Cádiz, Schurke an der richtigen Stelle
Ich habe Cádiz in der zweiten Woche verstanden (Ich spreche vom ranzigen und alten Cádiz, das drei Schritte hinter der Puerta de Tierra beginnt) wie jeden Tag trank ich leise einen alten Amontillado an der mahagonifarbenen Bar der ** Taberna La Manzanilla **, meinem Zuhause -und Heimat so vieler sanluqueños-spiritueller Weine in der Feduchy-Straße. Es war Aperitifzeit und ich las _ So verlierst du es _ wenn ich ein „Klopfen“ auf dem Holz höre und eine Kamillenrute vor mir landet. Die alten Männer der Versammlung um zwölf luden mich zu einer Runde ein und damit zu Cádiz -ein bisschen- zu sein. Diese unerbetene Kamille verbarg mehr Respekt, Zuneigung und Wahrheit als tausend Tage in tausend Resorts . Ein kleiner Preis – für meine Treue – und eine offene Tür zu dieser unmöglichen Stadt. Das ist Cádiz.
La Manzanilla: das ist Cádiz
Der Tag beginnt in der Alameda, wo die Sonne aufgeht (sie geht am Strand von Caleta unter, der **der Ort ist, an dem jeder gute Mensch den Sonnenuntergang lebt** am Rande des Viertels La Viña und der Geschichte), zu Fuß nach Genovés Parken Sie, spazieren Sie entlang der San Carlos-Mauer, während der Westwind vom Atlantik Ihre Seele stiehlt. Die Pfarrei Santo Ángel Custodio erwartet uns bis zum Falla-Theater und dem Mentidero-Platz (Wiege der Chirigotas und des Karnevals).
Beginnen Sie den Tag im Alameda...
Frühstück
Frühstück im **Café de Levante** (Calle Rosario, 35), Heimat der Dichter, Sänger, Bohemiens und fantastischer Muffins mit Olivenöl oder im majestätischen **Café Royalty** (Plaza de Candelaria), das 1912 gegründet wurde (ja , feiert die Verfassung) wahrscheinlich das einzige historische romantische Café, das in Andalusien noch steht und gut steht, und eines der besten Frühstücke, an die ich mich erinnere (auch Brunch, aber wir sind in Cádiz und die Bestellung eines Brunchs ist die Todesstrafe wert) so sehr das Festland : Gebäck, Saft, Kaffee, Schokolade, Toast mit Olivenöl; wie der Amerikaner : Kaffee, Rührei, Speck, Würstchen und Pfannkuchen mit Sahne. Zeitung, Stille, Leinwände an der Decke Philipp Abarzuza und englisches Porzellan der Jahrhundertwende. Was willst du noch?
Noch ein Punkt, das sagt mir Manolo in La Manzanilla Der beste Kaffee in Cádiz wird im Ultramarinos Veedor serviert , da ist es.
Café Royalty, majestätisches und romantisches Frühstück
Von Mentidero durch die Veedor Street zum San Antonio Platz. Wir überqueren die San José Street nach San Francisco, wo wir können (und müssen) Machen Sie einen Zwischenstopp in der Buchhandlung Raimundo , spezialisiert auf vergriffene Bücher und alte Ausgaben. Die Aperitifzeit naht und von der Plaza San Agustín (einer der plastischsten Sonnenuntergänge, vor einem Café und den Schatten des Klosters) erreichen wir Feduchy und die beste Taverne der Welt.
Tavernen
Savater erklärte in Komplette Reste dass „die Taverne eine Klammer im Leben ist, wie ein Traum; und, ebenso wie der Traum, ist diese Klammer voller als das Leben selbst“. Und wählen Sie fünf aus: „La Manzanilla“ aus Cádiz und „Tenampa“ aus Mexiko D.F., „Estanis“ in San Sebastián, „Ca d’Oro“ in Venedig und „Le Duc de Richelieu“ in Paris; Orte, an die du gehst, um dein Leben zu beenden, und Plattformen, auf denen du neu anfängst. Eine Taverne ist unser Zuhause, wenn wir eines brauchen (viele Male) .
auf den Punkt: ein Kamille (Feduchy 19) Ich war glücklich, also gibt es wenig mehr zu sagen, grüßen Sie einfach Pepe. Er wird wissen, was zu tun ist.
Andere Must-Visit-Tavernen sind die Kohle (Marqués de Cádiz, 1) ein notwendiger Club im Barrio de la Viña, Die Posadilla in Pópulo (dem ältesten Viertel im Westen) und warum nicht auch ein Schleudertrauma Die Pavillons , das gefährlichste Schlagloch in San Juan de Dios; Nachbarschaft von Fischern, Schurken, Lumis und 15-Stunden-Herbergen. Sie sagen, dass in den Pavillons zur Kaffeezeit schmutzige Filme gesendet werden, um die Crew aufzuwärmen. Wie man hier nicht aufhört.
Populo-Viertel
Der Abend kommt und wir überqueren Candelaria-Quadrat (mein Favorit) zum Mercado de Abastos, wo sie unverzichtbar sind die Churros von „La Guapa“ . Seine Sache ist es, den Markt zu besichtigen, Austern und frischen Thunfisch zu kaufen und sich von uns durch die Aromen und Gerüche so vieler Stände führen zu lassen, die den Fortschritt und den Unsinn der Gastronomiekritiker nicht bemerken. Du spürst schon den Sonnenuntergang, Es ist Zeit, das Viertel La Viña zu betreten , das ist die Summe und Subtraktion von allem, was Cádiz bedeutet. Entweder du verstehst The Vineyard oder du hast nichts verstanden. Entweder du bist hier oder such dir eine andere Stadt. Es gibt eine Menge.
Gastronomie
La Viña wird von Rosa und Sagasta abgegrenzt, aber ihre Sache ist es, das zu genießen Plaza de la Cruz Verde und Plaza de Tiza , Epizentren der Seele dieses geheimen Viertels und fordern furchtlos das beste frittierte Essen in Cádiz heraus: das von El Palillo-Bar (San Félix) direkt vor Der Leuchtturm (und irgendwie in jeder Hinsicht das Gegenteil), wo Antonio Díaz perfekte Portionen von mariniertem Dornhai, Muränen, Safio, Tintenfisch und Kurzflossen-Mako serviert. In den Gläsern Barbiana-Kamille. Der Fisch kommt direkt von "ranas" (Tauchern) aus Puntales, Fischersöhne von Fischern aus dem alten Cadiz, die wir lieben.
Ebenfalls notwendig sind die Aliñás-Kartoffeln und die Makrele mit Periñaca Der Kreidetyp (Plaza Tio de la Tiza) und die besten Ortiguillas der Welt Winziges Haus (Rosa, 25). Aber der Mensch lebt nicht nur vom Braten: Andere wichtige gastronomische Enklaven sind es Der galizische Stamm (Pökelfleisch und Weine im Glas), Butterhaus (wunderbare Schweineschwarten) bzw Lebensmittelgeschäft Veedor (Veedor Street) spezialisiert auf Tortillas und klassische Cadiz-Eintöpfe wie Kohl. Eine Kuriosität: Sowohl La Manzanilla als auch Veedor sind Szenen aus El Siege. Und es ist, dass Don Arturo Pérez Reverte viele Nachmittage in meiner Bar verbrachte, die Daten mit überquert Don Miguel García Gomez , Besitzer der besten Taverne der Welt.
„Adel, Würde, Ausdauer und ein gewisser heiterer Mut. Alles, was Größe ausmacht, bleibt im Wesentlichen über die Jahrhunderte gleich." Hannah Arendt
Sie fragen mich, sie verlangen, dass ich den Duende de Cádiz in einem Satz zusammenfasse. Das Warum, der McGuffin. Und ein Grund übernimmt - langsam, unaufhaltsam - alle anderen:
In Cadiz gibt es nichts Böses.
Und ich kann mir kein besseres Kompliment oder eine bessere Richtung für eine Stadt vorstellen. Für eine Person. Für sich selbst.
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