Alpen-Knöterich-Wiese
Es ist August in Grönland und der Winter lässt sich schon erahnen . Entlang der Westküste, am abgelegenen Eqi-Gletscher, sammelt sich eine gewaltige Flut aus Eisschollen und Schneeregen. Etwa 240 Kilometer über dem Polarkreis , ist es für die Boote schwierig, das einsame Lager zu erreichen, das zwischen einigen nahe gelegenen Felsen errichtet wurde. Lebendig, kraftvoll, aktiv, der Gletscher brüllt, knistert und platzt und spuckt Eis . Es dröhnt wie Dynamit in diesen wilden Winden, wie eine gigantische, donnernde Armee, die sich nähert. Es ist eine riesige und undurchdringliche Wand aus weißem Marmor, die höher als der Eiffelturm ist.
Kein Wunder, dass die Gruppe dänischer Wissenschaftsstudenten, die das Camp leiten, von Game of Thrones besessen ist. Nachmittags sehe ich sie aufgeregt mit ihren rötlichen Gesichtern, wie sie auf den Felsen, die aus dem Gletscher herausragen, mit Holzschwertern kämpfen, lachen und das Privileg genießen, hier zu sein. Die Weite der offenen und sauberen Luft , die Monate ohne Stadt, Familie oder mechanischen Lärm, die verschwommene Erinnerung an arktische Tage ohne Sonnenaufgang und Monde, die niemals verblassen. Und nun dieser herrliche und kurze Herbst, belebt von einheimischen Vögeln wie dem arktischen Arnold oder dem gelegentlichen kleinen Spatzen.
Grönland ist die größte Insel der Welt, aber nur die von Fjorden gesäumte Küste ist bewohnt. Nur 56.000 Menschen leben auf mehr als einer Million Quadratkilometern, die meisten davon im Südwesten. Diese autonome Überseeabteilung des Königreichs Dänemark – obwohl es kein Mitglied der Europäischen Union ist – hängt hauptsächlich von dänischen Subventionen und Importen ab mehr als 80 Prozent seiner Wirtschaft basiert auf der Fischerei und der Subsistenzjagd, auch auf Wale und Robben.
Eisberge im Ilulissat-Eisfjord, einer der nördlichsten UNESCO-Welterbestätten der Welt. Hier bricht das Eis des Jakobshavn-Gletschers (oder Sermeq Kujalleq auf Grönländisch) ab
Die meisten Besucher halten in der Hauptstadt an, Nuuk , um lila und grüne Nordlichter zu sehen, und Machen Sie eine Schlittenfahrt, um einen Blick in das berüchtigte Zentrum der Insel zu werfen : das Eisfeld, das in einem mehr als drei Kilometer dicken Block eingeschlossen ist und ständig von Druckluft- und Schneeschichten gespeist wird, die mit einer Kraft nach innen drücken, die das Zentrum der Insel verzerrt. Mehr im Norden, Die Nordlichter sind himmlisch weiß und die glühende Luft erstreckt sich weit , weit weg, in einer funkelnden Unermesslichkeit. Jahrtausendelang kam kaum jemand hierher, aber jetzt, im Sommer und Herbst, wenn die Küste schneefrei ist, kommen Boote mit neugierigen Wanderern an Eqis Handvoll einfacher Holzhütten.
Von dort machen sie Ausflüge zur Gletschermoräne oder zu den Bergseen und versammeln sich dann am Nachmittag um die Wärme des Ofens in der Gemeinschaftshütte unterhalten Sie sich mit Vergnügen und Wodka , und zeigen die auf ihren Wanderungen gefundenen Schätze, unerträglich eindrucksvolle Relikte verlorener Expeditionen. Ein uralter Ski, geschnitzt aus vulkanischer Materie. Eine ungeöffnete Dose Zitronensirup, von vor der Erster Weltkrieg , angereichert mit Vitamin C zur Bekämpfung von Skorbut. Obwohl er aufgrund des Klimawandels seit Jahrzehnten auf dem Rückzug ist, war der Eqi-Gletscher Gegenstand von Studien und Ehrfurcht. Gegenüber, auf den schwarzen Klippen, steht eine Holzhütte, die von ausgefransten Seilen gehalten wird. Es war Teil der französischen Expedition in die Arktis im Jahr 1948 . Im Inneren sind die kahlen Wände von langen, einsamen Stunden und Jahrzehnten in verblichenem Gelb gefärbt; und überall mit Graffiti bekritzelt, die die immense geistige Verwirrung andeuten, an diesem seltsamen Ort im nördlichsten Land der Welt gestrandet zu sein. "Ich weiß von nichts", schrieb jemand in verzweifelter Handschrift, "ich bin eine wertlose Last."
Während ich dies lese, fallen Eisbrocken und Fragmente vom nahe gelegenen Gletscher herunter und erschüttern die Hütte, in der ich mich befinde. Auf dem Regal sind Überreste vergangener Aktivitäten zu sehen. Ein gefüllter Krebs bringt mich zurück zu diesen ewigen Nächten mit Fischeintopf und Zigaretten. Während, Ich denke darüber nach, dass „Morgen“ und „Abend“ in Grönland nur Worte ohne Bedeutung sind . Je nach Jahreszeit gibt es Nächte, die in der Dämmerung für immer aufhören, und Tage, die sich nicht die Mühe machen, von vorne zu beginnen. Manchmal ist die Sonne nicht einmal das, sondern eine Fata Morgana und ihre Strahlen eine in der Atmosphäre schwebende Oase. "Hier, mitten im Eis, 1949".
Kabine der französischen Expedition von 1948
Auf der langen Reise nach qi Ich hatte in der Stadt Ilulissat mit ihrem berühmten Fjord und rund 6.000 Grönlandhunden – einer einheimischen Rasse, die mit den Huskys verwandt ist – Halt gemacht Sibirien und von Alaskan Malamutes –, an die Türen der Häuser gebunden. Sie waren mager und zerlumpt nach einem Sommer mit wenig Nahrung und hungrig nach Schnee und Wild. Es war später Nachmittag und die ganze Stadt war im Meer und fischte nach Heilbutt. Ich bin stundenlang zwischen den Hunden spazieren gegangen. Eine haarige Blume erregte meine Aufmerksamkeit: Sie nennen es „arktische Baumwolle“ oder Suputi in der Sprache der Inuit . Diese Bälle aus makellos weißem Flaum sind so zahlreich, dass die felsigen Felder, die in das gefrorene Meer eintauchen, wie Ozeane aus Schaum aussehen. In den alten Geschichten von Inuit , der Himmel ist nicht viel. Und das Meer? Schöpfer des Lebens, Ort der Träume. Ich saß mit Nikolena, einer jungen Grönländerin, deren Familie dort gelebt hatte, am Ufer Ilulisat . Ihre Unterhaltung, jugendlich und intensiv, verwechselte die Vergangenheitsform mit der Gegenwart. Er erzählte mir, dass es in den Iglus früher so heiß gewesen sei, dass Männer, Frauen und Kinder Riemen aus Seehundfell trugen.
Als die Hunde in der Nacht zu zappeln und zu jammern begannen, Wir wandern weg vom Trubel, vorbei an Fischtrocknern in bunten Bauerngärten , und Cafés, wo sie gegrillten Wal zubereiteten. Auf Veranden hingen die Schädel von Moschusochsen, einer Bisonart, die die alaskischen Eskimos nannten oomingmak oder 'das Tier mit der Haut wie ein Bart'.
Eine Zwergbirke mit roten Blättern nach dem Tauwetter
“ Schiku Nikolena erzählte es mir mit ihrer leisen, eindringlichen Stimme und wiederholte nachsichtig einige meiner Lieblingsworte der Inuit. Schiku bedeutet Eis. Quaqag : bergig. Als sie das Blut und den Speck eines Zwergwals auf das Deck eines Bootes in der Bucht fegten, rauchten die Fischer und hörten einem Radiosender zu, der Lieder spielte Hank-Williams . „Was ist das Seltsamste, das du je durch ein Loch im Eis gesehen hast?“, fragte ich den 29-jährigen Fari, als er kleine Seelachsen auf Haken auffädelte. Er erwartete, dass sie einen Narwal sagen würde, dessen elfenbeinfarbener, spiralförmiger Stoßzahn aus dem Oberkiefer ragte und der einst als Einhorn-Erbstück begehrt war. Lange sagte er nichts. Seine Augen verloren sich in der Ferne in einem safranfarbenen Sonnenuntergang. Auf dem Boden neben seinen Füßen lagen vier abgetrennte Robbenbeine. „Ein Mann“, sagte er schließlich. „ Ein gefrorener Fischer. Er muss vor Jahren von einem Schiff gefallen sein “. Fari zuckte nur mit den Schultern. Für den schlauen Grönländer ging es um Fairness und Ausgewogenheit: Sie jagen, Sie nehmen anderen das Leben, und eines Tages sind Sie an der Reihe, Ihres zu geben.
Wieder rein qi , wir sind so nah am Ende der Saison, dass nur noch wenige übrig sind : Dänische Kinder, ein paar Franzosen, die zum Spaziergang gekommen sind, und ein Trio japanischer Naturforscher. Ohne Hundeschlitten wird es bald unmöglich sein, die eisigen Gewässer zu befahren. In Grönland gibt es keine Straßen. Da die Jahreszeiten so ausgeprägt sind, vergeht hier der Herbst sehr schnell, eine magische Zeit, in der die Berge, die uns umgeben, rücksichtslos und in sich versunken sind. Rund um den Herd in der Gemeinschaftshütte sehe ich zu, wie ein findiger junger Koch in Apfelessig pochierte Wurzeln und einen großen Rentiereintopf kocht. Ich wappne mich vorher das aufregende Gefühl der Verletzlichkeit, das ich auf dem Weg zurück in den Süden spüren werde , so wie ich es auf dem schlingernden Schiff gespürt habe, das mich langsam durch diese mit Eisbergen übersäten Meere hierher gebracht hat. Wind! Etwas Ähnliches habe ich nur Mitte der 1980er Jahre in Moskau erlebt, als ich mitten im Dezember wie eingefroren über den Roten Platz rannte und versehentlich meinen Mantel gegen ein Abzeichen der Jungen Kommunistischen Internationale eingetauscht hatte.
Der Grönlandhund, ähnlich dem Siberian Husky, ist eine auf der Insel heimische Rasse
Eisschollen, die größten schwimmenden Objekte der nördlichen Hemisphäre, verstörend und attraktiv Sie bestehen aus Eis, das zwischen einem und 250.000 Jahre alt sein kann, und ihre Schattierungen reichen je nach Alter und Lichtbrechung von leuchtendem Blau bis hin zu blauen, weißen oder reinen Diamantfarben. Eisberge sind unter Wasser oft viermal größer, als würden sie in eine andere Dimension verschwinden . Einige scheinen mit Asche befleckt zu sein, als hätten sie Fell. Andere sind in Form von Rippen modelliert. Korallen und Apfelkuchen. Dolche und Kuppeln. Farben und Farben . Schmelzwasser von einem intensiven grünlichen Blau. Amethyst-Eisbrücken. Ein Mitreisender erzählte mir, er sei im Sommer ins Wasser gesprungen und auf einen Eisberg zugeschwommen. Er kroch über ihn, erschüttert und fast bewusstlos, und er blutete überall durch seine Kleidung. Das scharfe Eis der Arktis kann sogar die Pfoten eines Bären verletzen. Aber ich verstehe, warum er es getan hat. Eisberge sind verwunschene Inseln. Elfeninseln aus Perlen und Obsidian. Leuchtende Muscheln, die zum Laufen einladen.
“ Jetzt ist es an der Zeit, hierher zu kommen Oliver, der sehr junge Campmanager, versichert mir, während wir die Klippen durchkämmen und Zutaten sammeln, um unser Abendmenü zu vervollständigen. Plötzlich sehen wir aus der Wasseroberfläche den hohen Strahl von a auftauchen Buckelwal – ein Hauch weißer Perfektion – und kurz darauf sein horizontaler Schwanz. Hier sind die Gewässer voller Leben, obwohl in diesem äußersten Norden die Artenzahl reduziert ist. Wale haben Mühe, dem verzerrenden Lärm kleinerer Boote auszuweichen, ganz zu schweigen von Kreuzfahrtschiffen und industriellen Trawlern. Trotz ihres Rufes, hartnäckig zu sein, sind Wale äußerst empfindlich und können durch einen Vogeltritt auf ihrer Haut geweckt werden.
Ein Strand in der Nähe des Eqi-Gletschers, 240 km über dem Polarkreis
Stundenlang staunen Oliver und ich über die Vielfalt dessen, was wir sehen. In der Umgebung wachsen kleine und langlebige Weiden, krumm und liegend auf den Felsen, und winzige Glöckchen in der Größe von Bonbons, ein nie zuvor gesehenes Lila . Später kriechen wir schweigend und lange über die grüne Weichheit des Mooses, während unsere gierigen Hände suchen Brombeeren –in der Größe eines Pfefferkorns und mit einem köstlichen Säuregeschmack–. Wir verschlingen sie handvoll und unser Zahnfleisch wird schwarz. Rosafarbene Wolken teilen sich mitten in der Nacht, um einen Mond hereinzulassen, der vom Himmel hängt. Jenseits der Felsen ist ein weißer Fuchs zu sehen. Als der Himmel zu einem auberginefarbenen Violett abzusinken beginnt, kommt die endlose Nacht. „Ist das nicht sehr deprimierend?“, frage ich Oliver. Er zieht die Schultern zusammen. Für dieses Gefühl gibt es ein spezielles Inuit-Wort: perlerorneq , Was bedeutet das ' Belastung “, obwohl viele spotten, wenn ich es erwähne. Ilulissat-Teenager sagen, die Sonne sei "langweilig", sie betrachten sie als unangenehmen Eingriff in ihren großen zehnstündigen Horrorfilm-Marathon. Sie denken, dass wir Europäer uns zu viele Sorgen machen. „So viel Gerede“, sagten sie mir lachend, „so viel Lärm!“. In der Tat, die grönländische sprache enthält kein drama. Inuit-Zahlen gehen nur bis 12 . Danach verwenden sie nur noch ein pragmatisches und untheatralisches „viele“. Aber trotzdem scheint jeder bereit zu sein, Geschichten über das Gefürchtete zu erzählen Qivitoq : der Geist von Menschen, die aus dem einen oder anderen Grund in der Wildnis verschwanden, wo sie aus Wut oder Verzweiflung lernten, sich zu verändern.
Henni Osterman, eine grönländische Mutter mit ihren Kindern Karla und Nivi in Ilulissat
Es muss unmöglich sein, in einer solchen Landschaft nicht abergläubisch zu sein, denke ich auf dem Weg zur Hütte. Die Dunkelheit ist total und ich stolpere über Wurzeln und Steine. Es ist meine letzte Nacht in qi . Nachdem ich meine Stiefel ausgezogen habe, gehe ich mit vielen Schichten bedeckt ins Bett. In der Dunkelheit höre ich das ständige Knarren des Gletschers. Die Gespräche, die ich geführt habe und alles, was ich auf dieser Reise gelesen habe, kommt mir in den Sinn: der norwegische Entdecker Fridtjof Nansen 1888 durchquerte er das Innere Grönlands und trug nur "eine mit Eichhörnchenfell gefütterte Jacke"; Fari lässt den Matrosen eingefroren in seinem Eisgrab zurück und setzt seinen Schlitten fort, mit nichts zu denken außer Robben, dem Atem ihrer Hunde und der wogenden Dunkelheit ; Nikolena erzählt mir von der Zeit, als sie einen zerlumpten alten Mann „mit langen Haaren und brennenden Augen“ inmitten eines Ansturms von Rentieren stehen sah, als er plötzlich sprang, sich aber in einen Schneehasen verwandelte.
Ein paar Tage später wieder rein Ilulissat Ich versuche, mir den Film anzusehen Unmögliche Mission in die Sporthalle, doch der Filmvorführer erholt sich von einer harten Nacht. Stattdessen tanzt eine Gruppe achtjähriger grönländischer Mädchen in geflickten Schuhen zu Volksmusik und reicht von einem zum anderen einen unterwürfigen kleinen Bruder, während die Mutter stolz genießt. Gehorsam bleiben die Kleinen sitzen wie Putten, eingekuschelt in Wollanzüge, die gerade nach der Sommersaison entfaltet wurden.
Und Verkehrszeichen von Eqi
Der Heizkörper hat die Halle geheizt und nach den langen Tagen im kalten Eqi fühle ich mich etwas benommen, meine Augen tränen und mein Geist ist vernebelt. Ich döste eine Weile in einem Sessel. Später, als ich durch die dämmrigen Straßen gehe, beobachte ich, wie sie die Schlitten ölen und die neuen Welpen zählen. Größere Eisberge nähern sich der Bucht, einige so tiefblau wie starkes Waschmittel. Ich bin mir sicher, dass ich mich immer an dieses Gefühl erinnern werde, ein Reisender zu sein, der sprachlos sein kann vor dem Unbekannten, vor diesen Eismassen, die sich langsam und lautlos auf die Küste zubewegen, als wären sie aus Saphiren gebaute Feenpaläste . Währenddessen winseln und winseln hinter mir 6.000 Hunde. Der Winter kommt.
Ein Fischerboot im Hafen von Ilimanaq, am südöstlichen Ufer der Diskobucht
ÜBERNACHTEN UND ESSEN
Ilulissat ist eine Stadt mit etwa 5.000 Einwohnern und die drittgrößte Siedlung in Grönland. Er lebt von der Verarbeitung von Heilbutt und riecht danach. Aber darüber hinaus ist es der Ausgangspunkt, um die Diskobucht und ihre Eisberge, die vom Jakobshavn-Gletscher kommen, zu erkunden und Ausflüge zum Gletscher zu unternehmen Eqi, 80 Kilometer nördlich.
Beste Unterkunft ist das Hotel Arctic (HD: ab 270 Euro), das nördlichste Vier-Sterne-Hotel der Welt. Die Zimmer bieten einen herrlichen Blick auf den Fjord und seine Eisberge, und das Essen (frische Krabben und arktischer Fisch) ist saftig.
Moschusochsen und Rübenpastete vom Café Victor, dem Restaurant der Glacier Lodge Eqi
Für diejenigen mit knappem Budget ist das gemütliche und saubere Hotel Avannaa (HD: ab 140 €), mehr Herberge als Hotel. Zu essen, die Inuit-Café , weit weg von der Hauptstraße, serviert köstliche Hamburger. Die Glacier Lodge Eqi (HD: ab 130 €) ist nur per Boot erreichbar – Welt von Grönland , in Ilulissat, organisiert die Ausflüge–. Die Hütten haben Pelzdecken und Gasheizungen. Einige haben fließendes Wasser, aber Sie müssen im Voraus reservieren. Das Hotel serviert gut zubereitete Küche, alkoholischen Kaffee und hausgemachten Kuchen.
* Artikel veröffentlicht im Condé Nast Traveller Magazine Spain 103. Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (**11 gedruckte Ausgaben und digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website **) und genießen Sie den kostenlosen Zugang zur digitalen Ausgabe Version von Condé Nast Traveler für iPad. Die Februar-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ihrer digitalen Version verfügbar, damit Sie sie auf Ihrem bevorzugten Gerät genießen können.
Die roten Hütten der Glacier Lodge Eqi mit dem Gletscher im Hintergrund liegen 80 km nördlich von Ilulissat