Errata: Aufgrund eines technischen Fehlers wurde dieser Bericht im veröffentlicht Nummer 150 von Condé Nast Traveller Spanien (Frühjahr 2021), Druckausgabe, die letzten beiden Seiten fehlen. Vollständiger Text und Reisebericht mit allen Adressen unten.
lustig wie Schönheit kann die dunkelsten Geschichten mildern. In dem Film L'été meurtrier von 1983 dreht sich die sehr harte Handlung um alles Das Tonband von Jean Becker tritt in den Hintergrund, überschattet von der üppigen und fast unwirklichen Harmonie von Isabelle Adjani. Daneben folgen die blühenden provenzalischen Landschaften, die mit Steindörfern übersät sind als eine weitere Figur im Filmmaterial.
Dieser Kultfilm, der der Pariser Schauspielerin den zweiten César ihrer Karriere einbrachte, wurde für die Nachwelt festgehalten die Anatomie einer Region, die den Reisenden aufgrund ihrer extremen Schönheit hypnotisiert, und dass es unabhängig von der Jahreszeit, die es umgibt, oder der Stimmung, die uns begleitet, unabhängig von der Zeit, die vergeht, intakt bleibt.
Das Schloss del Parc Gautier, das der Musiker Frédéric Giraud in L’Isle-sur-la-Sorgue erbauen ließ, verdient einen vollwertigen „aus Versehen Wes Anderson“.
Damit beginnt das Stendhal-Syndrom im Koffer ein Roadtrip in die Eingeweide dieser Grafschaft im äußersten Südosten Frankreichs, mit den Lavendelfeldern, die immer noch schläfrig sind und jederzeit bewacht werden der Luberon, das Massiv, das die Region in zwei Teile zu teilen scheint. Eine Landschaft, die von impressionistischen Malern verehrt wird unter dem Rot des Roussillon oder dem Kalkstein seiner hochgelegenen Dörfer, Generationen aus ganz Frankreich zogen in den 1970er Jahren auf der Suche nach einem Traum von Gemeinschaft in dessen felsigen Rahmen.
Unsere Route gleitet nach Osten auf der Suche nach den schönsten Gebieten von Bouches-du-Rhône, mit der verlorenen, aber immer noch latenten Brise des Mittelmeers. Die erste Station führt uns nach Lourmarin. Geschützt durch zwei Täler in der vom Fluss Aiguebrun geformten Landschaft, folgt dieses Dorf in den gleichen Bergen wie der Luberon aufeinander.
Der Antiquitätenmarkt, der donnerstags und sonntags in L'Isle-sur-la-Sorgue stattfindet.
hier ruhen sie die Überreste von Albert Camus und Henri Bosco inmitten einer Handvoll historischer Gebäude wie das Renaissance-Schloss mit dem Spitznamen „Villa Médicis“, das Künstlern als Residenz diente und im Sommer Konzerte bot. Ein Spaziergang durch die engen Gassen dieser spiralförmig gebauten Stadt ist ein Erlebnis für sich, mit modernen Antiquitätenläden (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) und ein malerischer Platz, wo Sie einen Aperitif genießen können vorletzter Spritzer des Nachmittags.
Den Besuch am Wochenende zu planen, hat eine Belohnung: Durch einige seiner engen Gassen gleitet jeden Freitag bis Mittag der lokale Markt mit allen Arten von handwerklichen Würsten, marinierter Käse sogar mit Lavendel, Blumensträuße und Seifen. Die obligatorische Süßigkeit wird von der Werkstatt Maison Du Gibasser in der gleichnamigen Straße mit angeboten sein berühmter Keks aus Olivenöl, Anis und Orangenblütenwasser. Ein paar Minuten mit dem Auto in Richtung Süden auf der D943 stoßen wir auf das Hotel-Restaurant Auberge La Fenière, das von uns betrieben wird Nadia Sammut, die erste Köchin mit einem Michelin-Stern für ihre gluten- und allergenfreie Küche.
Das Schloss von Lourmarin mit dem Spitznamen "Villa Medici".
Hier Das Konzept von Kilometer 0 wird auf die Spitze getrieben: Seine Speisekarte besteht ausschließlich aus frischen Produkten und selbst zubereitet wie Eingemachtes, Brote oder die unendliche Vorratskammer, die ihren Garten versorgt, denselben, durch den ihre Gäste täglich spazieren gehen oder können Beginnen Sie mit dem Anbau durch Workshops mit Produzenten in der Umgebung. Ebenfalls am Stadtrand liegt Lourmarin, etwa drei Kilometer nördlich des Luberon Gerbauds Bauernhof.
Die Wasserknappheit in diesem Teil des Tals – das gleiche, das die Dreharbeiten zu Claude Berris Klassiker La Venganza de Manon (1986) dominierte – machte die die Decken aus Thymian, Rosmarin, Salbei und Lavendel. Diese Aromen sind weltweit bekannt als Kräuter der Provence Sie werden von ein paar jungen Bohemiens bewacht, die sie sorgfältig in Öle und Blumendekorationen tauchen.
Bio- und lokale Rohstoffe füllen die Stände von Les Halles d'Avignon.
Nach einem kurzen Stopp im Atelier des Pakistaners Christophe Bricard Um sich von seinen Lichtskulpturen blenden zu lassen, ist es Zeit, nach Avignon zu fahren. Der Aufstieg zum englischen Garten, der den Peñón de los Doms krönt, gibt einen Einblick in die antike Stadt, die sich vor uns entfaltet. Bewacht von der Rhône und dem Mont Ventoux in der Ferne, kann man sich den religiösen Pomp leicht vorstellen die Avignon im Spätmittelalter erhitzte.
Einer seiner Eingänge führt direkt zu der Platz des Papstpalastes, die elegante Steinmasse, die von gepflegten Gärten abgeschnitten wird die die Identität der Stadt übernommen hat. Die monumentale Residenz der Päpste aus dem 14. Jahrhundert ist das größte gotische Werk im Westen, ein Spiegelbild der Macht und Pracht die die katholische Kirche damals genoss. Die große Kapelle beherbergt auch beeindruckende Beispiele zeitgenössischer Kunst und das Werk von Picasso, Barceló oder dem jüngsten chinesischen Maler Yan Pei-Ming hat es durchlaufen.
Saint-Firmin ist die alte Kirche von Gordes, dem Dorf, das auf einer Klippe thront und einen hypnotischen Blick auf das Luberon-Tal und die Bergkette Les Alpilles bietet.
Neben die romanische Kathedrale Notre-Dame des Doms und das Petit Palais, das in ein Museum für mittelalterliche Kunst umgewandelt wurde (beide auf demselben Platz), ist der obligatorische Besuch seiner 1995 zum Weltkulturerbe erklärten Stätte. Aber nicht der einzige. Avignon Es ist eine dieser Städte, in denen es fast genauso berauschend ist, sich in die tägliche Hektik einzufügen wie man seine historischen Vor- und Nachteile kennt. Und wenn wir gleichzeitig unseren Appetit stillen, viel besser.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) ist der überdachte Markt der Stadt, wo Sie sich mit lokalen Produkten eindecken können mit Ständen wie La Maison du Fromage – seine Besitzerin Nathalie stellt stolz mehr als 300 Käsesorten aus –, verschlingen Sie mediterrane Austern (salziger und kleiner). Le Jardin des Coquillages oder entdecken Sie Rhône-Weine in einer der Höhlen des Gebäudes.
Nicht weit von hier, wenn wir die Rue du Roi René nehmen, erkennbar an ihren Herrenhäusern aus dem 17. Jahrhundert, kommen wir zu ihr das Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Dieses Gebäude von 1784 hatte Berühmtheiten unter seiner Kundschaft wie Napoléon Bonaparte, der, sagen sie, eine Rechnung von 50 Franken schuldete.
Die Jungfrau von Gordes.
Sich von der Stadt zu entfernen, ist der beste Weg, ihre Monumentalität zu verstehen. Wir empfehlen, ein Fahrrad zu mieten (Provence Bike, Avenue St Ruf, 7) und zur île de la Barthelasse zu fahren. Diese Flussinsel, die an die mittelalterliche Stadt Villeneuve-lès-Avignon grenzt, ist eine Oase der Ruhe gegenüber der geschäftigen Altstadt, bekannt für seine landwirtschaftliche Tradition und Brennereien, in denen Sie seine Obstbrände probieren können, ein weiterer Gast im französischen After-Essen.
Auf dem Spaziergang treffen wir uns Saint-Benezet-Brücke. Unvollendet im Aussehen ist es ein Wahrzeichen der Region durch ein berühmtes Kinderlied, das Mut macht und Widerstand leistet nach mehreren Rekonstruktionen die Überschwemmungen der Rhône aus dem zwölften Jahrhundert.
Der Obstgarten ist ein ständig funktionierendes Labor in der Auberge La Fenière.
CHAGALLS UNTERGANG
Etwa 25 Kilometer, L'Isle-sur-la-Sorgue wird aufgrund der Kanäle und Steinbrücken über den Fluss, die sich durch es winden, als das Venedig der Provence postuliert. Wenn wir die Straße D16 nehmen, wird dieser kleine Abstecher durch einen Besuch angeregt Grottes de Thouzon, eine natürliche Höhle, die mit den mallorquinischen Höhlen von Drac verbunden ist für seine unendliche Landschaft aus goldenen Stalaktiten.
Bereits in dieser kleinen Stadt im nördlichen Tal des Luberon, der Geruch von antiken Möbeln, alten Büchern und Trödelhändlern dringt in den Ort ein. Nach London und Paris hat es die größte Dichte an Antiquitätenhändlern in Europa, und es lohnt sich, sowohl seinen traditionellen Markt donnerstags und sonntags (geöffnet bis 14:00 Uhr) als auch seinen zu besuchen seine edlen antiken Galerien.
Das Hotel La Mirande versetzt Sie mit seinem Rausch des bürgerlichen Stils in jeder Ecke in eine andere Zeit.
Es konzentriert sich auch Stände lokaler Erzeuger mit Obst, Käse, Öl und Brot, in denen Sie sich einen schnellen Snack zubereiten können, um den Besuch in der Villa Datris nicht zu verzögern. Diese Stiftung, die in einem Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert verankert ist, konzentriert ihr Interesse auf die zeitgenössische Skulptur, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich im denkmalgeschützten Garten am Ufer der Sorgue.
Bevor es Richtung Süden geht, bietet sich die Rückkehr in den Luberon an einige der schönsten Dörfer Frankreichs hängen über seinem Massiv und den Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes oder Bonnieux könnten die Liste anführen, aber wenn die Zeit knapp ist, Gordes ist diese Kurve, die dir den Atem raubt und dich zwingt, das Auto anzuhalten, sobald du es in der Ferne siehst um den Panoramablick einzufangen (am besten auf der Straße D15, die die Stadt mit Cavaillon verbindet).
Das gastronomische Erlebnis des Restaurants Eïdra wird in Saint-Étienne-du-Grès gelebt.
Dieser steinerne Wächter hängt an einer Klippe Es wurde vor mehr als tausend Jahren entworfen, um sich unter der Burg zu schützen – jetzt Renaissance – das es krönt, zwischen Labyrinthen aus Kopfsteinpflasterstraßen und gelben Kalksteinhäusern, denen Chagall und Vasarely nicht widerstehen konnten, sie zu verewigen.
Aber seine Anziehungskraft liegt nicht nur in dem, was es ist, sondern auch in dem, was es zu sehen gibt: eine fast absolute Domäne des Luberon-Tals und die Bergkette Les Alpilles, der Kardinalpunkt, an dem unsere Reise weitergeht. Nicht ohne vorher kurz anzuhalten Abtei Notre-Dame de Senanque , ein ruhiges Kloster aus dem 12. Jahrhundert, das von einer kleinen Gemeinschaft von Zisterziensermönchen bewacht wird, die die Lavendelfelder wie früher kultivieren. Sein Geschäft ist ein guter Ort, um sich mit klösterlichen Süßigkeiten, Kerzen und ätherischen Ölen einzudecken. um die Reise bei unserer Rückkehr noch etwas zu verlängern.
Gereift, cremig, mit Lavendel mariniert... Die Käse der Region sind die große Attraktion des Marktes, den Lourmarin an den Wochenenden veranstaltet.
Trotz seines extremen Klimas, mit Sommer, die 40 ºC berühren, und der Mistralwind, der die Wintermonate gefriert, Les Baux-de-Provence lässt nicht nach und empfängt das ganze Jahr über Legionen von Besuchern. Gut zu wissen, seinen historischen Rahmen, punktiert mit g Handwerkswerkstätten und Terrassen oder als Ausgangspunkt für die Wanderwege, die durch den Naturpark Alpilles führen.
Sein langsames Tempo, hervorgerufen durch eine privilegierte Lage auf den Hügeln und dieser provenzalische Dialekt, der noch von seinen älteren Nachbarn praktiziert wird, hat Außenseiter für immer gefangen. Unter ihnen der Schauspieler Jean Reno, Einwohner und Mitglied seines Stadtrats. Seine reduzierten Abmessungen hindern nicht daran, dass gewichtige Denkmäler seine Straßen füllen; Besitzen Hotel de Ville Es ist einer von ihnen, aufgewachsen in einem Renaissancepalast, der Claude de Manville gehörte, einer der berüchtigtsten Familien des Ortes.
Bücher, Retro-Möbel und provenzalisches Kunsthandwerk, ein Klassiker des Antiquitätenmarktes, der donnerstags und sonntags in L'Isle-sur-la-Sorgue zusammenkommt.
Neben die Kirche St. Vincent aus dem 11. Jahrhundert, die Verteidigungstürme, die romanische Kapelle Saint-Blaise oder die Brücke von Eyguières (der älteste Eingang zum mittelalterlichen Viertel), die Überreste des Château des Baux-de-Provence gleich außerhalb nehmen den ganzen Ruhm ein. Ist mittelalterliche Zitadelle mit Blick auf das Mittelmeer und die Alpen (Sie können sogar Marseille an einem sonnigen Tag sehen) Es wurde auf Befehl von Richelieu abgerissen, aber es gibt immer noch Spuren des Ruhms, den es erreicht hat. An Sommertagen leuchtet es nachts , und dient als poetischer Rahmen für ein Picknick in ihren Picknickbereichen umgeben von wilden Blumen.
Der Baux-Stein, der zum Bau des Schlosses verwendet wurde, auch bekannt als pierredumidi, Es ist ein Kalkstein, der auf der ganzen Welt berühmt ist die feine Körnung und seine gelbliche Textur. Es wurde aus den Steinbrüchen von Grands Fonds gewonnen, die in den 1930er Jahren geschlossen wurden und heute aufgrund ihrer neuen Bestimmung, der von, als Carrières des Lumières bekannt sind projizieren an seinen Felswänden die Werke von Größen wie El Bosco, Gauguin, Van Gogh oder Chagall.
Yves-Brayer-Museum in Les Baux-de-Provence.
EIN LEBENDES BILD
Die enge Verbindung, die diese Region mit der modernen Malerei pflegt, ist ein anregender Leitfaden, um sie zu durchqueren. An Cézanne und seine bedingungslose Liebe zum Mont Sainte-Victoire, die Picasso mit dem Kauf verewigt hat Schloss Vauvenargues, Er wurde dicht gefolgt von Raoul Dufy und seinem Wunsch, das perfekte Aquarell der Olivenbäume in der Region einzufangen. Saint-Rémy-de-Provence, am Fuße der Alpilles, jedoch ist es untrennbar mit die Figur von Vincent van Gogh.
Hier liegt das romanische Kloster Saint-Paul de Mausole, das Gastgeber des letzten Lebensjahres des niederländischen Künstlers. Ihr Zimmer darin alte psychiatrische Klinik Es wurde so wieder aufgebaut, wie er es vor seinem Tod hinterlassen hat, ein Spiegelbild seines depressiven Zustands, der mit einer der produktivsten Perioden seiner Arbeit keimte. Van Gogh kam, um bis zu 14 Mal das Feld zu verewigen, das er von seinem Fenster aus sehen konnte. wo die berühmten Wirbel von ihm Sternenklare Nacht (1889), jetzt ein öffentlich zugänglicher Erholungsgarten, in dem Sie durch den Obstgarten und die Weizen- und Lavendelfelder schlendern können inspirierte seine berühmtesten Landschaften.
Das Amphitheater von Arles kann dem Kolosseum in Rom in nichts nachstehen.
Nicht weit von diesem Kloster können Sie bewundern Sie die keltischen Ruinen von Glanum oder parken Sie Ihr Auto auf dem israelitischen Friedhof Zugang nach einem Spaziergang zum Lake Peirouu. Kaum überfüllt, wird die zwischen den Bergen eingeschlossene Kiefernbrise ein wirksames Mittel sein, wenn die Hitze zunimmt.
Arles, die Stadt, in der Van Gogh Paris verließ, um zu versuchen, seine Depression zu lindern, ist die letzte Etappe unserer Tour. Die Rhone teilt diese Region, die seit dem antiken Griechenland ein Objekt der Begierde ist. Seit Jahrtausenden wollten Zivilisationen hier ihre größenwahnsinnigen Spuren hinterlassen, wodurch ein Mosaik historischer Überreste dieses Hauses entstand von einem römischen Amphitheater (Arènes d’Arles) bis zu den Konstantinsthermen oder die romanische Kathedrale neben dem Kloster von St-Trophime.
In jeder Ecke können Jahrhunderte der Geschichte angesammelt werden, von denen einige so aufbewahrt werden, wie sie enthüllt wurden, und andere als Kulisse für neue Geschichten, wie z das Reattu-Museum, mit einer erstaunlichen Sammlung von Klangkunst oder die verschiedenen Gebäude, die seit 1970 jeden Sommer beherbergen eine Ausgabe von Les Rencontres d'Arles, das renommierteste Fotofestival in Europa.
Vinyls in Avignon-Ständen.
Mit Van Goghs fast verweilendem Schatten an jeder Ecke (die Langlois-Brücke trägt seinen zweiten Vornamen) ist ein Spaziergang durch Arles in der Abenddämmerung wie ein Spaziergang durch eines seiner Gemälde. Vom impressionistischen Café mit seiner gelben Fassade (natürlich) das erhellt die Place du Forum zum Alten Hotel-Dieu-Saint-Esprit, wo der Künstler eingeliefert wurde, nachdem er sich währenddessen das linke Ohr geschnitten hatte ein Gespräch mit Gauguin.
In der Ferne, das neue luma-arles Aufgezogen von Frank Gehry Lichter und Felsen , als wäre es ein Leuchtturm, an alle, die sich von diesem Land und seiner gequälten Schönheit verabschieden. Wie der Sternenhimmel eines entfremdeten Künstlers bzw der Duft der wilden Felder, für die der junge Adjani eines Tages floh.
Der „Alchemist“ und Besitzer von La Ferme de Gerbaud, dem Bauernhof, auf dem Sie die Magie der provenzalischen Kräuter entdecken können.
WIE KOMMT MAN
Iberia: Direktflüge Madrid-Nizza (ab 69 €).
Renfe-SNCF: Der AVE Madrid-Marsella (mit Halt auch in Barcelona) wird am 8. April wieder verfügbar sein.
WO ZU SCHLAFEN
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Loumarin. Telefon +33 (0)6 80 50 06 62.
Für diejenigen, die diese idyllische Szene verbrannt haben Eine provenzalische Villa, in der Sie auf kleinen weißen schmiedeeisernen Stühlen hausgemachte Marmelade zum Frühstück genießen können oder tauchen Sie in seinen Steinpool ein.
Mehr von L’Oulivie: Quartier Les Arcoules, Departement Chemin, 78. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0)4 90 54 35 78. Die perfekte Formel, wenn Sie sich lieber ausruhen möchten weg vom touristischen Trubel, der normalerweise Les Baux-de-Provence beherrscht, ohne ihn aufzugeben. Die Zimmer öffnen sich zu einem Garten mit Olivenbäumen und Lavendel im Naturpark Les Allpilles und verfügen über ein Spa, einen Swimmingpool und eine Terrasse.
Die Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avignon. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Geschäft ein Sprudelbad mit Blick auf den Papstpalast es ist kein Genuss, der nur der Gemeinde vorbehalten ist. 1997 erwarb die Familie Martin Stein dieses mittelalterliche Schloss von einem Kardinal, um es umzubauen ein Luxushotel mit historischen Möbeln, Stoffen und Tapeten die an die Stile erinnern, die der Adel zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert verehrte.
Wir fühlen uns nicht nur wie Marie Antoinette mit ihrem mit Porzellan und silbernen Teekannen vollgestopften Frühstückstisch, Diese Residenz verbirgt ein gastronomisches Juwel im Inneren. Das Restaurant, das läuft Küchenchef Florent Pietravalle (ehemaliger Sous-Chef im Pierre Gagnaire in Paris) verzichtet auf Naphthalin, um mit unseren Sinnen und dieser unerschöpflichen Quelle an Bioprodukten, die die Region bietet, zu experimentieren. Reservieren Sie in aller Ruhe und mit leerem Magen einen Tisch zum Sonnenuntergang auf Ihrer Terrasse, denn das Degustationsmenü hat es verdient.
Hotel de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33 (0)4 84 35 07 21. Das Fehlen eines Hinweises an Ihrer Tür, dass wir uns vor einem Hotel befinden, ist kein Zufall. Architektin Margot Stängle und Innenarchitekt Ralph Hüsgen wollten, dass sich ihre Gäste nicht wie in einem Hotel fühlen. Die Nicht-Dekoration und das Weiß, das seine Räume dominiert, scheinen das Licht von Saint-Rémy-de-Provence zu enthalten, wie Hüsgen sagt, „einzigartig auf der Welt, bei Nacht oder bei Tag“.
L’Arlatan: Rue du Sauvage, 20. Arles. Telefon +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalismus ist kein wiederkehrendes Wort im Universum des Kubaners Jorge Pardo, und in diesem hotel würde es nicht weniger werden. Sein Debüt in der Innenarchitektur verwandelte eine römische Basilika in eine Residenz mit Wendungen der 60er Jahre, wunderbaren Farben und Mosaiken (einschließlich Swimmingpool).
Panoramablick auf Gordes in der Provence.
WO SOLLEN WIR ESSEN
Auberge de la Feniere: Route de Lourmarin 1680. Kadenett. Tel. +33 (0)4 90 68 11 79. Dieses gastronomische Hotel besitzt den ersten Michelin-Stern, der einem Restaurant mit allergenfreier Küche verliehen wurde. Nadia Sammut, Köchin in dritter Generation in ihrer Familie, hat 2018 jegliches Gluten von ihrer Speisekarte gestrichen, indem sie ihre eigenen Mehle kreiert und auf den unerschöpflichen "Supermarkt" seines Obstgartens zurückgreifen. Es bietet Programme mit Yoga und Ayurveda an.
Manguin-Brennerei: Chemin des Poiriers, 784, Avignon. Tel. +33 (0)4 90 82 62 29. Eine Verkostung in der Destillerie Béatrice und Emmanuel Hanquiez ist ein guter Vorwand, um auf unserem Weg durch Avignon zur île de la Barthelasse zu flüchten. In den 1940er Jahren kultivierte ihr Gründer Claude Manguin auf dem fruchtbaren Land Hektar Birnen- und Pfirsichbäume der Insel, um die renommiertesten Geschäfte des Landes mit seinen Früchten zu beliefern. Fast zwei Jahrzehnte später kam die Destillerie hinzu, aus der der Brandy Poire Manguin entstand, ein Klassiker aus Birnenalkohol.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Étienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty und Coline Leenhardt sind zwei junge Enthusiasten für gutes Essen. Der Österreicher gewann seinen ersten Michelin-Stern im Chalet Mounier in den Alpen, und stellte seine Küche in der französischen Ausgabe von Top Chef vor. Coline spezialisierte sich in Marseille auf Gebäck und entwickelte gleichzeitig ihre Leidenschaft für Cocktails.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33 4 90 92 85 78. Provenzalisches Bistro dekoriert mit Strohhüte und alte Artillerie, entweder um ein Mittagessen zu bestellen oder auf Ihrer Terrasse zu genießen mit den Rezepten von Julien Martinat. Die perfekte Ausrede, um die Weine des ehemaligen Fußballers René Milan zu probieren, Fontchêne Léon, ein Weingut in Les Alpilles, das lokale Gastronomen mit Argwohn bewachen.
Du Bar à l’huitre: Place du Forum, 12. Arles. Tel. +33 4 90 97 94 38. Unter dem Schatten des Schriftstellers Frédéric Mistral trifft jeden Tag eine neue Bestellung aus dem Meer auf dieser Terrasse in der Altstadt ein. Wolfsbarsch, Camargue-Austern, galizische Seeigel...
WO ZU KAUFEN
Gerbauds Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarin. Tel. +33 (0)4 90 68 11 79. Dieser Bauernhof im Herzen des Luberon bietet Führungen (15:00 und 17:00 Uhr, je nach Jahreszeit) durch seine Hügel an Erfahren Sie, wie Kräuter der Provence in ihrer natürlichen Umgebung angebaut werden.
L’Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avignon. Tel. +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique und Marc, Modedesigner bzw. Innenarchitekt, bieten allerlei an Lithographien, Bücher und Gemälde mit aus der Vergangenheit geretteten Drucktechniken.
L’Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avignon. Tel. +33 06 65 28 93 50. Während André Originalausgaben von Aufsätzen in den Regalen entstaubt, Véronique plant den nächsten Töpferworkshop. Wie der Name schon sagt, bei Ihrem Besuch in diesem Kuriositätenkabinett der überraschungsfaktor spielt seine tricks.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Diese kleine Stadt der Antiquitätenhändler ist ein Muss. Es hat vierzig Läden, in denen man die Zeit vergessen kann. Dank des Restaurants Aux Cocottes und seiner traditionellen Küche wird der Hunger kein Hindernis sein.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 6 46 50 52 59. Weine und Dekoration. Dieses immer gut aufeinander abgestimmte Tandem ist der Vorschlag, den Daniel Pernix in einem Steinbruch errichtet hat.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33(0)6 76 75 79 48. Dieses Familiengut arbeitet seit 2016 zusammen ein eigener Weinberg mit Olivenhainen, die dem Bio-Olivenöl Früchte bringen.
Die Bibliothek des Palais: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tel. +33 9 86 35 54 55. Diese auf Fotografie spezialisierte Buchhandlung, unabhängige Verlage und alte Ausgaben und Raritäten, mit besonderer Anspielung auf die weibliche Signatur, Hinweis in seinem Namen auf die Vorliebe Ludwigs XIV. für Bücher.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la Liberté, 26. Arles. Tel.+33490970207. Seit 2012 Dieses Parfümhaus stellt seine eigenen Aromen her die konzentriert durch den Süden des Landes reisen Kerzen, Parfümwasser und Duftseifen. Verlieren Sie sich in den olfaktorischen Kreationen Ihrer Gastgeberin Fabienne Brando.
MIT VIEL KUNST
Fondation Villa Datris: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tel. +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici und Tristan Fourtine haben hier den Platz gefunden, um auszustellen seine Leidenschaft für zeitgenössische Kunst, insbesondere Abstraktion und Skulptur in all ihren Formen. So entstand die Villa Datris, ein Anachronismus mit den Namen seiner Gründer, der 2021 sein zehnjähriges Bestehen feierte.
Yves Brayer-Museum: Platz Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0) 4 90 54 36 99. Es öffnete 1991 seine Pforten, ein Jahr nach dem Tod des französischen Malers, eines unersättlichen Liebhabers des Mittelmeers und seines Lichts. Viele seiner umfangreichen Arbeiten sind in den Mauern dieser Residenz der Familie Porcelet aus dem 16. Jahrhundert erhalten geblieben.
Träger von Lumieres: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0)4 90 54 47 37. Dieser alte Steinbruch diente als Bühne für Veranstaltungen aller Art. Wenn 1959 Jean Cocteau hier gedreht hat Das Testament des Orpheus 2021 fungierte sie als Laufsteg für Chanel.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tel. +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry steht hinter einer der Museumspremieren des Jahres 2021. Die Schweizer Stiftung setzte bei diesem ehemaligen Bahnhof auf die flüchtigen Entwürfe des Architekten. Der Garten ist das Werk des Landschaftsgärtners Bas Smtes.
Dieser Bericht wurde im veröffentlicht Nummer 150 des Condé Nast Traveller Magazine (Frühjahr 2022). Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (18,00 €, Jahresabonnement, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website). Die April-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ihrer digitalen Version verfügbar, damit Sie sie auf Ihrem bevorzugten Gerät genießen können