Morgenaufgabe in Lastres
Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, der Himmel scheint unter einem sanften Orbayar, von meinem starken Schritt, im Morgengrauen wartet das Boot, es ist Zeit, in See zu stechen. Erste Strophe von „Fishermen“, asturischer Seefahrerhymne.
Luis Perez Loza sprang mit 13 Jahren zum ersten Mal ins Meer. Heute erinnert sich der Fischer im Ruhestand mit einem offenen Lächeln an seine Seefahrtsaufgabe: „Ich habe zwei Kinder und drei Enkelkinder an Bord eines Fischerbootes. Niemand hat die prekären Bedingungen kennengelernt, die meine Generation durchlebt hat. Auf hoher See schliefen wir zusammengepfercht, bekleidet und nass. Meine Frau widmete sich der Arbeit des Netzwerks, wie viele der Mädchen aus Tapia. Ich habe mein ganzes Leben dem Meer gewidmet. Im Gegenzug hat sie mich am Leben gelassen."
So spricht das seefahrende Asturien. Dieses Land, das seinen kantabrischen Horizont nie aus den Augen verliert, sammelt jahrhundertealte Chroniken, die von seiner Walfangtradition berichten, von Zugreisen mit Happy End, von florierenden Erträgen, von einer Gastronomie, in der Fisch regiert, und sogar von den neuesten Surftrends. Untrennbar mit dem mächtigen Golf von Biskaya verbunden, bewegen sich die Städte dieses Seeabkommens im Rauschen seiner Gezeiten.
Hier brachen die Männer vor dem Krähen des Hahns zum Meer auf die Frauen, berührt vom Zauberstab des Stoizismus, Sie stellten die Netze her, säuberten sorgfältig Pixines (Seeteufel) und Bonitos auf dem Fischmarkt und gingen davon aus, dass noch ein paar Monde übrig waren, um sich mit ihren Männern und Kindern wieder zu vereinen. Dies ist die Chronik eines Meeres als Metapher für Hoffnung und Freiheit.
Gegrillte Oricios in Palermo (Tapia)
Weder Luis noch einer der Fischer aus Tapia de Casariego im äußersten Westen Asturiens vergessen die Tragödie der Ramona López. Es war am 11. November 1960, als sechs Seeleute verschwanden in rauen Gewässern. Ein Denkmal neben der Fischerbruderschaft erinnert an die Verschwundenen unter dem wachsamen Auge der Virgen del Carmen. Rentner teilen abendliche Vertraulichkeiten. Sie sprechen, sie schweigen, sie erinnern sich. Im Küstenviertel von San Sebastián, dem ältesten der Stadt, tummeln sich Oktopusse, Oricios, Andaricas (Nécoras) und Bugres (Hummer).
Die Boote laufen ein, eskortiert von einem Möwensturm. Rush Hour auf dem Markt. Onofre rettet einen riesigen Skorpionfisch aus einer der Styroporkisten. Er öffnet den Mund weit: "Er singt auch." listig und sarkastisch, unser cicerone sagt "to love his tierrina to pain". Auf dem Tapia-Fischmarkt singen sie, und zwar viel. Das Summen fallender Preise ist eine Seltenheit in den asturischen Rulas (Märkten), wo es digital versteigert wird. Das Meer war großzügig: Seeteufel, Meerbarbe, Sanmartines (der lokale Steinbutt), Drachenköpfe, Pica und Acedías.
Kirche und Friedhof von Niembro (Llanes)
Am Strand von Ribeira, im Viertel San Blas, löst sich die Meeresatmosphäre in die Modernität der Brandungswellen auf. In den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die Australier Robert und Peter Gulley finden in diesen Stränden ein wahres Paradies. Einer der Betreuer der Schule erzählt uns davon, Pedro, ein ehemaliger Surf-Champion in Asturien, der sich verteidigt das Fieber der asturischen Tische, im Meer und auf dem Tisch. Zweifellos liegt der Kontrapunkt zur Rauheit des Kantabrischen Meeres in seinen Küchen. Im Restaurant Palermo einige formidable Fabes können das Team zum Schweigen bringen und eine raffinierte Präsentation von gegrillten Seeigeln bestätigen dies An der asturischen Tafel bedeutet Höflichkeit nicht, mutig zu sein.
Sicht von oben, Luarca ist eine nette Ansammlung von Gebäuden die die Mäander des Negro River zu erklimmen scheinen. Seine besondere Physiognomie erklärt die endgültige Verbindung zwischen dem Seefahrercharakter und dem indischen Erbe. Die Stadt bewahrt die stilvollen Herrenhäuser der Familien, die im 19. Jahrhundert aus Amerika zurückkehrten. Villa Excelsior, Villa Argentina und Casa Guatemala zeigen die Macht der Indianer am Ende des Jahrhunderts.
Für Luis Laria liegt die Vorherrschaft in den Tiefen des Golfs von Biskaya, bevölkert von fantastischen Kreaturen, die jede Fiktion übertreffen. Der Direktor des Giant Squid Center ist eine internationale Eminenz auf dem Gebiet der Kraken. Zunächst stellt er uns ein weibliches Kopffüßer vor architeuthis dux, der mit 17 Monaten eine Länge von 14 Metern erreicht. Laria verrät uns Walfang-Chroniken. „Der Walfang wurde in Asturien dank baskischer Seefahrer aus den Landes (Frankreich) entwickelt. Er war das Schwein des Meeres, er nutzte alles aus: das Fleisch, die Knochen, das Fett und sogar der Samen“.
Ansichten von Cabo Vidio, in Cudillero
In La Casona de Doña Paca zu schlafen, ist so etwas wie ein paar Tage lang eine authentische Güelina zu haben. Frisch gepresster Saft, Gourmetkaffee, reife Früchte und eine Reihe hausgemachter asturischer Brote und Gebäckstücke werden auf Leinentischdecken serviert. Vor 15 Jahren räumte Montse, der Chef von all dem, ein altes Indianerhaus auf, um es willkommen zu heißen Angelsachsen, die den einheimischen Lebensrhythmus lieben.
Heute geht die Sonne in der Stadt Cudillero auf. Der irische Hispanist Walter Starkie definierte es (mit weniger als 2.000 Einwohnern) als "die verborgene Bevölkerung". . Seine Schönheit blieb vom Meer unbemerkt. Das Gegenteil von dem, was in seinen Gassen passiert, voller ekstatischer Reisender, die buchstäblich durch das Dorf klettern. Die Plaza de la Marina, ein alter Fischerhafen, ist heute das Epizentrum der freien Tage der Stadt. An einem Ende zeigt El Pescador in einem Indianerhaus am höchsten Punkt dieses natürlichen Amphitheaters das gigantische Fresko von Jesús Casaús (1926-2002), einem katalanischen Maler und Adoptivsohn der Stadt, der die beste Aussicht hatte. Das Werk würdigt die Seefahrtsarbeit von Frauen, die die Waren in die 30 Kilometer entfernten Dörfer im Landesinneren transportierten.
Marinierter Thunfisch aus dem Norden
Etwa drei Kilometer vom Strand von San Lorenzo entfernt, der Laboral City of Culture ist das hübsche Mädchen von Gijón. Schöner als ein Mädchen nimmt die alte Universität, die seit den vierziger Jahren besteht, die doppelte Fläche des Klosters Escorial ein. Hier erwartet uns ein Erlebnis zwischen gastronomischer Darbietung und einer nachdenklichen Anatomiestunde.
Das Oviedo-Koch Sergio Rama wartet mit einer verschmitzten Geste auf neben einem etwa acht Kilo schweren Alalunga-Thunfisch. Ohne mit der Wimper zu zucken und den Klicks des Fotografen zu lauschen, bereitet sich Sergio darauf vor, diesen spektakulären weißen Thunfisch zu schnupfen. ein sauberer Schnitt trennt die Thunfisch-Delikatesse, die Ventresca, von dem Teil neben den Eingeweiden, dem Spielplatz der Anisakis. Als nächstes zerteilt er geschickt die Lendenstücke, die später zu Wok- und Grillfleisch verarbeitet werden.
Seehecht in Kartoffelsuppe aus Auga (Gijón)
Der Leser kann sich identifizieren Lastres mit seinem künstlerischen Namen: San Martín del Sella. Vor knapp drei Jahren entschied sich das abgelegene Dorf für die Kraft der Fiktion als treffsicheren Werbehaken. Er hat es mit Doktor Mateo gemacht. Viele seiner Anhänger pilgern weiterhin auf der Suche nach seinen bereits emblematischen Orten. Für die Fischer von Llastrino endet die Wallfahrt in der Kapelle der Virgen del Buen Suceso, ihrer Schutzpatronin. Die Opfergaben der Pilger sind ebenso ungewöhnlich wie symbolträchtig. Eine unheilvolle Ikonografie, die von Hoffnungen und Erwartungen spricht. In meinem Fall, Das Opfer für das „gute Ereignis“ wird in einem gewaltigen Kater der Seefahrt zusammengefasst.
Es ist noch nicht einmal drei Uhr morgens und Orlando, sichtlich wach, begrüßt uns von seinem Segelboot aus. Uns gefällt er auf Anhieb: „Coffee and Biodramina?“. Heute werden wir fischen, oder besser gesagt, die Taten eines Fischerbootes fotografieren. Wir machen uns vom Hafen von Lastres aus in Richtung Nordosten auf, etwa drei Meilen entfernt finden wir das Xarabal-Boot. Inzwischen, als Alex an Deck herumtollen, Mein Blog ist der eines Gemüses in einem Mixer. Am Ende triumphiert die Emotion des ersten Mals und ich konzentriere mich auf diese Profis in der Kunst des Zauns. Der Moment nimmt theatralische Züge an: schwarzer Hintergrund, künstliche Beleuchtung, Fahrgeschäft-Bänder und das Kommen und Gehen von Fanggeräten.
Promenade der Marina in Ribadesella
Verschanzt am Aussichtspunkt der Einsiedelei der Virgen de Guía, Ich verstehe sofort, warum Ribadesella als Strand der Picos de Europa bekannt ist . Die mit Wiesen bedeckten Massive des am zweithäufigsten besuchten Naturparks Spaniens bewachen die Stadt.
Auf dem Paseo de la Marina, das Gran Hotel del Sella symbolisiert den Keim der Entwicklung des High-Class-Tourismus, als die Markgrafen von Argüelles ihre Sommerresidenz in diesem Herrenhaus errichteten. Heute destilliert der städtische Kern heute eine stattliche Atmosphäre, die eher typisch für das 21. Jahrhundert ist : Paare, die einem Cesc Gay-Film entsprungen zu sein scheinen, gutaussehende nordische Männer auf dem Weg nach Santiago und Mütter und Töchter, die sich Levi's und Hunters teilen. Nur einmal im Jahr, im August bei der Sellaabfahrt, präsentiert sich die Stadt in mondäner Pose, um ihr Hemd nass zu machen und der ganzen Welt zu zeigen.
Mit etwas zeitgenössischem Blitz, respektiert die gastronomische Tradition von Riosellan Bruno M. Lombán, der Kommandant der Küche von Fifteen Knots. Dieses alte Apfelweinhaus neben der Villa Rosario hat in etwas mehr als einem Jahr Experten für gutes Essen überzeugt. Der Reis mit Hummer, die Verkostung lokaler Käsesorten und die Kraft seiner Copango-Kroketten rechtfertigen den Besuch.
Fünf Kilometer entfernt unterbricht eine Schwarzblende die Route. La Cuevona ist ein höhlenartiges Naturwunder, das typisch für diese Kalksteinumgebung ist. und nur Zugang zum winzigen Dorf Cuevas mit etwa 60 Einwohnern. Es beherbergt Kammermusikkonzerte und Hunderte von Blitzen.
Mütter und Töchter, die in Ribadesella spazieren gehen
Zwei Stunden östlich von Tapia, Llanes Schätze über 30 Strände bewacht vom grünen Teppich der Sierra de Cuera. Es war eine ummauerte Stadt bis zum 13. Jahrhundert, als es geboren wurde die renommierte Seefahrergilde . Das Zentrum der Bruderschaft San Nicolás, heute die Kapelle Santa Ana (1480), war im 14. und 15. Jahrhundert das Haus der Wale. 1905 kam der Zug in Llanes an. Mit ihm aristokratische Urlauber, die die Stadt zu einem Maßstab für Kultiviertheit und das gute Leben machten. Aus Sicht des Paseo de San Pedro (1947) überzeugt Llanes. In der Ferne unterscheide ich die Cubes of Memory des Künstlers Agustín Ibarrola , einige vom Künstler intervenierte Betonblöcke mit abstrakten und figurativen Motiven rund um die Geschichte Asturiens.
Auch die siebte Kunst endet in Llanes. Einige der besten Filmemacher haben an solch einem natürlichen Set gedreht. Die Kalksteinlandschaften, verantwortlich für schöne Unfälle wie Gulpiyuri (ein Binnenstrand 100 Meter von der Küste entfernt), makellose Architektur (die Kirche Santa María del Concejo ist fast das einzige Beispiel der Gotik in Asturien) und die Dienstleistungen, die die Villa verleihen , verwandeln es in ein begehrenswertes Filmstudio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda und Gonzalo Suárez – zeitweilige Bewohner und Geliebte der Stadt – haben an etwa 25 Orten in Llanes gedreht.
Strand Ballota vom Aussichtspunkt Boriza (Llanes)
Die Seeroute endet im Dorf La Salgar, wo uns ein anderer Regisseur erwartet. In diesem Fall der Demiurg der asturischen Küche und zwei Michelin-Sternen würdig. Nacho Manzano überrascht mit einer Geste, die an den besten Koch der Welt erinnert. Er ist begeistert von einem seiner typischen Gerichte, Zwiebel-Käse-Rührei auf Maiskuchen. „Asturien war ein Pionier in der Verwendung von Mais, den die Indianer aus Amerika importierten. Ich erinnere mich, dass meine Mutter hier, früher Casa Herminia, die Kuchen zubereitete. Es ist ein Geschmack, der eng mit der Kindheit der Asturier verbunden ist“. Seine Küche verwendet auch Techniken aus anderen Breitengraden: „Aus Japan mag ich ihre knackigen, fettfreien Aromen; Die peruanische Ceviche ist eine exquisite Konservierungstechnik, eine Cousine der Marinade. Am Ende haben Küchen mehr gemeinsam, als wir denken.“
„Ich bin bekannt für zehn Gerichte, das ist wichtig. Das ist mein Markenzeichen“, schließt der Küchenchef. Manzanos Klarheit bestätigt meinen Verdacht. Vielleicht übersetzt sich das Markenzeichen der asturischen Küste in den einzigartigen Geist des Kantabrischen Meeres. Derselbe, der seinen ungestümen Geist geschmiedet hat, im Wesentlichen sanft und frei von Künstlichkeit. Nun, wenn Asturien von den Picos de Europa in den Himmel blickt, wie sieht es dann von seinem Kantabrischen Meer aus aus? Die Verse von Emilio Pola geben eine Vorstellung:
In der Ferne sieht man Kantabrien
die riesigen Nadeln, die krönen
bläulich weiß; Sie sind so ausgezeichnet
dass das Herz beim Betrachten davon leidet.
Lounge des Restaurants Nacho Manzano in La Salgar