Die Marmorkapellen, ein Naturschutzgebiet am Ufer des Lake General Carrera
Niemand ist bereit, ein paar Meter entfernt einem Puma zu begegnen. Es sind nur ein paar Sekunden. Bei den ersten beiden denken Sie, dass es irgendein anderes Tier ist, bei drei weiteren sind Sie gelähmt und den Rest der Zeit, die Ihnen die Katze gewährt, widmen Sie sich dem Genießen einer der aufregendsten Momente deines Lebens, ein außergewöhnlicher Moment, der schwer zu wiederholen ist.
Das Territorium eines erwachsenen Mannes kann tausend Quadratkilometer umfassen und Nur wenige Leute in der Gegend sagen, dass sie es jemals gesehen haben.
Er erschien in einer Gegend ohne Vegetation, ging langsam, mit der Sicherheit von jemandem, der weiß, dass er die Oberhand hat. Unsere Blicke trafen sich für einen Augenblick, der ewig schien. und als er dachte, dass er sich genug gesehen hatte, begann er einen leichten Trab, um in einem nahe gelegenen Wäldchen zu verschwinden.
Lagune am Fuße des Cerro Castillo
Sekunden später, während ich versuche zu verarbeiten, was passiert ist – und erst jetzt merke ich, dass ich es bis zu diesem Moment, in dem ich es schreibe, nicht getan hatte –, Ich sehe einen Huemul, den Andenhirsch, der in die entgegengesetzte Richtung springt, aus der der Puma gekommen war.
meine Beförderung zu die Lagune von Cerro Castillo Ich überquerte eine Stelle, an der Huemules vorbeikamen, und sicherlich war der Puma auf der Suche nach einem Abendessen, das wir ihm gerade verdorben hatten.
Der Rest des Weges war nicht derselbe; noch die erhabene Landschaft, noch die Anwesenheit des Berges, der dem Park seinen Namen gibt, noch das Grün der Lagune, von einem unmöglichen Farbton. Cougar, Cougar, Cougar, wiederholte ich immer wieder in meinem Kopf.
Während des Abstiegs hielten wir an der Stelle an, wo wir die Pferde zurückgelassen hatten und Cristian, unser Guide, ein großer Gaucho mit breiten Schultern und festem Händedruck, Er bereitete uns einen köstlichen Tisch mit Käse, Trauben und Nüssen auf zwei auf einem Baumstamm angeordneten Halterungen vor.
Die Zeit wurde damit verbracht, über das zufällige Treffen zu plaudern und Geschichten über Patagonien hören.
Ansichten des Sees General Carrera
Nur wenige Namen wecken so viel im imaginären Reisenden wie Patagonien, eine Region, die so groß ist, dass sie nur von Träumen bedeckt sein kann.
Neun Buchstaben, die viele Schriftsteller in ein Buch zu fassen versucht haben, als ob Patagonien auf zweihundert Seiten Platz hätte. Anderen genügte es, sich das vorzustellen; allein die Erwähnung reichte aus, um ihre Gedanken in die Höhe zu treiben. Zum Beispiel, Blaise Cendrars , der nie hier war, schrieb sich ein Transsibirische Prosa : "Nur Patagonien bleibt, das Patagonien, das zu meiner großen Traurigkeit passt, Patagonien und eine Reise in die Südsee."
Andere, die dieses riesige Gebiet nie betreten haben, waren die Norweger Edvard Munch und Hans Jäger der während der betrunkenen Gespräche, die der Maler und der Schriftsteller führten, während Jaeger wegen Skandals inhaftiert war, Sie beschlossen, in Patagonien eine Erotikkolonie zu gründen.
Aber ich war nicht hierher gekommen, um Melancholie zu nähren oder Lager der Ausschweifung zu errichten. Mein Ziel war es zu gehen die Aysen-Region auf der Suche nach einigen der weniger bekannten Landschaften der Nordpatagonien –der See General Carrera, die Marmorkapellen, die Lagune von San Rafael, die Nationalparks Cerro Castillo und Patagonia oder der Fluss Baker–, und treffen Kristine McDivitt , die Witwe von Douglas Tompkins, um mir von einer der größten Taten der Philanthropie und Liebe für unseren Planeten zu erzählen: die Schenkung von mehr als 400.000 Hektar an den chilenischen Staat mit der Bedingung, dass das Land sie in Nationalparks umwandelt und andere bestehende erweitert.
Zusammen mit anderen früheren Spenden hat dies zur Gründung von a geführt 17 Nationalparks entlang der 2.800 Kilometer die zwischen Puerto Montt in der Region Los Lagos und dem Beagle-Kanal und Kap Hoorn verlaufen.
Kristine McDivitt
"Wenn Sie viel Geld haben, können Sie einen Privatjet oder ein komplettes Ökosystem kaufen, um den Planeten zu schützen." Mit diesem Satz empfing mich Kristine in ihrem Haus Chacabuco-Tal, das Herz des neuen Nationalparks Patagonien.
Die Dinge haben sich sehr verändert, seit sie das erste Stück Land gekauft haben Reñihue. Damals fragte Tompkins etwas naiv, ob beim Kauf der Vulkan davor enthalten sei. Die Antwort könnte offensichtlicher nicht sein: "Ja, Sir, schließt den Vulkan ein."
Der Landkauf durch zwei Ausländer erregte allerlei Verdacht, Kristine erinnert sich: „Sie sagten, wir wollten einen neuen zionistischen Staat schaffen (obwohl wir als Anglikaner aufgewachsen sind); dass wir den afrikanischen Löwen mit dem Puma gekreuzt hatten, um eine Superspezies zu schaffen, die Rinder tötet und sie durch nordamerikanische Büffel ersetzt; dass wir das Wasser behalten wollten; dass wir einen Friedhof für Atommüll anlegen würden...“.
Mit dem gleichen Blick, mit dem Doug technische Kleidung für The North Face und T-Shirts bei Esprit kreierte, Marken, die er mitbegründete und die ihm sein Vermögen einbrachten, Er stellte sich Nationalparks aus der Luft vor, während er mit seinem Flugzeug über Patagonien flog.
Ein weiblicher Huemul
und widmete sich dem Tun eine Art von „Industriesabotage“: Als er einen Flussabschnitt sah, an dem eine Brücke gebaut werden könnte, versuchte er, das Land auf beiden Seiten zu kaufen, um den Fortschritt zu stoppen. Ohne ihre Bemühungen hätten sie Patagonien wahrscheinlich mit Dämmen gefüllt.
Birdie und Lolo, Picaflor und Águila, Doug und Kris, drei Namenspaare für dasselbe Paar. Der Tod von Douglas Tompkins bei einem Kajakunfall auf dem Lake General Carrera im Jahr 2015 beschleunigte die Unterzeichnung der Spendenverträge, obwohl die Landschaft schon länger geschützt war.
Die Hirten, die im Chacabuco-Tal gearbeitet haben, sind jetzt in den Naturschutzprojekten und ganz in der Nähe der Stelle, an der Tompkins begraben liegt, finden wir ein Garten der biointensiven Landwirtschaft oder „im menschlichen Maßstab“, wie Francisco Vio und Javier Soler es vorziehen zu sagen, diejenigen, die für den Anbau verantwortlich sind, was im Restaurant serviert wird.
Wir verbrachten den Nachmittag damit, andere kennenzulernen Artenschutz- und Wiederansiedlungsprojekte der Tompkins Foundation, wie die Zucht des Nandus in Gefangenschaft, die aus verschiedenen Teilen gebracht werden, um die Blutsverwandtschaft zu vermeiden, die die Art beeinträchtigt.
Innenraum der Valle Chacabuco Ranch
Im Park gibt es mehrere Unterkunftsmöglichkeiten, alle respektvoll mit der Umwelt. Für die Ranch Valley Chacabuco , die Hauptlodge, in der ich übernachte, gebraucht wiederverwertete Materialien aus alten Schuppen und Steinen aus einem Steinbruch im Park selbst.
Vom Fenster aus sehe ich Dutzende von Guanakos vorbeiziehen, manche warten auf ihre Jungen, die Chulengos; das letzte Licht des Nachmittags modelliert die Berge und färbt sie in ein intensives Rot. Ich gehe zu Bett und denke über die Gründe nach, die ein Paar dazu bringen, sein Vermögen in einen Zweck zu investieren, der in den kommenden Jahrhunderten Früchte tragen wird, Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung auf der Grundlage der Erhaltung und des Nutzens lokaler Gemeinschaften.
Vielleicht liegt die Antwort in etwas, was Kristine mir gesagt hat: „Wer auch immer Sie sind, was auch immer Ihre Interessen sind, Sie stehen jeden Morgen auf und tun etwas. Sie ergreifen Maßnahmen, schließen sich dem Kampf an und kämpfen für eine menschliche Gesellschaft, die im Gleichgewicht mit der natürlichen Welt lebt.“
Nicht weit vom Chacabuco Valley entfernt liegt das **Tamango National Reserve**, heute Teil des Patagonia National Park. In dem Anlegestelle am Cochrane River Wir trafen Elvis, den Bootsmann, mit dem wir die südöstliche Grenze des Reservats befahren wollten.
Eine der merkwürdigen geologischen Formationen in den Marmorkapellen
Am Flussufer schützte ein Huemul im Schatten vor der Hitze, die zu dieser Tageszeit ihr Maximum erreichte. Bei der Ankunft machte uns die Landschaft sprachlos: die schneebedeckten Gipfel, die sich im See spiegeln, wie in einem Spiegel und im Hintergrund, wo der See seinen Namen ändert, ** Argentinien .**
Am Nachmittag wechseln wir das ruhige Wasser des Sees für die Wilden des Baker River, für die wir eine Rafting-Abfahrt machen. Unterwegs lud die Ankündigung des Verkaufs eines Hauses mit Land, einem Stück Land, so groß wie es nur in Patagonien sein kann, mit den Worten des Umweltschützers Edward Abbey zum Träumen ein: „Mögen deine Wege kurvenreich, einsam und riskant sein und dich zu den spektakulärsten Aussichten führen. Lass deine Berge zwischen und über den Wolken aufsteigen.“
in Patagonien die entfernungen entsprechen nie dem maßstab der karten oder der markierungen auf der straße. Mit Schotterpisten und tausend Haltestellen zum Anschauen wird hier die Distanz in der Zeit gemessen.
Entlang der **Carretera Austral**, aufmerksam auf die wechselnden Lichter Patagoniens, werden die Strecken herrlich lang. Der Austral grenzt an den westlichen Sektor des Sees Allgemeine Rasse. Die Tehuelches nannten ihn Chelenko, so ähnlich „Unruhige Gewässer“. Seine starken Wellen, eher typisch für ein Meer als für einen See, sind geformt die Marmorkapellen.
Mansa Bay-Haus
Seit Mansa-Bucht Die Boote fahren ab, um diese schöne Laune der Natur zu erreichen. Das Licht und die Magie des Wassers lassen die Farben einziehen ein Tanz aus gräulichen Blau- und Türkistönen, abgenutzten Gelb-, Rosa- und reinen Weißtönen.
Die Fahrt ging weiter Explorer Bay. Wie in einer Litanei benennt unser Führer die Bäume und Sträucher, die wir unterwegs gefunden haben: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Eingehüllt in dieses Licht, das bewölkte Tage geben, ein Haufen Coihues, die eines Tages einen Wald bildeten, schon tot, tauchten wie Gespenster aus dem Wasser auf, mit dem Berg San Valentín, dem höchsten im chilenischen Patagonien, als Kulisse.
In Bahía Exploradores wartete ein Boot auf uns, um die Vorderseite des Strandes zu erreichen Gletscher in der Lagune von San Rafael. Im ersten Abschnitt befahren wir den Fluss, der der Bucht ihren Namen gibt; Das Wasser war diesmal weißlich grün, milchig, aufgrund der Sedimente der Gletscher, die sich die Hänge hinunter ausbreiteten und während des Schmelzens auffällige Wasserfälle bildeten.
Zu erreichen Mündung Cupquelan das Wasser ändert seine Farbe und die Wellen verwandeln das Segeln in ein Rodeo. Beim Cupquelan konvergiert folgendes Mündung, Elefanten, es wird unmöglich zu stehen.
Wir kommen wieder zur Ruhe Punkt der Leoparden , im sogenannten falsche Lagune, und wir entdeckten die ersten vom Gletscher abgebrochenen Eisstücke.
Die Vorderseite des San Rafael-Gletschers
Die Vorderseite des San Rafael-Gletschers in diesem beryllblauen Farbton, von dem Darwin so begeistert war, ist beeindruckend. Umso mehr, wenn man ihr Stöhnen und das Geräusch der hausgroßen Eisbrocken hört, die ins Wasser fallen.
Ich schließe den Kreis die Brauerei D'Olbek in Coyhaique, die Hauptstadt der Region Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, aus einer flämischen Familie und Craft Beer Hersteller, Er war fast zwanzig Jahre lang Verwalter der Valle Chacabuco Ranch, bis die Tompkins sie als wesentlichen Teil des heutigen Nationalparks kauften.
Ohne eine vorherige Vorstellung von seiner Ausarbeitung zu haben, Charlie schenkt heute zwei große Biere ein, ein Lagerbier und ein Ale sowie ein ausgefalleneres mit Beeren.
Seine ist eine dieser Geschichten, die normalerweise in vorkommen Patagonien, ein Ort mit impliziten Zielen, Lebensveränderungen, Herausforderungen. Ein raues Land, in dem eine einfache Dose Pfirsiche in Sirup (Oso-Marke) das Geschenk der Werbung zwischen den Paaren war, die sich auf den Rinderfarmen bildeten.
Diese Zähigkeit, das Versprechen ständiger Abenteuer und eine bedingungslose Liebe für den Planeten Sie nahmen Douglas und Kristine mit, um sich in Patagonien niederzulassen. „Wenn irgendetwas die Welt retten kann, würde ich mein Geld darauf verwetten, dass es Schönheit ist“ , pflegte Doug zu kommentieren.
Aber die beste Antwort darauf, was Patagonien bedeutet, hat mir Kristine gegeben: „Du stehst vor einer Landschaft, die dich ruft, die sich kraftvoll anfühlt. Was bedeutet Patagonien für mich? Liebe".
_*Dieser Artikel und die beigefügte Galerie wurden im veröffentlicht Nummer 128 des Condé Nast Traveller Magazine (Mai) . Abonnieren Sie die Printausgabe (11 gedruckte Ausgaben und digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder von unserer Website ) und erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die digitale Version von Condé Nast Traveler für iPad. Die Mai-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist erhältlich unter seine digitale Version, um es auf Ihrem Lieblingsgerät zu genießen. _
Lupine in voller Blüte