Der andere Weg: Wir gehen auf den Pfaden von Kumano in Japan
Das Bambusmobile schwankte leicht im Wind, und die Schiebetür klemmte ein paar Mal, bevor sie sie ganz öffnen konnte. Hinter ihr fand ich Mr. Jasuo Shiba , der letzte Handwerker der Minachi-Hüte . Er saß auf dem Boden, seine Hände strickten mit erstaunlicher Geschicklichkeit. Er weiß ganz genau, dass er 95 Jahre alt ist, aber er weiß nicht mehr genau, wann er damit angefangen hat das Flechten des traditionellen Pilgerhutes . Es war etwas Natürliches unter den Kindern der Stadt; Laufen zu gehen und mit der handwerklichen Arbeit anzufangen war alles eins, denn vor einigen Jahrzehnten widmete sich die gesamte Stadt Minachi der Herstellung von Hüten. Heute ist nur noch er übrig . In seinen Worten liegt kein Hauch von Traurigkeit, nicht einmal Nostalgie, vielmehr bezeichnen sie die Ruhe eines erfüllten Lebens, indem er tut, was ihm gefällt.
Verwendet dünne Streifen aus Zypressenholz , aufgrund seiner Duktilität, um den gesamten Rahmen herzustellen. Auf der anderen Seite befinden sich an der Spitze Kirschstreifen, die aufgrund ihrer Härte besser vor einem möglichen Schlag schützen. Bambus als Ornament rundet den Hut ab. Mit einer Reihe von Gesten gelang es ihm, mir verständlich zu machen, dass sich das Material bei Regen ausdehnt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, und dass es sich bei Sonneneinstrahlung zusammenzieht, um die Belüftung zu fördern. . Es hat eine Warteliste von mehr als 70 Kunden und obwohl er es nicht sagt, weiß er, dass er die Bestellungen niemals liefern wird, weil er nicht mehr die Kraft hat, den Berg zu erklimmen, um Holz zu suchen. Er hat noch Material übrig, um seinen Geist zu unterhalten, sagt er, und das Interesse eines neugierigen Journalisten wie mir zu stillen. Deshalb war es so mutig, dass er mir einen seiner Hüte schenkte. Während ich es anzog, nutzte er die Gelegenheit, um es mir zu wünschen Guter Kumano Kodo.
Yasup Shiba, der letzte Minachi-Handwerker im Alter von 95 Jahren
Ich wollte die imperiale Route bereisen oder Nakahechi , derselbe, durch den die Kaiser gegangen waren. Die Japaner glauben, dass die Götter in den Bergen leben und dass die Kumano-Berge auch die Heimat der Geister der Toten sind. In der späten Heian-Zeit man glaubte, das Ende der Welt sei gleich um die Ecke und die Kaiser fingen an Pilgerfahrt nach Kumano auf der Suche nach Erlösung mit der Absicht, für vergangene Sünden zu büßen und am Ende des Weges wiedergeboren zu werden.
Sie haben die Reise gemacht aus Kyōto oder Nara , alten Hauptstädten, den Yodo-Fluss hinunter nach Osaka und dann entlang der Küste in die Stadt Tanabe, um in die Berge zu gelangen. Der erste war Kaiser Uda im 9. Jahrhundert. Die hartnäckigste, mit mehr als 30 Fahrten, Go-Shiraka im 12. Jahrhundert . Damals bedeutete die Vorbereitung auf eine Andachtsreise viel mehr, als nur den Rucksack über die Schulter zu werfen: es waren die Astrologen, die bestimmten, wann die Wanderung beginnen sollte und für wie viele Tage waren unabhängig von der Jahreszeit Reinigung durch morgendliches und nächtliches Baden, Verzicht auf bestimmte tabuisierte Speisen, Sparsamkeit auf der Straße und Baden mit Wasser aus dem Fluss oder aus einem Brunnen erforderlich Sie reisen Angesichts der großen Zahl des Gefolges – bis zu 800 Menschen begleiteten den Kaiser – der Ausdruck ari no kumano-Modus übersetzt als „Die Pilgerreise der Ameisen nach Kumano“.
Torii (Tor), das die Nakahechi-Route des Kumano Kodo beginnt
Ich werde nicht sagen, dass er wie ein Kaiser den Weg geebnet hat, aber da war er, vor einem einfachen steinernen Torii in Takijiri-oji markiert den Eintrittspunkt in die Kumano-Berge, ein Bogen oder Tor, das das Profane vom Heiligen trennt. Ich erinnerte mich daran, wie Mr. Shiba sich vor mir verneigte, als er meinen Hut aufsetzte, der jetzt tief heruntergezogen war, und ich konnte mir keinen besseren Weg vorstellen, um dem Ort, an dem ich die nächsten Tage spazieren gehen würde, meinen Respekt zu zeigen mit einem anderen einfachen Bogen.
Verbeugung vor dem Gotobiki-iwa-Tempel
Dass die Pilgerfahrt zwischen Bergen stattfinden würde, wurde mir nach einigen hundert Metern deutlich: ein steiler Aufstieg zwischen riesigen Wurzeln die die Tiefen der Erde verlassen und die Straße in einen Hindernisparcours verwandelt hatten. Der erste Tag der Route endete schnell und überraschend. Nach nur vier Kilometern kam ich im **Ryokan Kiri-no-Sato Takahara** an und erhielt stattdessen keine der üblichen Begrüßungen, wie die Höflichen Konichiwa oder das Warme Irasshaimase , sie gaben mir ein überschwängliches und vertrautes: "Hallo".
Jian-Shino Er präsentierte sich als Verwalter dieser traditionellen Herberge und als leidenschaftlicher Gitarrespieler, eine Leidenschaft, die ihn dazu veranlasste, **drei Jahre lang in Granada** zu leben. Während des Abendessens erzählte er mir, dass er, obwohl er sich mit Nostalgie an die lustigen Tage in der andalusischen Stadt erinnert, sehr klar war, dass sein Platz da war die Kumano-Berge , in dieser Stadt, die dir Sonnenaufgänge im Nebel schenkt – Kiri-no-Sato es bedeutet „Die Stadt im Nebel “ – und zu dem Pilger aus aller Welt kommen. Wir stoßen darauf an weil jeder seinen Platz in der Welt findet , mit einem Glas Zacapa , guatemaltekischer Rum, der die einzige dissonante Note einbringt eine total japanische Agape s, ein Produkt der Nähe und mit dem Ökologischen als Fahne.
Schon im Zimmer sollte ich mich der Besonderheit des Ryokan mit all ihren Konsequenzen stellen. Meine Knochen würden es tun. Es war Zeit, den Futon auf der Tatami auszubreiten und sich bereit zu machen, die Nacht ein paar Zentimeter über dem Boden zu verbringen. Es war keine große Sache und am frühen Morgen, als ich mich streckte, konnte ich sehen, wie korrekt Takaharas Spitzname war: Der Nebel zog im Zickzack zwischen den Bergen hin und her, überschwemmte die Täler vollständig und kühlte mein Gesicht.
Kiri-no-Sato bedeutet „Stadt im Nebel“
Der Kumano Trail teilt die UNESCO-Anerkennung mit unserem Santiagos Straße Aber hier enden die Gemeinsamkeiten. Wenn die Pilgerfahrt nach Santiago zu einer Art Autobahn zur Rush Hour geworden ist , durch die Berge von Kumano zu wandern bedeutet, durch einen Garten zu gehen , so ist die Sorgfalt, mit der Die Japaner kümmern sich um ihre Wälder . Zwischen dichten, von Zedern, Zypressen und Bambus bevölkerten Wäldern gelangte ich in das fruchtbare Tal von Chikatsuyu , mit einer Landschaft, die mit traditionellen Häusern übersät ist, die aus Holz und Reisfeldern gebaut wurden, deren Getreide trocknen musste.
Im Ryokan wurde ich von einem liebenswerten älteren Ehepaar begrüßt. Sie sprachen kein Wort Englisch , aber sie haben sich sehr bemüht, sich zu verständigen. Die Dame, die sich für dieses Alter ungewöhnlich schnell im Haus bewegte, trug ein Wörterbuch bei sich japanisch-englisch in seiner Hand, auf die Gegenstände zeigend: Schwertbohne, Bambusmobile, Papierlaterne. Nachdem Sie alle Objekte in Sichtweite übersetzt haben, lud mich ein, das sento zu besuchen , das öffentliche Bad der Stadt, das auch eine hatte Onsen , das im Land so beliebte japanische Thermalbad. Die Gebrauchsanweisung ist sehr einfach: Du ziehst den Yukata an, Sie machen ein Foto und Du lädst es auf Instagram hoch . Natürlich richtig überqueren, erst die rechte Seite und dann die linke, damit die Jungs vom Japonismo dir nicht auf Twitter mitteilen, dass du wie ein Toter gekleidet bist, da in Bei Beerdigungen erfolgt das Überkreuzen des Kimonos, mit dem der Verstorbene bekleidet ist, im Gegenteil . Mit dem bereits gut angezogenen Yukata machte ich einen Spaziergang zum Sento, etwa 500 Meter von meiner Unterkunft entfernt.
In dieser dünnen Robe durch die Stadt zu laufen war normal. Niemand wundert sich außer mir selbst, die mich mit meinen urbanen Komplexen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit halten, wenn ich für sie nur ein in Holzschuhen etwas ungeschickter Mensch bin, der ein Bad nehmen möchte. Sobald Sie in der Stadt Chikatsuyu selbst spazieren gehen, Ich ging am Makrobiotik-Café Bacu vorbei. Es war meine Wahl zum Frühstück. Ich bestellte eine Sojamilchtee und ein gebackenes Kokosnuss-Wassermelonen-Scone vor ein paar Minuten, außen knusprig und innen fluffig, lecker. Nakamine , die Besitzerin des Cafés, erzählte mir, dass sie in einem Alter aus der Stadt rannte, um dort zu studieren und zu arbeiten Osaka , eine Flucht, die unter jungen Menschen in ländlichen Gebieten als selbstverständlich galt. In der Großstadt arbeitete ich als Koch in einem Makrobiotik-Restaurant, aber fühlte sich an, als würde etwas fehlen , die Stadt erstickte sie, sie musste den Kreislauf schließen: pflanzen, ernten, kochen und servieren. Er zeigte auf das Feld vor dem Café, um anzuzeigen, wie nah das Produkt am Teller war.
Café Bocu, der Makrobioladenladen für unterwegs
Ähnliches geschah nach dem Platzen der Wirtschaftsblase in Japan, Menschen erkannten, dass Geld das Verständnis trübt und er wandte sich wieder ländlichen Gebieten zu, der Natur und seiner spirituellen Seite, um zu sehen, wie sie waren, zu finden, was außer dem Geld noch da war . Aus dieser Suche entstand die Shinrin-yoku , das Waldbad. Insgesamt 48 Zentren unter der Japan Forestry Agency Sie sind befugt, sie zu verschreiben. Es geht um Spaziergänge von ein paar Stunden pro Woche in einer natürlichen Umgebung , mit einer Reihe von Übungen, die von Monitoren überwacht werden, die Ihnen zunächst beibringen, das Mobiltelefon zu trennen. Ich habe das Schwerste getan Du lernst richtig zu atmen , auf die Farben und Formen der Bäume zu achten, dem Gesang der Vögel oder dem Rauschen der vom Wind bewegten Blätter zu lauschen, die Berührung des Mooses oder die Rauheit der Baumstämme zu spüren, Sie nehmen einen Aufguss aus Waldpflanzen... Kurz gesagt, Sie sind Teil des Ortes.
Die Vorteile dieser Therapie sind erstaunlich: niedrigerer Blutdruck, niedrigere Glukose, Stabilisierung der autonomen Nervenzone und Cortisolspiegel, der Indikator für Stress, werden reduziert . Eine wissenschaftliche Studie (in Japan ist alles ernsthaft wissenschaftlich belegt) kam zu dem Schluss Der Kumano Trail hat mehr gesundheitliche Vorteile als jeder andere Trail in Japan.
Der Kumano hat mehr Vorteile als jeder andere Trail in Japan
zurückgelassen hatte Tsugizakura-oji und ihre riesigen ipposugi , bekannt als "Einweg-Zedern", weil ihre Zweige nach Süden zeigen, als würden sie von der Kraft des Wasserfalls am Heiligtum von gezogen Nachi-Taisha , einer der großen heiligen Orte der Route. Wie man einen dieser Riesen nicht umarmt von mehr als 800 Jahren, bevor es weitergeht zu Fuß nach Hongu , umso mehr Grund zu wissen, dass es die Bemühungen eines weisen Mannes waren, der dies gemacht hat Oji -das Oji sind Nebenheiligtümer eines anderen Hauptheiligtums – und des von Takahara.
Zu Beginn der Meiji-Ära stand der Kaiser wieder an der Spitze der Pyramide, der Buddhismus wurde vom Shintoismus getrennt und in zwei Jahren wurden im ganzen Land Tausende von Schreinen zerstört. Offensichtlich als Wallfahrtsort, Das gesamte Kumano-Gebiet war stark betroffen . Als die Inspektoren in Tsugizakura ankamen, trafen sie den Exzentriker Minakata Kumagusu , gilt als der erste Umweltschützer Japans, der sie von einigen Geishas und riesigen Mengen Sake begleiten ließ. Sie haben sich offensichtlich verirrt und diese beiden Schreine verfehlt.
Zwischen geometrischen und perfekten Teeplantagen traf ich Mr. Matsumoto in Fushiogami, so früh jeden Morgen , nach dem Frühstück ein paar Gläser Sake und ein Bier , lässt die Bergdrachen fliegen, eine Art Farn, der sie in Richtung gleiten lässt oyunohara , dem ehemaligen Standort des Hongu-Schreins. Als Matsumoto sich verabschiedete, begann er sich kräftig zu strecken, als ob diese Demonstration ein Beweis dafür wäre, wie gut es sich anfühlt, diese paar Tientos so früh zu hüten.
Brotdose für Pilger
Die Anwesenheit der drei großen Kumano-Schreine – Hongu, Hayatama und Nachi – wird intuitiv lange bevor sie erreicht werden. Nun, weil eine Frau beschlossen hat, die letzte Strecke in der klassischen Kostüme der Zeit zu gehen Heian , entweder wegen der Stärke des Ortes – jedes Heiligtum ist mit einem natürlichen Element verbunden, weshalb sie sich normalerweise an natürlichen Orten von großer Schönheit befinden – oder weil der Klang eines Taiko -japanische Trommel-, hektisch von dem Priester gespielt, der für die vom Volk angeordneten Zeremonien verantwortlich ist.
der Schrein von nachi bezieht sich auf einen Wasserfall, der sich zusammen mit dem bildet Sanjudo-Pagode , eines der bekanntesten Straßenbilder. Aber mehr als die Postkartenansicht interessierte mich die Kontaktaufnahme Yamabushi, die Bergmönche, die sich zu dem bekennen shugendo , ein Cocktail von Religionen, in denen es gibt Buddhismus, Shintoismus, Synkretismus und ein paar Tropfen Schamanismus . Nachdem ich die Zeremonie beendet hatte, die ich leitete, hatte ich die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen Takagi, ein 64-jähriger Mönch, der kürzlich in Santiago de Compostela war. Als er mir stolz die Muschel des Pilgers zeigte, erklärte mir, dass sie die Vielfalt der Glaubensrichtungen verstehen und akzeptieren denn das Wichtigste ist die Suche und das Recht auf Glück für alle. Sie sind keine Eremiten mehr wie am Anfang, sondern gehen weiterhin zur Ausbildung in die Berge und versuchen, etwas von der Naturgewalt zu erfassen.
Detail des Heian-Kostüms eines der Pilger
Am nächsten Tag hatte ich das Glück, von einem anderen begleitet zu werden Yamabushi, Seiro Ikuma, in der Königsstufe: ein Aufstieg auf 840 Meter, um in Koguchi fast auf Meereshöhe zu enden. Seiro tauchte sehr früh auf und war bereit, mir Legenden und Anekdoten über Kumano zu erzählen. Es wurde mitgeliefert horagai , eine Muschel, die in den Bergen als Blasinstrument verwendet wird, um vor dem Ort zu warnen. Wir gingen am Flusslauf entlang , wo Steine und Stümpfe mit Moos bedeckt waren. Es war ein Teil des Weges neigt zu Übertreibungen , zu leichter Prosa. Noch mehr, als Seiro anfing, einen Kake- Nembutsu – eine Art gesungenes Gebet – in der Hoffnung, dass es ihn begleiten würde. Auf den Anstiegen sangen wir zur gegenseitigen Aufmunterung laut: „Sange sange / rokkon shojo“.
Vier Schritte oder vier Schritte für jeden Vers, einer startete den ersten und der andere antwortete mit dem zweiten. Im ersten Vers erinnerst du dich an deine Familie und Vorfahren, in einer Art persönlicher Beichte. Im zweiten suchst du Reinigung der sechs Teile, in die sie den Körper unterteilen: Sehen, Riechen, Hören, Tasten, Schmecken und das Gewissen oder das Herz.
Wir passieren die Ruinen der Antike hatago –Gasthäuser oder Teehäuser– und in jedem von ihnen erzählte mir Seiro eine Geschichte. Die Gasthöfe wandten verschiedene Tricks an, um Reisende anzulocken: Wenn sie Pilger in der Ferne sahen, begannen sie zu kochen Rucksäcke – Reiskuchen – und sie brachten Wasser zum Kochen, um den Tee im Vorbeigehen fertig zu haben. Einer der wiederkehrenden Sätze war: „ Wir haben Tofu, das Bad ist fertig “, oder behaupteten, ihr sei das letzte Etablissement auf der Strecke. In dieser Etappe gab es auf wenigen Kilometern bis zu zehn Hatago . Die Konkurrenz war hart. Reisetagebücher sagten, dass sie sehr gastfreundliche Orte waren, aber das manchmal, weil Affen und Rehe waren in den Obstgarten eingedrungen , sie konnten nur getrocknete Farne zum Essen anbieten.
Wataze Onsen
Der Tag endete mit dem wohlverdienten Preis, den die Härte der Etappe verlangte, einer Unterkunft in einer der Städte mit dem Nachnamen Onsen . Das zuletzt geschaffene, kaum ein halbes Jahrhundert alt, ist Wataze Onsen mit seinem berühmten Rotenbüro –_onse_n im Freien–. Die Bäder in kleinen Becken im Inneren des Flusses geben Berühmtheit Kawayu Onsen , aber ich blieb bei der 1.800-jährige Geschichte der kleinen Stadt Yunomine Onsen und ihres Tsuboyu-Bades, dass es als Weltkulturerbe anerkannt ist, weil es ein Jahrtausend lang den Durchgang von Pilgern miterlebt hat. In dem Ryokan Yamane, Osamu und Miyako Sie bereiteten mir ein Abendessen mit Reis und Gemüse zu, das mit Onsenwasser gekocht wurde: "In Tsuboyu hast du dich äußerlich gereinigt und mit diesen Lebensmitteln wirst du es innerlich tun" , Mir wurde gesagt.
Für den letzten Tag auf der Straße hatte er beschlossen, nach oben zu gehen Hyakkengura , der Ort, der dem gegenübersteht 3.600 Berge . Es gibt eigentlich nicht so viele, aber vor mir war die gleiche Ansicht, die Kumano-Pilger seit mehr als tausend Jahren haben.
* Dieser Artikel erscheint in der 82. Ausgabe des Magazins Condé Nast Traveler für März. Diese Nummer ist in der digitalen Version für iPad im iTunes AppStore und in der digitalen Version für PC, Mac, Smartphone und iPad im virtuellen Kiosk von Zinio verfügbar (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Sie finden uns auch auf Google Play Kiosk.
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