Die Dünen von Correlejo erinnern uns an die Nähe Afrikas
Ich wache seit fünf Tagen mit dem Schlagen der Wellen und dem Trillern der Vögel auf. Genug, um zu erkennen, dass diese improvisierte Klangtherapie effektiver ist als jedes Schönheitsserum. Ich spreche nicht über den neuen intelligenten Alarm auf meinem Handy, sondern über die Klangrealität meines Zimmers . Das Rauschen des Meeres dringt durch die Terrasse; die der Vögel kommen von den Palmen, die die Pools beschatten. Ich bin in Zimmer 338 der Grand Hotel Atlantis Bahía Real , im Nordosten von Fuerteventura , nur wenige hundert Meter von den berühmten Dünen von Corralejo entfernt. Von der Kamera aus sehe ich die ersten Sonnenstrahlen, die hinter der Insel Lobos hervorblitzen.
In wenigen Augenblicken werden die Zimmermädchen die Szene betreten und vergeblich darum kämpfen, die Vorhänge an den beiden Pontons, die das Hotel gebaut hat, dem Wind ausgeliefert zu halten vor ein paar Monaten vom Strand , ebenfalls vergrößert, um uns die Freude zu ermöglichen, auf dem Meer etwas zu trinken. Wenn die Wellen unverschämt werden, können sie sich aber in die Tassen schleichen Was gibt es Schöneres, als dem Leben eine Prise Salz hinzuzufügen.
Ich habe fünf Tage damit verbracht, darüber nachzudenken, was mein Führer Ricardo mich gleich nach meiner Ankunft gewarnt hat: „ Mein Vater hat uns immer gesagt, dass man auf Fuerteventura findet, was man mitbringt “. Ricardos Vater ist einer der vielen Skandinavier, die, wie so viele andere, auf der Durchreise über die Insel entschieden haben, zu bleiben. Was würde Ricardos Vater finden, das ihn gefangen hält? Was bringe ich mit? Wonach suche ich?
Die Insel Lobos vom Strand von Las Agujas aus gesehen
Ich kann nicht anders, als mich wie dieser deutsche Schriftsteller zu fühlen, der Er kommt seit fast zehn Jahren in Folge, um seine erfolgreichen Selbsthilfebücher zu schreiben . Es besteht kein Zweifel, dass er wusste, wie man den Ort auswählt. Denn neben dem Komfort eines großen Luxushotels verfügt das Bahía Real über ein Personal, das seiner Majorero-Uniform treu bleibt. Und das zeigt sich. Es mag kokettere Unterkünfte geben, mehr Boutiquen, aber das ist ohne Zweifel das Hotel der höchsten Kategorie auf der Insel . Und das umso mehr, als Sie vom Frühstücksraum aus zum Strand gehen können und am Ende der Pontonstruktur ein außergewöhnlicher Bereich zum Schnorcheln geschaffen wurde. Als ob das nicht genug wäre, arbeitet Rita im Spa, der intuitivste Therapeut auf der ganzen Insel.
In den Anfängen seiner touristischen Karriere war Fuerteventura bereits eine Spa-Destination . Die ersten Besucher, die in den 50er Jahren aus Nordeuropa kamen, um sich zu entspannen und etwas Sonne und Vitamine zu tanken, sahen in der aufrichtigen Natur der Insel und in ihren unberührten Horizonten eine Garantie für ein besseres Leben. Vor allem wenn man im Urlaub war. Damals hungerten die Menschen auf den Kanaren , und diese Ecke des Archipels war die ärmste und ödeste. Die ersten Touristenhäuser wurden in den 1960er Jahren und die großen Hotels in den 1970er Jahren gebaut. Einige der Gebäude, die heute wie städtebauliche Angriffe wirken, wurden ihrerzeit ausgezeichnet und wurden in anderen Breiten nachgeahmt.
Pools des Gran Hotel Atlantis Bahía Real
Derzeit hat Fuerteventura zwei Touristenzentren: Corralejo im Norden Y Costa Calma und Morro Jable an den großen Stränden des Südens, auf der Halbinsel Jandía . Letztes Jahr erreichten sie eine Rekordzahl: 2.400.000 der 13 Millionen Besucher des Archipels. Drei Viertel von ihnen kamen von außerhalb unserer Grenzen. Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schweizer... Spanien hat noch nicht ganz erkannt, dass es Fuerteventura gibt. Neue Besucher sind daran interessiert, Surfen zu lernen, auch wenn sie nicht mehr in dem Alter sind, und sie gehen gerne durch Orte, an denen scheinbar nichts ist, und gehen ins Meer, wenn es sonst niemand tut. Sie sind diejenigen, die schätzen (und bezahlen), dass der Käse biologisch und handgefertigt ist , ohne Konservierungsstoffe oder Zwischenstoffe.
Ziegen, Dünen, Strände, Wind, Esel. Im Vergleich zum Rest des Archipels ist Fuerteventura, die zweitgrößte Insel, auch die menschenleerste, die abgelegenste, die extremste, die sportlichste, die wildeste. Es fehlt das tropische Laub und die große Vielfalt an Landschaften der westlichen Inseln es hat einen César Manrique gefehlt, der es vor der Zementgier beschützt hat , aber sie gleicht das mit einer besonderen Stärke aus, mit etwas anderem, was manche als Energie definieren und das Alter geben kann (sie ist auch die Älteste). Aber vor allem kompensiert es seine Trockenheit mit einem Meer, das den ganzen Blues der Karibik aufnimmt. Ein privilegiertes Meer, das nicht nur betrachtet, sondern gelebt werden muss . Wellen, Wind, Drachen, Palmen, Vulkane, Weltraum. Auf Fuerteventura fühlt man sich zwischen Wüste und Paradies.
Die Mühlen, so charakteristisch für die Landschaft der Insel
Obwohl die Vulkane von Fuerteventura zu lange geschwiegen haben, ist die Landschaft zu einem Röntgenbild geworden, auf dem Sie die vom Feuer geduldig geschriebene Geschichte lesen können. Wasser, Wind und Wetter . Natürlich ist die nackte Schönheit Fuerteventuras nicht jedermanns Sache. Sein Magnetismus ist in die Texturen der Erde, in den Launen des Lichts und in der Arroganz des Windes , etwas, das nur für den sichtbar ist, der Fülle in der Leere findet, oder, mit den Worten von Unamuno, „ für diejenigen, die wissen, wie man einen schönen Kopf in einem Schädel entdeckt ”.
Miguel de Unamuno war der Rektor der Universität von Salamanca als 1924 Primo de Rivera verbannte ihn in den letzten Winkel des Landes, um seine unangenehmen Ideen zum Schweigen zu bringen . Aber Fuerteventura umarmte ihn, wie es Dichter umarmte, und die Gefängnisinsel wurde zu seiner Befreiung. Es waren kaum vier Monate, aber die Intensität, mit der er sie gelebt hat, und die Spuren, die sie in seinen Gedanken hinterlassen haben, sind immer noch spürbar in der Emotion, mit der er erinnert wird. Don Miguel sonnte sich gerne nackt und unterhielt sich mit Menschen . Da es ihm verboten war, gesellschaftliche Zusammenkünfte zu organisieren, zog er durch die Straßen von Puerto Cabras, dem heutigen Puerto del Rosario, von Haus zu Haus und von Tür zu Tür und säte seine philosophischen Fragen. Sein Lieblingsblick war vom Burnt Mountain (In diesem intensiv rötlichen Vulkan steht heute sein Tributdenkmal) und sein perfekter Plan war es, in die Stadt Cotillo zu gehen, Seepocken zu essen und durch die kleinen Lagunen des Strandes La Concha zu schlendern. Don Miguel war nicht dumm, nein.
Anhänger der Puertito-Werkstatt in El Cotillo
als eine Art Laienpatron der Insel mythologisiert , kommen immer mehr Reisende in Betancuria, der alten Hauptstadt, und in El Cotillo an, auf der Suche nach dem „Skelett der Insel“, von dem er in Von Fuerteventura nach Paris sprach. An diesen Orten, an denen Unamuno nach Metaphern fischte, drehte vor einigen Monaten der Regisseur Manuel Menchón einen Film darüber die Liebesbeziehung zwischen dem baskischen Denker und der Insel . Die Dreharbeiten waren wirklich spannend, obwohl sie viel unbemerkter blieben als Exodus: Gods and Kings, Ridley Scotts letzter Film, in dem er Fuerteventura in die Sinai-Halbinsel verwandelte, wo das Epos von Moses spielt, gespielt von Christian Bale. Die Hälfte der Insel nahm als Statisten teil. Fuerteventura ist eine gute Schauspielerin . Als karibischer Strand für Prospekte und Modeproduktionen ist er ebenso geeignet wie als Wüste der Heiligen Drei Könige für die Weihnachtswerbung von El Corte Inglés.
Detail der blauen Kuh
Unamuno wäre traurig zu sehen, wie Urbanisierungen am Stadtrand von Cotillo gewachsen sind , aber ich glaube, ihm würde die Atmosphäre gefallen, die noch in der Stadt herrscht; und ich bin sicher, er würde gerne jeden Tag ins Blue Cow kommen, um die Meeresfrüchtesuppe zu essen. El Cotillo hat die genaue Mischung aus alte Fischer, junge Künstler und unabhängige Reisende . Das perfekte Verhältnis von Häusern, die von Salpeter angeschlagen sind, und niedlichen kleinen Läden und Restaurants, die den sensiblen Geschmack und die Liebe ihrer Besitzer widerspiegeln. In einer Ecke des Hafens Merche, ein fröhlicher Galizier mit großzügigen Augen wie das Meer, Verwenden Sie Nüsse und Pfeifen, um echten Schmuck herzustellen . Er teilt sich die sonnige Werkstatt mit seiner Katze, seinem Hund und seiner Partnerin Eva, die an den Emotionen arbeitet, die die Insel in ihr hervorruft. „Auf Fuerteventura fällt es leicht, innezuhalten und sich fallen zu lassen“, versichert mir Merche. Hier ist es einfach, kreativ zu sein." Zwei Straßen weiter hat sein Bruder Diego gerade ein Möbelgeschäft eröffnet, das er selbst aus Paletten herstellt. Es verkauft auch Gemälde aus Netzresten, Parfums und Seifen, die das Aroma der Insel widerspiegeln, Bio-Aloe... und eine Auswahl an lokalen Weinen und Delikatessen. Bei Sonnenuntergang verwandelt sich das Dach des Ladens in einen Chill Out, teilweise mit Live-Musik.
Am Ausgang von Cotillo im Süden, hinter der Festung von Tostón, Anfang des 18. Jahrhunderts als Verteidigung gegen Piraten konzipiert , erstreckt sich die Küste in einer Reihe von Klippen, die von einsamen Stränden gekrönt werden, an denen Surfer üben. Der berühmteste Strand von Cotillo, La Concha, liegt in der anderen Richtung im Norden. Darin hat das Meer kristallklare Teiche geschaffen, in denen Kinder sicher planschen können.
Wim Geirnaert, Gründer des Clean Ocean Project
Und es ist so, dass Fuerteventura ein ganzer Strand ist. Eigentlich gibt es viele Strände. Es gibt sie alle: lang, breit, klein, kilometerlang, kurzlebig, mit weißem oder schwarzem Sand oder in der Farbe von Gofio, Strände für Familien, um allein zu gehen, nackt sein, surfen, tauchen, fischen... Aber wenn der Wind das Lesen unmöglich macht und das Meer keine Lust hat, dann beginnt auf Fuerteventura der eigentliche Spaß. Bei guten Wellen wirkt Lajares eher wie eine Geisterstadt als die offizielle Surfhauptstadt der surfreichsten Insel Europas. Denn wenn der Sotavento-Strand im Süden in Jandía Austragungsort der Windsurf- und Kiteboarding-Weltmeisterschaft ist, ist diese strategische kleine Stadt im Norden der Insel das unbestrittene Zentrum der sogenannten North Shore (im Vergleich dazu die mythische Nordküste von Kauai). Der beste Weg, fast der einzige Weg, um den Puls der Stadt zu spüren, ist, an der Tür der Bar Canela zu sitzen und das Leben zu beobachten. Ob Tag oder Nacht, hier ist das Zentrum des Geschehens. Eine weitere gute Option ist es, am Samstagmorgen auf dem Markt vorbeizuschauen. Mit knapp zwanzig Ständen ist es das gesellschaftliche Ereignis der Woche.
“ Zwischen Lajares und Vallebrón leben die letzten Hippies Europas “, wurde mir versichert. Auch Berühmtheiten aus der Vergangenheit, die nicht erkannt werden wollen. Aber die Mehrheit sind Surfer, Künstler und Kunsthandwerker. Oft alles auf einmal. Menschen, die in Erwartung der Wellen und der Launen des Meeres leben. Nomaden, die Bali bereits durchquert haben, die Polynesien, Brasilien, Mexiko , und dass sie ihren Platz oder zumindest vorübergehend eine Lebensweise nach ihren Grundsätzen gefunden haben. Das ist der Fall bei den Jungs von Stichhandwerk , eine Marke von Taschen aus übrig gebliebenen Windsurfsegeln.
Blick vom Restaurant Yolanda in El Cotillo
“ Es gibt so viel Überschuss, der weggeworfen wird, sowohl Stoffe als auch Fäden, dass wir uns entschieden haben, ihn zu nutzen.“ , erklärt Thijs Vancayseele, einer der Partner.
Am Eingang der Stadt, der Hauptsitz von Clean Ocean-Projekt (das Clean Ocean Project) ist ein gutes Banner der Lajares-Philosophie. Auch der Belgier Wim Geirnaert kam auf die Jagd nach Wellen und seine Liebe zum Meer brachte ihn vor 15 Jahren dazu, dies zu gründen Organisation, mit der es zusammenarbeitet, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit zu schärfen, sich um unsere Ozeane zu kümmern . In den letzten Monaten war er sehr damit beschäftigt, die Gefahren der umstrittenen Ölförderung anzuprangern, die nur 60 Kilometer vor der Küste von Fuerteventura durchgeführt wurde Lanzarote , aber jetzt, da die Bedrohung verschwunden zu sein scheint, hat Wim seinen Kampf auf die Kampagne gegen Plastik und umweltschädliche Kaffeepads konzentriert, ohne die wir plötzlich nicht mehr leben können. „ Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind “, versichert er mir optimistisch.
In dieser Oase in der Schlucht Vega de Río Palmas hat Ridley Scott das Haus von Moisés für seinen neuesten Film nachgebaut
Als gute Insel hat Fuerteventura ein Eigenleben und einen Charakter, der das seiner Bewohner prägt. Auch die vieler ihrer Besucher. Es kann sein, wie Enrique Nacher in seinem Cerco de arena sagte: „ durch die Sandkörner, die sie täglich schlucken ”.
Ich esse seit fünf Tagen frisch gepresste Fruchtsäfte zum Frühstück. Es tröstet mich, dass Frau Nelli und ich gerne in der gleichen Ecke des Wintergartens sitzen. Frau Nelli, die aussieht wie eines der Golden Girls, verbringt mindestens hundert Wintertage im Bahía Real. Ich frage mich, ob Ridley Scott, der auch hier übernachtet hat, als weiterer Gast zum Frühstück herunterkommen würde? . Christian Bale bestellte auf jeden Fall Frühstück auf seinem Zimmer.
Die Insel Lobos in einem natürlichen Universum für sich
Man sagt, dass es früher auf Fuerteventura zwei Ablenkungen gab: Beobachten Sie die Ziegenparade und beobachten Sie die Dünenwanderung . Auf der Straße, die die Dünen von Corralejo durchquert, bildet der Sand einen wogenden Schleier auf dem Asphalt. Wenn man darüber nachdenkt, wie es mit dem Windstoß oder dem Vorbeifahren von Autos fliegt, entsteht Sucht. Genauso wie die Drachen zu betrachten, die am Himmel spielen. Es ist geplant, den Schutz der Dünen zu erhöhen und die Straße auf einen anderen, weniger empfindlichen Weg umzuleiten. , aber niemand spricht über Dates. Wenn ich ins Landesinnere schaue, fühle ich mich in dieser Dünenlandschaft wie Lawrence von Arabien in der Wüste Wadi Rum. Wenn ich aber zum Meer schaue, Ich ziehe sofort an die australischen Strände von Byron Bay.
Als Doña Elena in Corralejo ankam, gab es nur ein Dutzend Häuser. Es gab keinen Strom und die Kühlschränke liefen mit Gas. Auf der Insel lebten 6.000 Menschen davon, Kartoffeln gegen Fisch einzutauschen . Sie war die erste Frau, die ein Auto fuhr. Ebenfalls der Erste, der im Bikini badet . Viele erinnern sich noch an diesen Tag. „Sogar der arme Mr. Alfredo, der Alzheimer hat, erinnert mich daran“, kommentiert er nostalgisch. Doña Elena, halb Französin, halb Argentinierin, hat die Insel nie verlassen, denn „hier mache ich, was ich will, ziehe mich an, wie ich will, und frühstücke direkt am Meer “. Jeden Tag wird sie von Surfern geweckt, die vor ihrem Haus stehen, um zu studieren, wie man am besten ins Meer kommt. Doña Elena lebt in Punta Elena.
* Dieser Artikel wurde in der Zeitschrift Condé Nast Traveler vom April 83 veröffentlicht. Diese Nummer ist in der digitalen Version für iPad im iTunes AppStore und in der digitalen Version für PC, Mac, Smartphone und iPad im virtuellen Kiosk von Zinio verfügbar (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Sie finden uns auch auf Google Play Kiosk.
*** Das könnte Sie auch interessieren...**
- Postkarten vom Teide
- Kanaren in fünf Grundgerichten
- Top 10 Städte der Kanarischen Inseln
- Isla de Lobos: das „kleine Ich“ der Kanarischen Inseln
- Die 25 Fotos, die Lust auf einen Umzug auf die Kanarischen Inseln machen
- 46 Dinge, die Sie einmal im Leben auf den Kanarischen Inseln tun müssen
- Reiseführer: Kanarische Inseln
Rundgang um die Insel Lobos