Verlassenes Paradies
Genau an der Stelle, wo der Atlantik zweifelt, ob er schon dabei ist Arousa-Mündung entsteht der Archipel von Sálvora, das bestgehütete Geheimnis an der galizischen Küste . Der Ort, an dem jahrzehntelang diejenigen Zuflucht fanden, die nicht mehr nach Hause zurückkehrten - Fischer, Hippies, Schmuggler, Reisende, die um die Welt gingen - und der heute Teil des ist Nationalpark der Atlantischen Inseln .
Kaum drei Kilometer aufs Meer hinaus liegt Sálvora ein jenseitiges Königreich . Nur die leeren Flaschen und durchstochenen Kugeln, die im Sommer seine Felsen erreichen, erinnern uns daran, dass wir vor Sonnenuntergang zu unserem restlichen Leben zurückkehren müssen. Um weiter zu tanzen. Aber es ist noch Zeit; Es ist an der Zeit, sich in den Geschichten des Meeres von Sálvora zu verlieren.
EIN NATURPARADIES VOLLER GESCHICHTEN
In den Händen der kirchlichen Behörden und der Adel für mehrere Jahrhunderte wurde die Insel Salvóra im Jahr 2007 an die übertragen gemeinfrei und zusammen mit den Archipelen von in den Nationalpark integriert Städte , ons Y geschnitten . Es ist die einzige dieser Enklaven, die nicht zur Provinz Pontevedra gehört, sondern zur Gemeinde Pontevedra gehört Ribeira (A Coruña). Wir sprechen von 2.557 Hektar, von denen die überwiegende Mehrheit maritimer Natur ist und zum Kulturgut erklärt wurde geschützte Meeresumwelt.
Denn diese Abfolge von Niederungen, Inseln und Felsen ist ein unvergleichliches Naturparadies; steigen Sie einfach an der aus Castelo-Strand , eine weiße Sandbank, eine kalte Karibik, die von der Statue der Meerjungfrau Mariña beherrscht wird, um zu erkennen, dass wir vor einem besonderen Ort stehen.
Seit zwinkern , dem letzten Hafen auf dem Festland, begleiten Möwen und Kormorane die Fahrt. Zusammen mit den erfahrenen Seglern, die es wagen, in diesen Gewässern voll zu fischen Schiffswracks , die einzigen Bewohner dieser Ecke des Atlantiks. Beide sind aus dem gleichen Grund wegen des maritimen Reichtums seiner Gewässer hier: Wolfsbarsch, Rochen, Scholle, Brasse … und Krabben, Seeigel, Seespinnen oder Seepocken, die zwischen den Felsen warten. Um sie zu probieren, müssen Sie jedoch auf das Festland zurückkehren, da es in Sálvora keine Restaurants gibt. Nach dem allen Es ist kein Ort für Touristen.
Dies ist kein Ort für Touristen
hier ist alles wild . Die Pferde und Hirsche, die vom Marquis von Revilla auf die Hauptinsel gebracht wurden, um ihre Jagd zu genießen, grasen, ohne die menschliche Anwesenheit zu bemerken. Vielleicht, weil es in Sálvora kaum noch jemanden gibt. Vom Marsch der letzten Leuchtturmwärter, in der Ich-Perspektive erzählt von Julio Vilches , leben nur zwei Paare Wächter und Förster im Schichtdienst auf der Insel.
Aber was Sálvora neben seiner natürlichen Schönheit zu einem besonderen Ort macht, sind die Geschichten, die es bewohnen. Ist gewesen Versteck des Winston de Batea , Konzertsaal für die Wogen der Fischer und noch heute Zufluchtsort für ahnungslose Reisende, die der Atlantik zur Kapitulation zwingt, sei es auch nur für wenige Stunden. Diejenigen, die hier bekannt sind als ' trockene Schiffbrüchige ’.
Obwohl, was die Geschichte von Sálvora für immer geprägt hat, sind die maritime Katastrophen. keine wie die Heilige Elisabeth, der Postdampfer, der 1921 mit mehr als 200 Menschen an Bord neben den Felsen sank, die die Insel umgeben. Es war das, was die damalige Presse so taufte die galizische „Titanic“.
Das Schiff, dessen Passage meist von Auswanderern stammte, die in Amerika ein besseres Leben suchten Bilbao, Santander und A Coruña, traf einen der tückischen Felsbrocken, die die Insel umgeben, und sank neben zwei Zwillingsfelsen, die als bekannt sind Paste und A filla de Paste. In dem damals noch auf der Insel befindlichen Dorf lebten in dieser Nacht nur etwa 25 Menschen, fast ausschließlich Frauen und Kinder.
Die Männer seien nach Aguiño und Carreira, aufs Festland, gegangen feiern das neue Jahr. Es waren die Frauen der Stadt, die die Dornas, die traditionellen Boote der Gegend, nahmen und es schafften rette mehr als fünfzig Überlebende. Heute ehren vier Hórreos, die mit den Namen der vier Heldinnen getauft wurden, die die Rettung anführten, ihr Andenken.
die kalte karibik
DAS DORF UND DER LEUCHTTURM
Die Anreise nach Sálvora erfordert ein wenig Vorausplanung. Zunächst einmal ist es notwendig eine Erlaubnis beantragen zu den Parkbehörden, die den Zustrom von Touristen kontrollieren, kaum 200 Personen maximal , und nehmen Sie danach einen Shuttle zur Insel.
Derzeit gibt es keine regelmäßige Verbindung zum Archipel, und die Wachen und Techniker, die für seine Wartung zuständig sind, sind auch auf die Seeleute angewiesen, die Transportdienste leisten - und diese warten immer darauf, was der Atlantik sagt -. Dass es gerade im Winter zu tückisch werden kann, ist bereits bekannt.
Es gibt jedoch mehr als ein Dutzend Unternehmen, die sich bei gutem Wetter um alle Formalitäten kümmern: Genehmigungen, Transport und Führung. Meer von Aguiño entweder Rias Baixas Kreuzfahrten es sind nur zwei von ihnen.
Einmal in Sálvora gibt es zwei mögliche Routen. Beide beginnen an der gleichen Stelle, in der getauften als ' Lager Strand “, neben dem kleinen Hafen von O Castelo und der Sirena Mariña, heute ein Wahrzeichen der Insel
. Über einen Holzsteg, der das empfindliche Dünenökosystem der Insel schützt, erreichen wir die Pazo de Gojanes , erbaut auf einem alten Fischsalzlager. Der Nebenraum, damals die Taverne, in der sich früher die Fischer von Sálvora trafen, ist heute ein Kapelle . Die Überreste einer alten Kanone und einige Geräte zur Fischverarbeitung sind die letzten Überbleibsel aus dieser Zeit.
Einige verlassene Häuser können besichtigt werden
Von hier aus kann der Reisende den Weg nehmen, der zum Leuchtturm führt, ein Spaziergang von etwas mehr als einem Kilometer am Fuße des Leuchtturms Berg Gralleiros , von dessen Gipfel aus man den Ons-Archipel und sogar die Cíes sehen kann, wenn die Wolken nicht den Horizont verdecken.
Obwohl die alten Hüter die Insel bereits verlassen haben, kann man sich das Königreich, das sie hier erfunden haben, immer noch vorstellen, Nordbisland , nach denen sich die Fischer der Gegend noch heute sehnen: die Lieder und Geschichten, die auf der einen Seite Sálvora und auf der anderen Seite Ons durch die Radiowellen filterten und ihre beste Gesellschaft waren.
Zurück am Praia do Almacén, nur eine halbe Stunde entfernt, bleibt noch Zeit, das alte Dorf Sálvora zu besuchen. Aufgegeben am Ende der 7 Jahre 0, wird restauriert, damit Besucher das Leben auf der Insel nachstellen können. Es ist jetzt möglich betritt eines der Häuser, Berühren Sie seine Wände und seine Küchen oder lehnen Sie sich aus seinen salzigen Fenstern, um einen einzigartigen Blick auf den gesamten Archipel mit den imposanten zu genießen Insel Noro im Vordergrund u Vionta -wo eines der botanischen Juwelen des Nationalparks aufbewahrt wird, der Ginster Cytisus insularis- im Hintergrund. Auf dem Rückweg führt uns ein kleiner Weidenwald zum Santa-Catalina-Brunnen und kurz darauf zum alten Waschplatz.
Obwohl es immer eine gute Idee ist, Sálvora früh zu verlassen, bevor der Atlantik steigt, bleibt noch Zeit für einen letzten Stopp: ein schnelles Bad in den kalten Gewässern der Karibik. Wenn Sie Ihre Taucherbrille mitgebracht haben, sollten Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, den maritimen Reichtum dieser Meeresböden zu betrachten. Und dann, zurück zum Festland, nichts Besseres als a guter Fischgrill um einen Tag im Königreich Sálvora zu feiern.