Bucht von Los Angeles
Unteres Kalifornien Es ist das Mexiko, das von Mexiko vergessen aufgewachsen ist und von den USA auf Gedeih und Verderb beeinflusst wurde. eine Grenzwelt dass wir mit dem Auto nach seinen Küsten und Wüsten, seinen Gerichten und Weinen und im Rhythmus der von den Nordländern gesungenen Corridos reisen.
Hesekiel Benitez Don Ezequiel hat kupferfarbene Haut, harte, schwielige Hände, silbernes Haar und ein überschwängliches Lächeln des Stolzes. Don Ezequiel begann vor fast 50 Jahren, alten Schnickschnack zu sammeln. Zuerst ein Mäher, wie er in der verwendet wird mexicalisches Tal zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dann ein anderer. Dann rudimentäre Waschmaschinen, Flaschen, Messer, Sessel ... buchstäblich alles. Ich hatte so viele Objekte, dass ich mich eines Tages entschied oder montieren Sie eine kleine Ausstellung in einer Hütte . Aber es wuchs bald über ihn hinaus.
Und so zählt er zufrieden, er und zwei Kumpels, wie sie konnten, Fotos im Internet anschauen, "ohne Wolle oder so, mit gutem Auge, hier und da nageln", Sie haben eine ganze Wild-West-Stadt gebaut . Eine wie die der Gringo-Cowboy-Filme die du gar nicht magst.
Luftaufnahme von San Felipe
Eines mit bereits 16 Läden, mit seinem Salon, mit seinem Barbershop, mit seiner Bank, das am Wochenende mit Besuchern gefüllt ist, die kommen, um seine Gadgets zu sehen und die zu essen häufig , Dies Rote Brühensuppe mit Guajillo-Chili, Rindfleisch und Mais das die Toten erweckt, das in ihren Kantinen serviert wird.
Städte wie diese waren noch nie so in der Bundesstaat Baja California in Mexiko , noch jenseits der Grenze in Kalifornien . Trotzdem, Don Ezequiel, der sich an einen Besuch als Kind erinnerte Grabstein, Arizona , eines der berühmtesten Dörfer davon Legendärer Wilder Westen des Kinos, wo Sheriff Wyatt Earp in seinen Achtzigern lebte und starb, entschied er, dass dies, dass er etwas erfand, das nicht existierte, ein kleines Detail war, das keine Rolle spielte.
Heute deine Talmuseum , wie es offiziell heißt, ist eine der Attraktionen einer Stadt, Mexicali, die nichts außer dem traditionellen lokalen Sport des Zuschauens hat wie Thermometer steigen, bis sie die Klimaanlage der Hölle berühren . Und nichts ist, auch buchstäblich, nichts.
Tanzen Sie im Museum Valle de Mexicali
Was es aber gibt, ist die Grenze, der Zaun, den Trump in einen verwandeln will noch höhere und dickere Betonwand und dass es hier plötzlich zwei Blocks vom Zentrum entfernt auftaucht und die Stadt plötzlich zerschneidet, als wäre es der Film Die Truman Show oder diese alten Karten, wo das Meer endete und die Drachen begannen; und die Chinesisches Essen , historisches Erbe der Chinesen, die Anfang des letzten Jahrhunderts aus den Vereinigten Staaten vertrieben wurden und in den Süden kamen, um Baumwolle zu verarbeiten.
Und doch, sowohl Mexicali als auch das Cowboydorf Don Ezequiel Sie sind eine perfekte Metapher für den Norden von Baja California . Von einem Staat, der sich so gut es ging erfunden hat und den sie verlassen haben und wie es ihm gefiel.
Diese Länder waren weder Mexiko noch die Vereinigten Staaten . Sie waren fast Niemandsland. Bis vor einigen Jahrzehnten war der mexikanische Peso kaum im Umlauf, da nur der Dollar bekannt war. Da zirkulierte nur das Fernsehsignal und die Musik kam von der anderen Seite, aus **San Diego**. Bis die nordamerikanische Industrie begann, anzukommen und ihre Montagewerke, ihre Maquiladoras und mehr zu errichten Die Grenze wurde zu einem großen Geschäft und dann begann Baja California, Mexiko-Stadt zu interessieren.
Sankt Quentin
Dies ist ein neues altes Mexiko. Eins mit Luft Robert Rodriguez-Film in seinen Grenzstädten, darin Tijuana die während der Zeit des gegründet wurde und auf flüssigen Grundlagen von Alkohol gedieh Trockenes Gesetz im Norden und das ist auch heute noch ein Ziel Feiern, Kantinen und Verbotenes finden für die Nachbarn oben oder in Mexicali, der Landeshauptstadt, unterwegs.
Man kann nicht in dieses Mexiko kommen, um die Schönheit und Kultur anderer Mexikos zu suchen. Die Kolonisatoren blieben nicht hier, nur die Jesuiten und Franziskaner, die gründeten einige Missionen deren Skelette noch stehen, die die Technik zur Herstellung des Weins brachten, den sie für die Massen brauchten – den ein anderes Getränk ausschenken würde … – und die ersten Weinberge pflanzten.
Deshalb wirken die geschichtslosen Städte so fremdartig, als wären alles Vorstadtviertel oder Gewerbegebiete. Und dasselbe passiert mit die Traditionen . Sie werden gefeiert, ja, genauso wie im Rest des Landes, aber mit weniger bunt, weniger intensiv und weniger folkloristisch . Weil das alles viel später kam und weil von oben sickerte und sickerte die Yankee-Präsenz , dessen kultureller Einfluss größer ist als der des Landes selbst.
Tatsächlich sprechen sie hier in Baja California spanisch, wie sie es definieren, also auf "ch" enden . Und sie sagen Dinge wie "nimm eine Explosion" wenn sie jemanden anrufen werden oder “Trinken Sie etwas” wenn sie was trinken wollen.
Weinberge in Mount Xanic
Aber all das macht diesen Staat so besonders. Obwohl man Zeit braucht, um es zu erkennen. Die erste Reaktion bei der Ankunft ist die Sehnsucht nach dem alten Mexiko es gibt so viel von allem . Dann, als würden wir die rote Pille nehmen Matrix , beginnen Sie endlich, seine Realität zu sehen. Denn genau das ist diese Abwesenheit der Vergangenheit, dieser Zaun, der wie eine schreckliche Naht den abgedroschenen amerikanischen Traum von der Realität trennt -Sie kennen bereits die berühmten „Armes Mexiko, so fern von Gott und so nah an den Vereinigten Staaten“, das Porfirio Díaz zugeschrieben wird –, dieses Ziel, das bis vor kurzem nur von Gringos oder Gabachos, wie pensionierte Amerikaner genannt werden, besucht wurde, dieses Sich-Erfinden und Neu-Erfinden, das Baja California so faszinierend und unterhaltsam macht.
Dieser Roadtrip, denn das ist es, darin besteht das Reisen hier, ins Auto steigen und durchfahren, so unveröffentlicht, so unerwartet, so – halleluja – wenig ausgebeutet.
Und einer der Momente, wo all das sehr gut wahrgenommen wird, wo diese Welt entschlüsselt wird, es ist am Tisch, wenn man sich zum Essen hinsetzt . Der Küchenchef Miguel Angel Guerrero Er hatte Großeltern aus Santander, Granada und Teruel.
Sein Vater brachte ihm das Jagen bei und heute jagt und fischt und kocht und serviert er, was er fängt. Vor einem Jahrzehnt hatte er ein Konzept: Baja-Med-Küche . „Ich konnte nicht über die Küche von Baja California sprechen, weil es sie nicht wirklich gab. Und dann dachte ich das. Die Tatsache, dass Es gibt keine jahrhundertealte kulinarische Tradition es erlaubt uns, mutiger zu sein“, erklärt er in Die Querenz , sein Restaurant in Tijuana, mit einem Glas Wein in der Hand. Guerrero wurde so definiert oder so erfunden, das Kochen, das hier stattfindet.
Glockenturm der Kolonialkirche in Tijuana
Wegen des Wetters, Baja California erinnert an das Mittelmeer. Es erzeugt Olivenbäume und andere Produkte, die im Rest des Landes nicht verwendet werden. Es ist auch eine Halbinsel, die im Osten von der gebadet wird Meer von Cortez und im Westen durch Pazifik See , und das füllt die Küchen mit Meeresfrüchte und Fisch . So entstand eine kulinarische Bewegung, die diesen Staat nach und nach zu einem Maßstab für die nationale Gastronomie macht.
In Baja California haben sie auch ein weiteres Juwel, ebenfalls sehr mediterran: das Tal von Guadeloupe wo es heute produziert wird die meisten Weine des Landes . Ein Gebiet, das man von Weingut zu Weingut besuchen und genießen kann.
Dies ist nicht das Napa auf der anderen Seite des Zauns, wo Sie mit Ihrer Kreditkarte kommen, um den teuersten Wein zu kaufen. Dies sind Gruppen oder Paare, die dorthin gehen, um eine gute Zeit zu haben. Hübsche Frauen in fließenden Kleidern und Hüten und lächelnde Männer mit geröteten Wangen, die, anstatt herumzulaufen und den Wein aus ihren Gläsern zu riechen, sich vor allem dem Trinken widmen.
„Wir konkurrieren nicht mit den Vereinigten Staaten. Es gibt eine synthetische Erfahrung. Wie bei McDonald's, wo alles bereits organisiert ist und was auch immer Sie wählen, es wurde bereits vorher festgelegt. Hier ist mehr Freiheit ", Erklären Alex Ford, Sommelier im Weingut Decantos .
Encuentro Guadalupe Hotel und Weingut
Vorschläge wie diese Weingüter und Restaurants wie La Querencia oder Bruma und Encuentro Guadalupe, beide im Tal, sind die schicker, exquisiter, auch erdbeeriger , wie man in Mexiko zu den Nobelpreisträgern sagt, des Schicksals.
Aber das Gute ist, dass es hinterher auch andere Seiten, andere Gesichter für ein polyedrisches Schicksal gibt. So wie das Grenze Mexiko das ist vertraut, auch wenn man davon gehört hat, wie es bei Tijuana der Fall ist. Oder wie die Reise selbst, die dritte. Diese Fahrt nach Süden entlang der Westküste auf der Suche nach den Stränden und Meeresfrüchten von San Felipe oder die Gewässer von Meer von Cortez von San Luis Gonzaga Oder der Bucht von Los Angeles , in dem der Walhai schwimmt.
Durchqueren Sie Granitschluchten und Wüsten mit Saguaro-Kakteen – die runden mit Armen, die aus den Filmen –, Kerzen, die wie im Boden steckende Mäuseschwänze aussehen, und Ocotillos, deren Zweige Palmblätter sprießen. Straßen brennen, wo es nicht einmal ein Telefonsignal gibt und wo plötzlich Ein kleines Restaurant erscheint, das für Meeresfrüchte wirbt auf dem Plakat und serviert von drei Landsleuten, die mit Hingabe die Zeit totschlagen und nicht einmal wissen, ob sie kaltes Bier im Kühlschrank haben.
La Lobera-Strand, in San Quintin
Arturo, einer von ihnen, der den Besuch nutzt, um eine Pause vom Nichtstun zu machen, erzählt mir, dass „Tausende von Menschen“ vorbeigehen und ich ihn anschaue und lächle und nicke, weil ich nicht derjenige bin, der ihm widerspricht dann gibt es noch die Ostküste, und erklimmen Sie sie auf dem Weg zum Tal und seinen Weinen, Städte wie San Quintin , hässlich, sehr hässlich, gebaut um die Transpeninsulare Autobahn, aber das im Austausch bietet in seinen Außenbezirken blaue und grüne Klippenlandschaften und ein Wolf in einer Höhle, die aussieht wie ein Mondkrater mit hundert Seehunden, die stundenlang beobachten sollen, wie die Tiere gähnen oder ins Wasser kriechen, als wären sie in der Nacht zuvor herausgekommen.
ENTWEDER Bucht , bei dem die Frau Sabine hat eine der besten Positionen Planet Streetfood, La Guerrerense, in dem er welche kocht Ceviche-Toast – weil sie sagt: „Wenn Gott dir nur Zitronen gibt, mach Ceviche“ – das wird dich später dazu bringen, sie so anzusehen, wie du eine Mutter ansiehst.
Einsame Straße
Ensenada ist auch der Ground Zero zum Surfen im Bundesstaat . Insbesondere das Strand von San Miguel , wo Surfer sagen, dass dieser Sport auf dem Land begann. Und es ist auch die schönste Stadt, in der man das andere Mexiko mit Geschichte und Architektur am wenigsten vermisst, wenn man sich bei der Ankunft hier noch nach dem anderen Mexiko sehnt.
In Ensenada sieht man auch auf der Straße, wie in Tijuana oder Tecate, zu diesen Bands von Norteños mit ihren Cowboyhüten, ihren Stiefeln und ihren Instrumenten, die Lieder für Pesos anbieten.
Sie singen das: "Mexicali war meine Wiege, Tecate meine Anbetung, von meinem koketten Tijuana bringe ich ein Liebeslicht und mein Herz blieb dort in Ensenada". Es sind die gleichen Musiker wie in Bars wie Hussongs sie räumen Korridore gegen den Hintergrundlärm, treten auf den Teppich aus Erdnussschalen und machen Platz zwischen einer Klientel, in der sich die üblichen Gemeindemitglieder und die Gringos mischen, die Besten und die Schlechtesten aus jedem Haus, aus jeder Welt, wie im Staat , und wo die Chelas laufen, weil es Happy Hour ist und wir uns verabredet haben, ein paar Drinks zu haben und nur ein bisschen, kurz gesagt, jetzt egal.
Surfen in Ensenada
_*Dieser Bericht wurde in **Nummer 121 des Condé Nast Traveler Magazine (September)** veröffentlicht. Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (11 gedruckte Ausgaben und eine digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website). Die September-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ihrer digitalen Version verfügbar, damit Sie sie auf Ihrem bevorzugten Gerät genießen können. _
Dos Panes Restaurant in Mexicali