war eine Insel bei Flut und eine Halbinsel mit Ebbe. Die Ähnlichkeit mit dem Mont Saint-Michel ist offensichtlich, außer dass es jenseits seines Postkartenbildes und seiner dicken mittelalterlichen Mauern in Saint-Malo ein echtes Leben gibt.
Zwischen dem 12. und 18. Jahrhundert erbaut und während des Zweiten Weltkriegs bombardiert, ist Saint-Malo die Wiege berühmter Intellektueller, wohlhabender Reeder und einer Stadt mit dem Ruf, rebellisch zu sein, die es nie begrüßt hat, dass die Herzogin Claudia, Tochter von Anne von Bretagne Sie heiratete König Franz I. von Frankreich.
**Hier wurde Chateaubriand geboren (1768)** und hier bat er darum, begraben zu werden, in Le Grande Be, eine der Inseln in der Bucht, „um den Dialog mit dem Meer fortzusetzen“. Dies war auch der Geburtsort von zwei berühmten Korsaren: Robert Surcouf (ja, derselbe, der im Haus von Chefkoch Rollinger spielte) und René Duguay-Trouin; und Jacques Cartier, der Seefahrer, der Kanada entdeckte, als er versuchte, China durch die Nordwestpassage zu erreichen.
Strand außerhalb der Mauern von Saint-Malo
Aber abgesehen davon, dass Sie bei einem Spaziergang auf den zwei Kilometer langen Stadtmauern in die Geschichte eintauchen können, ist Saint-Malo ein guter Ort, um eine gastronomische Tour durch bretonische Spezialitäten zu unternehmen, von Crêpes (zum Beispiel im Comptoir Breizh Café) bis hin zu Butter (viel mehr als Butter, wenn sie das Etikett des Handwerksmeisters Jean-Yves Bordier trägt) bis hin zu Konserven (eine gute Marke ist Le Belle-Iloise).
Auch um am Strand auf Safari zu gehen, in Begleitung eines Naturforschers (Reservierungen beim Tourismusbüro). Und natürlich, um ein gutes Bad zu nehmen , es ist Zeit.
Wenn sich das Meer auf dem Rückzug befindet, können Sie jederzeit davon springen Bon Secours Strand-Schwimmbad-Trampolin , Stolz der Stadt. Es wurde 1937 von René Lesaunier, Direktor einer der damals bestehenden Kuranstalten, gebaut, um mit dem weithin sichtbaren Schwimmbad des koketten Nachbarn Dinard auf der anderen Seite der Bucht zu konkurrieren.
Es wurde von wohlhabenden britischen Urlaubern erbaut und von französischen Aristokraten bevölkert, die sich mit den Engländern messen wollten. Es ist die Bühne, wo Éric Rohmer drehte sein Sommermärchen , und wo Salma Hayek und ihr Mann François-Henri Pinault unbehelligt ihre Ferien verbringen.
Man sagt, Hitchcock habe hier schwimmen gelernt und Agatha Christie habe hier ihren ersten Bikini angezogen.
Seefahrerhaus auf der Insel Ouessant
Unser Weg führt weiter durch kilometerlange Strände, einige davon wild, und Städte wie St. Lunaire , mit seinen großen Villen, oder St. Briac-sur-Mer, das kleine, von Künstlern bewohnte Fischerdorf, in das die Romanows Zuflucht suchten seit vier generationen.
Ein gewisser Rosaton in den Felsen ist der Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Die Kurstadt Perro-Guirec verfügt über zwanzig Hotels, drei Strände, zwei Häfen, ein Wassersportzentrum, ein Tauchzentrum und das wichtigste Vogelschutzgebiet Frankreichs, die Sieben Inseln.
Granitformationen bei Le Grouffre, der rosa Granitküste, Privatbesitz
Es hat auch den schönsten Küstenabschnitt der bretonischen Küste. Es gibt nur drei rosafarbene Granitküsten auf der Welt: in Korsika, in China und hier . Die Landschaft ist pure lysergische Fantasie, mit ausbalancierten Felsen, die nicht den Gesetzen der Schwerkraft entsprechen, und Formen, die uns an die Kreaturen erinnern Weggezaubert.
Dazwischen steht ein Leuchtturm aus dem gleichen erdbeerfarbenen Stein. Es ist eines der bekanntesten in der Bretagne, aber nicht das wichtigste. Eine solche Ehre gebührt den Leuchttürmen der Insel Ouessant und insbesondere denen von Kéréon , die sich mitten aus dem Meer erhebt, und zum Le Créac'h , das stärkste in Europa, das in der Lage ist, bis zu 60 km weit zu leuchten und so Schiffe vor einer der gefährlichsten Strömungen der Welt zu schützen.
Panoramablick auf die rosafarbene Granitküste mit dem Leuchtturm von Ploumanac'h im Hintergrund
Aufgrund seiner Lage an der Spitze des Kontinents Überall dort, wo die Gewässer des Ärmelkanals auf den Atlantik treffen, wirkt Ushant abgelegen und isoliert. etwas, das seine Einwohner (etwa 400 im Winter, 2.500 im Sommer) leugnen müssen.
Hier ist das soziale Leben intensiv. Darüber hinaus hat die Insel in den letzten zehn Jahren mit der Ankunft neuer Einwohner und Projekte eine deutliche Renaissance erlebt. Die meisten sind Ureinwohner der Insel, die zurückkehren.
Dies ist der Fall bei Odine, die ein nachhaltiges Fischereiunternehmen aufgebaut hat und auch als Reiseleiterin arbeitet, oder bei Frederic, der sich vor fünf Jahren entschied, eine Crêperie zu eröffnen.
Andere wiederum kommen aus dem Ausland, wie Emmanuel, der sich seinen Traum erfüllt hat, ein Restaurant zu führen, oder ähnliches Helene , Journalist und Redakteur, und einer der letzten, die ankamen. Was magst du am liebsten? Wenn sie sich an die Menschen in der Pariser Metro erinnert, gesteht sie zufrieden: „ Ouessant ist der einzige Ort, an dem ich weine, wenn ich gehe." Dasselbe wird uns passieren.
*_Dieser Bericht wurde in Nummer 119 des Condé Nast Traveller Magazine (Juli-August) veröffentlicht. Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (11 gedruckte Ausgaben und eine digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website). Die Juli-August-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ihrer digitalen Version verfügbar, um sie auf Ihrem bevorzugten Gerät zu genießen. _