Colmado Lasierra, Barcelona
EIN Wendeltreppe nur für winzige Wesen geeignet , versteckt in den Eingeweiden der Küche, gab Zugang zu einem der wenigen Tempel, die von a stehen blieben Barcelona Einzahl fast verschwunden. Türen draußen, Can Ravell war ein Lebensmittelgeschäft, eine Molkerei und ein Lebensmittelgeschäft.
Drinnen war es ein “Speakeasy-Restaurant” in einer majestätischen Wohnung im Herzen von Eixample-Viertel. Hohe Decken, hydraulische Böden, große helle Fenster und ein tadelloses saisonales Produkt auf dem Tisch.
Eine Ode an die üblichen Einheimischen
1929 von Josep Ravell gegründet Sie konnte keine Schulden ertragen, die unerträglich wurden, als die Wirtschaftskrise alles verwüstete. Ende 2017 für immer geschlossen und es ist schmerzlich daran zu denken, dass nur ein internationaler Geierfonds sie aus der Lethargie erwecken kann ein neues Leben als Brunchlokal mit extra Avocado.
Die Wahrheit ist, dass wir in dem Land mit den meisten Bars pro Einwohner auf der Welt leben. Es ist kein Scherz: **In Spanien gibt es mehr Bars als in den gesamten Vereinigten Staaten. **
Wir sprechen von einer Beziehung eine Bar für je 175 Personen , aber seltsamerweise taucht der Stolz und die Kultur der Bar nicht im kollektiven Unterbewusstsein auf, bis ein legendärer Einheimischer dies nicht tut dicht schließen.
Es ist mit dem symbolischen Bild von der heruntergelassene Metallverschluss von Can Ravell , dass wir alle das Taschentuch mit Krokodilstränen beflecken, auch wenn es virtuell in sozialen Netzwerken ist.
Unerklärlicherweise haben wir irgendwann in unserer Geschichte den Überblick über das letzte Mal verloren, als wir ein freundliches Gesicht hinter der Bar diente uns als Vertraute.
Wenn wir darauf achten die letzten Schließungen (oder Schließungsdrohungen) fällt man leicht ins Bodenlose des Pessimismus: den angekündigten Tod des Palencia , Loli und Castos Bar auf das Herz tätowiert Malasana , hallte trotz über die M-30 hinaus seine kürzliche Wiedereröffnung ; und ein Geierfonds London weigert sich, den Vertrag zu verlängern Weingüter Das Maximum und die Taverne Fußbad Ihre Tage mögen gezählt sein.
Dies sind nur zwei von vielen existierenden Beispielen. die gefürchtete Gentrifizierung Es ist kein ausschließliches Problem für Spanien. Im Rom Die Sorge um die mögliche Schließung des ** Antico Caffè Greco , dem ältesten der Stadt, wächst.**
Die Eigentümer wollen dabei die Miete entsprechend der Exklusivität der Gegend erhöhen in Portugal erwägt man eine Begrenzung des Mietpreises Bürger und ihre zu schützen Bars, Bodegas und Lebensmittelgeschäfte aus einer Schicht Blech und Farbe.
„Natürlich haben wir eine Möglichkeit, dieses Drama zu stoppen. Konsumieren, konsumieren und konsumieren in den Positionen, die wir mögen. Auf diese Weise schützen wir unser Vermögen und geben den Kindern, Enkeln oder Cousins der Eigentümer Gründe, damit sie weiterhin auf die Zukunft des Unternehmens vertrauen.“
Dann, Gibt es nicht einmal einen Hoffnungsschimmer? Sind wir den Reißzähnen blutriechender Haie wehrlos ausgeliefert, die an jeder sonnigen Ecke unserer Städte spekulieren?
Múrria: Lebensmittelgeschäft seit 1898
Dies sind die Worte von Alberto García Moyano, bekannt als Manchmal sehe ich Bars, sein Alter Ego so ironisch mit der Zeit.
Eines Tages beschloss er, die emblematischsten Orte außerhalb des Touristenstromkreises zu besuchen, um mit Seele ein Zeichen der Spielhöllen zu hinterlassen, und dort fährt er am Fuße der Schlucht fort. mit zwei eigenen Weingütern, die er verwöhnt, als wären sie seine Zwillinge:
„Der beste Weg, sich um eine Bar zu kümmern, ist, in die Bar zu gehen. Vermitteln Sie der Person, die es leitet, dass Sie ihre Arbeit schätzen. All dies erzeugt etwas, Nennen Sie es Karma oder nennen Sie es wie Sie wollen, aber das Wichtigste ist, die Balken nicht sterben zu lassen. Es ist ein Phänomen, das in großen Städten von Bars wie passiert Madrid , Barcelona , Málaga , Saragossa entweder Bilbao ".
Er hat so viele Bars, Bodegas und Lebensmittelgeschäfte betreten, dass er weiß, wohin er anklagende Blicke lenken muss: „Genug mit Schuldzuweisungen. Wir müssen auf die Geierfonds hinweisen, die diese Eigenschaften als sehen rentable Investitionen, unabhängig davon, ob es sich um historische Barren handelt oder nicht", argumentiert.
„Das Hauptproblem ist, dass diese Herren nicht aufhören, wenn sie die Rentabilität garantiert haben. Sie dehnen und dehnen und dehnen das Zahnfleisch, bis das Zahnfleisch nicht mehr nachgibt und reißt“, kritisiert er.
„Und was ist mit diesen Unternehmen, die wir alle wollen? Dass die Eigentümer diesem Druck nicht standhalten können. Natürlich können andere Leute danach kommen, aber sie werden nicht in der Lage sein, die Situation zu verbessern, geschweige denn mit dem Geschäft ihres Lebens fortzufahren.
La Ribera: der Kabeljau- und Konserventempel
Der Tsunami der Kneipenschließungen ist stärker als je zuvor, aber „es gab eine Zeit, in der wir die alten Dinge satt hatten und als wir merken wollten, dass uns die alten Sachen gefallen, war es schon zu spät".
„Aber man muss bedenken, dass diese alten Kneipen zu ihrer Zeit auch neu waren und sicherlich andere alte Orte verdrängt haben. Das Leben ist zyklisch. Der einzige wirkliche Wert, aufzustehen, ist, eine Seele und die Zuneigung der Menschen zu haben. Am Ende geht es darum, mit einem Lächeln die Straße entlang gehen zu können“, betont er.
Ein Lächeln oder Hoffnungsschimmer, der vermittelt Inés Butrón, Autorin des Buches Colmados de Barcelona: Geschichte einer essbaren Revolution (SD-Ausgaben, 2019).
Dieser Küchenhistoriker verteidigt vor allem seinen symbolischen Wert: „So wie es einen Ort gab, an dem man Arbeit suchte, Kleidung kaufte, Krankheiten heilte oder sogar einen Ort zum Beten aufsuchte, Der Colmado war der Ort, an dem man Essen kaufen konnte", Erklären.
„Wo, glauben Sie, sind die Menschen in der Nachkriegszeit hingegangen, um die auf ihren Lebensmittelkarten zugeteilten Produkte zu bekommen? Diese Colmados wurden als Wahrzeichen moderner Städte geboren".
Colmado Quilez, einer der bekanntesten in Barcelona
„Sie haben als Erbe unserer Städte einen historischen und kulturellen Wert, weil sie eine Lebensweise widerspiegeln. Seine Rolle als soziales Rückgrat ist unbestreitbar. Es war genauso wichtig oder wichtiger als das, was von den kommunalen Märkten ausgeübt wurde“.
Sein Buch soll keine nostalgische Zusammenstellung sein, um über das Verschwinden emblematischer Orte zu weinen: „Das Buch ist keine Elegie. Als ich das Buch vorstellte, gab es Leute, die mir sagten, dass diese Seiten verurteilt und beendet werden, weil sie sehr teuer sind."
„Meine Antwort war, dass die Haute Cuisine auch sehr teuer ist und wir den ganzen Tag über dasselbe reden. Die Stadt Paris es wird ohne Fauchon nicht verstanden. Gehen Leute mit mehr Geld nach Fauchon? Offensichtlich. Fauchon ist in erster Linie Exzellenz im Produkt und in der Behandlung", reflektiert er.
„Du kannst im Supermarkt kaufen, was du willst, aber diese Läden machen den Unterschied den Mehrwert des Produkts. Das können wir nicht vergessen Gastronomie ist ebenso wie die Mode ein sozialer Marker. Lass uns kommen, wie wir kommen."
Die Folgen sind fatal, obwohl wir dabei oft etwas vergessen: „Wir dürfen die Barkultur auch nicht idealisieren: Der Keller ist auch der Ort, an dem viele Stunden mit den Ellbogen auf der Theke verbracht haben.
Ich erinnere mich an die Damen in meinem Alter, die immer sagten: „Mein Mann ist sehr gut, weil er nicht in Bars geht“. Hüten Sie sich davor, diese Welt zu idealisieren, denn die Weingüter waren da, um Wein zu verkaufen.
Weine in Barcelona? In Vila Viniteca
Wie Montalban sagte, "die Fliegen flatterten herum und scheißen auf die Glühbirnen, die Tortillas waren im Freien und Ducados wurden geräuchert ”.
Das heißt aber nicht, dass es keine vielversprechende Zukunft gibt: „Natürlich gibt es Hoffnung für die guten Weingüter von immer. Haben Sie zur Mittagszeit den Speisesaal des Weinguts Gelida betreten? Es platzt, weil es an einem beliebten Wrack phänomenal frisst. Die Leute wissen, wie man zwischen einem guten Weingut und einem aus Pappe unterscheidet“.
Und zum Schluss hinterlässt er eine tiefe Reflexion: „Im Gespräch mit Besitzern von Bodegas und Lebensmittelgeschäften haben sie mir alle dasselbe gesagt. Sie sind es leid, in den Medien zu erscheinen, nur um über Schließungen zu berichten ”.
Klar ist, dass Inés Butrón und Alberto de Manchmal sehe ich Balken Sie kennen mehr Geschichten mit Happy End als Tragödien mit Abschluss.
Jetzt brauchen wir vielleicht die Medien, um all dem Guten, das auch da draußen ist, freien Lauf zu lassen ohne glorifizierende Bars, wenn es schon zu spät ist.
Es lebe Bars, Bodegas und Lebensmittelgeschäfte!