Eine Mischung aus Charakter und Erhabenheit
Halb punisch, halb phönizisch, halb römisch, halb arabisch... Die Stadt Palermo ist eine intensive Mischung. Spektakulär in seiner Enklave, in einer Bucht am Fuße des Monte Pellegrino von Sizilien , scheint von einem Kinderdichter erfunden zu sein, wie dieser Garibaldian sagte, als er sich ihr vom Meer näherte. Spuren arabischer Herrschaft vermischen sich so mit normannischen und barocken Stilen, dass ein Gebäude von vorne nichts mit demselben Gebäude von hinten zu tun hat. diese Annahme, diese pragmatische Einbeziehung von Stilen , schien mir immer, seinen freundlichen Charakter zu definieren. Schönheit, Dekadenz und Erhaltung. Renaissancepaläste neben Hütten, 194 Kirchen mit Gewölbedecken auf ehemaligen Moscheen... Alle Gebäude waren Zeugen unzähliger Eindringlinge.
Seine Geschichte ist eine des ständigen Chaos. Mit diesen Überlegungen sonnte ich mich eines Nachmittags auf einem Liegestuhl am Pool des Grand Hotels Villa Igiea, neben dem die dachlosen Ruinen eines griechischen Tempels stehen. Und während Ich betrachtete meine Umgebung Wie jemand, der auf einem Plastikstuhl auf einem Bürgersteig sitzt, um zuzusehen, bemerkte ich, dass jemand Löcher in seine alten Säulen gebohrt hatte, um eine Steckdose für die Minibar zu installieren. Momentan Ich war sehr empört. Das war der letzte Strohhalm! Da war ich, eine angepisste Engländerin mit einer Anstecknadel des National Trust an seiner Jacke (Britische Naturschutzorganisation).
Aber als ich halb da lag, zog eine Wolke über mich hinweg und die Zeit verdichtete sich, mit diese süchtig machende sizilianische Intensität , so kraftvoll wie die riesigen Scheiterhaufen, die in den umliegenden Bergen angezündet werden. Und so verlor ich plötzlich jede Spur von Empörung.
Blick auf Palermo vom Monte Pellegrino
STEIN
In Palermo geht es langsam voran. Nur einmal bemerkte ich eine abrupte Veränderung . Da fingen plötzlich vor vier Jahren alle an, Zigaretten zum Selbstdrehen zu rauchen, statt der staatlich subventionierten Zigaretten, die über Nacht ruinös teuer wurden. Aber auch dieser Wandel schien sofort ewig . Drehtabak passt ohnehin besser zu Palermo: der Vorgang, den Tabak aus der Hülle zu nehmen und das von der Augusthitze durchnässte Papier des Büchleins. In den sonnigen Monaten sind die Höhen und Tiefen der Stadt besser sichtbar. In den Straßen und Plätzen der Altstadt, die noch von den Bombenangriffen von 1943 betroffen sind , einige Trümmer ähneln Kissen, deren Eingeweide herausgeschleudert wurden und kleine Spuren hinterlassen.
Dieser Eindruck reicht sogar bis in den berühmten Vucciria-Markt mit seinen farbenfrohen Ständen, an denen alles verkauft wird, von bunten Federn bis hin zu Schweinefüßen. Auf der völlig eingestürzten Piazza Garraffello findet man ein riesiges Graffiti von ein schlagendes Herz, das an die Wand einer ehemaligen schicken Bank gemalt wurde . Weiter auf der Via Roma, in einem Streifen Myrtehecken direkt vor der Tür des Vincenzo Bellini Konservatorium für Musik , Studenten sitzen auf Steinblöcken aus dem 17. Jahrhundert und umklammern ihre Oboenkoffer, miteinander klatschen, ins Ohr flüstern.
Wo ich jetzt bin? ich bin verloren . Ich nehme die Karte. Die Stadt ist seit der Antike von bezaubernder Schlichtheit angelegt: Zwei rechtwinklig verlaufende Alleen teilen alles in vier Teile. Aber jede meiner drei Karten sagt etwas anderes aus , besonders wenn sich die Straßen im Südosten in Richtung der harten alten Nachbarschaft verdichten Albergheria , in den Gassen, wo die Jungs, fast alle im Teenageralter, mit ihren Boxerhunden spazieren gehen und ihre Roller fahren. Hier sah ich einmal einen Mann, erschöpft von der intensiven Hitze (kaum besänftigt durch den Glanz des Schattens eines Akazienbaums), sein Pferd ohne Geschirr zu einem dunklen maurischen Hof führen, der in Schatten gehüllt ist.
Cuticchio Puppentheater
In Palermo sind Pferde allgegenwärtig. In den frühen Morgenstunden veranstalten sie illegale Wettbewerbe auf verlorenen Autobahnen, und diejenigen, die überleben, führen Touristen sanft auf bequemen Fallenfahrten zu und von den Kapuzinerkatakomben, wo die einbalsamierten Leichen der Mönche und Prälaten der Stadt wie zerschmetterte Marionetten an Haken hängen. Eine dieser Fahrten, die 30 Minuten hätten dauern sollen , durch die abgenutzte Pracht der Straßen, die aus Quattro Canti herausführen – ein großer Platz an der Kreuzung der beiden Hauptstraßen, gesäumt von kunstvollen Balkonen und Gesimsen – wird aufgrund des Straßenbaus Y zu einem einstündigen Spaziergang im langsamen Tempo der Fußgänger.
Während unserer Tour erlebten wir einen heftigen Streit zwischen unserem Fahrer und einigen Touristen, mit einem hohen Maß an Aggressivität, an dem schließlich die Polizei beteiligt war; die Agenten Sie stiegen von ihren Motorrädern und machten übertriebene Gesten in alle Richtungen . Wir dachten für einen Moment, dass es zu Schlägereien kommen würde, aber wie hier üblich verpuffte der Kampf im Sande. Es wurde, wie es in dieser Stadt geschieht, immer unter dem wachsamen Auge der steinernen Heiligen und der Altäre der Jungfrau übersehen, die sogar im Messerladen des zu finden sind Piazza Caracciolo , wo die Jungfrau in Ekstase aufblickt, umgeben von einem Heiligenschein aus Kerzen und Messern aller Art. Trotzdem wird er unsere Bitten beantworten.
Pina-Restaurantgericht
BLUT
Meine Freunde Luca und Domenico erzählen mir das jedes Mal, wenn sie an einem verlassenen Gebäude in der Stadt vorbeikommen sie fühlen viel Wut . Für den Engländer ist es nichts weiter als eine absurde und romantische Anspielung auf die Vergangenheit, aber für einen Sizilianer ist es der Ausdruck moralischer Dekadenz. „An die Mafia, die hier immer noch einen Großteil der Bauindustrie kontrolliert, es geht ihm nur um das leichte Geld, das er durch den Bau neuer Gebäude verdient , und das Alte nicht zu bewahren. Sie würden die ganze Stadt in Schutt und Asche legen, wenn sie könnten“, sagt Domenico wütend zu mir, „und einen Wolkenkratzer bauen, wie die, die sie schon haben, in was Es war ein duftender Wald aus Oliven- und Zitronenbäumen neben den alten Mauern “. Mafia und Korruption. Es ist die geheime Litanei jedes dialektischen Austauschs.
Nachmittags vor der Piazza della Kalsa , ein paar Minuten von der Marina entfernt, wo der Prinz in El Gatopardo im Mondlicht mit seinem Auto fuhr, halte ich an, um den Sonnenuntergang zu beobachten: Um 16:00 Uhr kommen die Schwalben im Sturzflug, um 17:00 Uhr beginnt ein Mann, Herzmuscheln darin zu braten ein Kessel, um 18:00 Uhr beginnt Signore Ciccio mit der Herstellung seiner Kichererbsenpfannkuchen, die er für 10 Cent verkauft – die Leute stehen Schlange, um ganze Tüten auf ihren Vespas mitzunehmen –, um 19:00 Uhr stellt er den frischen Schwertfisch auf Eis und Kohlenpfannen werden angezündet außerhalb der Restaurants, bereit für die ersten Diners... Aus den offenen Türen einer nahe gelegenen Kirche ertönt der Klang von Chorproben und Ein Kellner sagt mir, es sei der Chor von Vater Mario , ein Priester – sogar ein Mystiker – sehr geschätzt für seine Fähigkeit, durch Handauflegen zu heilen. Anscheinend wurde er gerade aus dem Gefängnis entlassen, wo er sich geweigert hatte, der Polizei zu sagen, was ihm von einigen Gangstern in einem Geständnis offenbart worden war. "Es hat sich geändert", sagt der Kellner feierlich; „ jetzt ist er traurig ”.
Ein Laternenpfahl in der Nähe der Kathedrale
Beeindruckt von der Ernsthaftigkeit der Sizilianer im Gegensatz zum Trubel der Neapolitaner, fragte ich Luca einmal, ob er die Sizilianer für Pessimisten halte. „Oh nein!“ sagte er und schüttelte vorsichtig den Kopf; „ Unsere Weisheit liegt darin, das Schlimmste zu erwarten “. Wenn man darüber nachdenkt, spürt man in der ganzen Stadt diese Intensität, die von der christlichen Tradition ausgeht und die ist in der Figur eines krummen Christus in Santa Maria della Gancia in der Via Alloro zu sehen . Oder in ein paar Kapellen weiter im Ausdruck der in einer Vitrine aufbewahrten Christusbüste von 1485. Es scheint, dass diese Leidenschaft den Charakter der Stadt durchdrungen hat. Sogar das Essen hier hat einen intensiveren Geschmack und eine intensivere Farbe.
Die Innereien-Sandwiches oder ein Teller Caponata (Aubergineneintopf) haben eine tiefviolette Farbe ... Wilde Brombeeren auf dem Markt von Ballarò, frischer Thunfisch, zerdrückte Feigen und dunkler rostfarbener Honig wie Henna. Einmal, während eines Fluges in die Stadt in einem stürmischen Februar, betete die Frau gegenüber von mir den Rosenkranz vom Start bis zur Landung mit nur einer Pause, um bei der Stewardess ein Rubbellos zu kaufen, und nickte, als sie fragte. Der Kauf entpuppte sich als Fiasko . Zusamenfassend, Domenico sagt, es sei wie in Neapel „Jeder wusste, dass die Hölle losbrechen könnte, aber Sie werden darauf vertrauen, dass es ihnen gut gehen wird, während sie in Palermo beten, dass die Hölle nicht von Anfang an losbricht ”.
Blick auf den Lido di Mondello
GEFROREN
Im Frühling fuhr ich 15 Minuten in das Fischerdorf Sferracavallo. Dort habe ich Spaghetti mit Seeigel gegessen als ich die vielfarbigen Fischerboote beobachtete, die in der Nähe der zerklüfteten Felsen auf und ab schaukelten, und ich sah so aufmerksam zu, dass ich, als ich schließlich aufstand, im Zickzack fuhr.
Etwas näher an der Stadt liegt der Ferienort Mondello wo wohlhabende Einwohner von Palermo in den 1920er Jahren herkamen und schicke Wochenendvillen bauten, und wo sich von Juni bis Oktober Scharen von Teenagern auf Urlaub in Strandhütten klammern und Sie kaufen Eis in der Eisdiele Latte Pa mit Blick aufs Meer.
14-jährige Mädchen kommen mit zerzausten Haaren aus dem Wasser. Nicht alle sind schlank (in Süditalien wird dem Körper und dem Schlanksein nicht so viel Bedeutung beigemessen), aber sie sind alle arrogant . Die Jungen verhalten sich schüchterner und überlegen, wie sie sich ihnen nähern sollen. Auf Sizilien, sagt Luca, Mädchen sind ein Alptraum . „Mein Gott“, seufzt er, „Man muss sich vor ihnen niederbeugen, Bitten, man muss ihnen ewige Liebe erklären, sie glauben, dass sie Engel sind, es ist sehr mühsam, sie zu besiegen “. Ich tröste ihn mit einem Nougat-Karamell-Eis. „Besser als der in Neapel?“ Lucas fordert mich heraus. Ich nicke. „Lass sie ihre Pizzen behalten“, murmelt er.
In Palermo lieben sie Eis. Viele behaupten sogar, dass es hier erfunden wurde. In den Wettbüros bleiben die eingefleischten Glücksspieler vor den Fernsehbildschirmen stehen Augen vor Angst verkniffen und hektisch an einem Kegel lecken.
Eis auf der Piazza San Domenico
Café für Café findet man Unternehmer Geschäfte machen, während sie ihre Eisbecher mit Schlagsahne genießen. In Ilardo, nur wenige Minuten von der Piazza Santo Spirito entfernt, oder in La Preferita essen Mütter und Töchter, an die Wand gelehnt, Brioches gefüllt mit Minzeis mit Schokokeksen mit nicht mehr Sorge, als keinen einzigen Tropfen Eiscreme zu verschwenden. Nach einem Binge trifft mich wieder das warme Leuchten des Palermo-Steins.
Die Stadt war als Getreidespeicher des antiken Roms bekannt . Außerhalb der Mauern wurde auf riesigen Flächen Weizen angebaut, der die gesamte Gegend in ein gelbes Spektakel verwandelte. Von diesem Bild ist nicht mehr viel übrig, aber machen Sie einen Spaziergang zur Piazza Magione – mit ihrem charakteristischen Garten – und der gleichnamigen Kirche – deren angrenzender Kreuzgang aus dem 12. Jahrhundert voller Blumen ist –, Sie werden sich plötzlich wie in einem abgelegenen persischen Dorf fühlen . Und dann können Sie in Richtung der immer überfüllten Via Garibaldi weitergehen, durch die Werkstätten und Garagen der Schreiner, die alten Paläste und die riesigen Läden voller gestapelter Panamas und Trilbies (Sie lieben Hüte hier).
Piazza Verdi in Palermo
Nur in Palermo und in Rajasthan Ich habe Läden gesehen, die ganz darauf ausgerichtet sind Reparatur von Gepäckrädern , zum Beispiel, oder das Reparieren der Esparto-Sohlen von Segeltuchschuhen. Alleine hier der Geruch von geröstetem Kaffee vermischt sich mit dem der Oleander, die die Märkte überschwemmen , und die Fußballer auf den Plätzen und Straßen lassen dich passieren. Nur hier feilschen die Hausfrauen aus dem fünften Stock sarkastisch mit dem Fischhändler wie sie ihre Körbe mit einem Seil absenken.
Letztendlich diese Es ist die beste Stadt der Welt, um sich zu verlaufen , der beste Ort, um ziellos umherzuwandern. Früher oder später finden Sie eine Hauptstraße oder Sie erkennen den Mann, der getrocknete Kakis verkauft, oder das diensthabende Museum. Dies ist eine Stadt, mit der Sie sich schnell vertraut machen werden, und mit einer Intimität, die so unerklärlich lebendig ist, als ob Sie schon einmal hier gewesen wären . Jeder Schritt und jede Kurve ist bereits eine eingeprägte Erinnerung.
* Dieser Artikel wurde in der Ausgabe vom 81. Februar von Condé Nast Traveler veröffentlicht. Diese Nummer ist in der digitalen Version für iPad im iTunes AppStore und in der digitalen Version für PC, Mac, Smartphone und iPad im virtuellen Kiosk von Zinio verfügbar (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Sie finden uns auch auf Google Play Kiosk.
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