ÖL Málaga
Das Soho von Málaga , bevor es so genannt wurde, war eines jener Gebiete, die das Land auf Befehl von oben über das Meer erobert. Eine Erweiterung nüchterner Fassaden und einer Hafenseele zu dem nur Nachbarn, Kaufleute, Frühstücksbeamte, Männer mit Getränken um Mitternacht und die Frauen, die sie bedienten, erschienen. Auch eine ahnungslose Person, die in einem kleinen Laden, der exotischer war als die Sexshops, die die Gegend unterstützten, nach Originalplakaten klassischer Filme suchte.
Francisco Umbral argumentierte, dass Städte nichts weiter als ein Vorwand zum Schreiben seien, was, weit davon entfernt, verächtlich zu sein, den Städten eine Macht verleiht, die die beste Literatur hervorbringen kann. Und die Ensanche de Heredia hatte natürlich Geschichten zu erzählen.
Gehorchen und D*Face
Die Geschichte änderte sich, als diese Nachbarn und Kaufleute nicht nur Veränderungen forderten, sondern auch Ideen zur Veränderung beisteuerten. Straßen wurden Fußgängerzonen, Mieten für Unternehmer wurden subventioniert, Festivals und Kunsthandwerksmärkte organisiert. Die Präsenz in der Nachbarschaft CAC Málaga, das Zentrum für zeitgenössische Kunst der Stadt, forderte diese düsteren Fassaden auf, etwas Farbe zu haben.
Also 2010 und Hand in Hand mit der Initiative Maus , kamen die urbanen Künstler Obey, D*Face oder Boamistura um der Nachbarschaft eine andere Erzählung zu geben. Und die Ensanche de Tomás Heredia, wie so viele andere Viertel auf der Welt, die durch Kunst wiederbelebt wurden – Bushwick in New York, Wynwood Walls in Miami – Er sah, wie Hostessenclubs Spezialitätencafés wichen, Kreativstudios Import-Export-Büros übernahmen und verfallende Gebäude mit Gerüsten und Ferienwohnungen gefüllt wurden.
Von diesen Festivals, Fotoausstellungen, günstigen Mieten vom Anfang des vorigen Jahrzehnts bleibt wenig übrig, obwohl die Tiere der Straßenkünstler Roa oder Dal East von den Partymauern noch immer Zeugnis davon ablegen.
Es gibt noch Leser für diese Geschichte. Noch immer sieht man Touristen mit erhobenem Kinn durch die Nachbarschaft wandern und in den Fassaden nach Spuren der Zeitgenossenschaft suchen. Nichtsdestotrotz, Die ursprüngliche Idee, dass Soho ein Nährboden für die alternativsten und kreativsten Dinge der Stadt werden würde, ist verblasst Im Laufe der Zeit Gentrifizierung durch. Natürlich gibt es immer noch Kunst. Aber in der Küche.
Wenn es ihn vor dem Überqueren der Alameda, die die Verbreiterung der zentralen Mandel trennt, sogar mindestens faul kostete, das in Soho konzentrierte gastronomische Angebot belebt schließlich die Zebrastreifen.
Tintenfisch Kru mit Buttersauce
Es gibt immer noch Klassiker. Sie sind seit mehr als zwei Jahrzehnten dort. Das iberische Gasthaus (Calle San Lorenzo, 27) und seine Roastbeef oder die dritte Generation von Schalentieren aus Noray II (Pinchon-Straße, 10). Ebenfalls diese kleine baskische Ecke, die Eguzki ist (Pasaje de Valencia, 6) mit seinen riesigen, mit Kabeljau gefüllten Paprikaschoten.
Eines der besten Sushi der Stadt wurde im CAC Málaga installiert und legte den Grundstein für die neuen Vorschläge: Öl Ich bringe Kunst zur Kunst. Weitere internationale Optionen, wie z. B. die von mamuchis (Calle Casas de Campos, 27), verschönerten mit ihren griechischen, mexikanischen, indischen Gerichten und ihren thailändischen Suppen eine der Hauptverkehrsadern des Viertels. In der Nähe, die Bootshaus-Restaurant (Casas de Campos Straße, 23) beschloss, seine Fischbar zu eröffnen, CB23.
Und jetzt im Neuen Hotel Soho Boutique Colon (Alameda Colón, 5), eine der berüchtigtsten Eröffnungen der Stadt wird nach der Einweihung von Kaleja von Dani Carnero installiert: Grab es, der kleine Bruder von La Deriva – oder der ältere Bruder, je nachdem, wie man es betrachtet – mit dem Mann aus Malaga Juanjo Carmona vor der Küche. Die perfekte Ausrede, um das Beste von dem, was es bereits gibt, zu touren das gastronomische Epizentrum der Stadt.
Die Speisekarte basiert auf Fisch und Schalentieren von den Fischmärkten von Fuengirola und La Caleta de Vélez
CAVALA (Alameda de Colón, 5)
Juanjo Carmona, Gastronomie-Langstreckenläufer, ist vom eigenen Familienbetrieb in Fuengirola -El Girón- zur Führung übergegangen drei Jahre lang den Michelin-Stern des Restaurants El Lago de Marbella zu erhalten. Und jetzt Hand in Hand mit dem immer Visionären Anthony García, Inhaber der Gruppe La Deriva, die auch das gleichnamige Restaurant, die Cobalto15-Cocktailbar, jetzt Cávala und das nächste Presagio in Soho vereint, schmiedet in Soho gastronomische Pläne eine charakterstarke küche, die verspricht und hält, was sie verspricht.
Hier besetzt das Meer den Himmel. Nicht nur wegen der Holzwellen, die Miguel Seguí für die Decken der Räumlichkeiten entworfen hat, sondern auch weil Das Menü, das auf Fisch und Schalentieren von den Fischmärkten von Fuengirola und La Caleta de Vélez basiert, ist eine Hommage an sein Wasser.
„Wir wollten etwas Meeresfrüchte und Fisch machen, aber in Málaga gibt es bereits Restaurants, die zu 100 % aus Produkten bestehen, weil es viele Familien mit Booten gibt“, erklärt Carmona. Die Lösung in Ihren Händen: „Da wir Köche sind, werden wir das beste Produkt haben, das wir finden können, und wir werden es kochen. Das wird Cávala sein“, Sie entschieden. Hinzugekommen ist auch das Abenteuer Kochen Juan Carlos Ochando, bisher Küchenchef von Bardal (Ronda). Und ein Raub.
Gedämpfte Muscheln mit Koriander-Vinaigrette und Mais-Senf-Suppe Sie zeigen den Charakter des Kochs: Sie sind ein ruhiger, sensibler, einfacher Snack. Und wie dieser, gegrillte Schwertmuscheln in Marinara-Sauce oder gelber Tintenfisch. Das Omelett mit roten Garnelen und Kaviar ist gekommen, um zu bleiben.
Sein Keller ist einer der vollständigsten und rundsten der Stadt
Sein Keller mit mehr als 400 Referenzen, mit besonderem Augenmerk auf Sherry-Weine und jene Champagner von kleinen Winzern, die das Markenzeichen der Gruppe waren und sind, ist es eines der vollständigsten und abgerundetesten in der Stadt. Carlos Buxo, sein Sommelier demonstriert es mit jedem Glas, das er serviert. Wenn La Deriva etwas hat, dann das Wissen über das Produkt, aber auch über den Aufbau eines Teams. Am Ende freut sich Glenn Parker mit seinen Desserts, der auch gutes Brot verspricht.
ÖL (CAC Málaga, Calle Alemán, s/n)
Sie gehörten zu den ersten, die sich in der Nachbarschaft niederließen. Tatsächlich haben sie es beim CAC Málaga selbst gemacht. Hier ist nicht alles Japan. Wenn sie 2012 etwas richtig gemacht haben Sergio del Río und Rui Da Mata liegt darin, das zu verstehen Mediterrane und japanische Küche liegen gar nicht so weit auseinander. Somit ist sein Buchstabe eins und es gibt zwei, die durch das Produkt miteinander verflochten sind.
Del Río, der in La Cónsula und in Küchen wie Martin Berasategui ausgebildet wurde, ist dafür verantwortlich, der Gastronomie von Málaga Glanz zu verleihen. Bringen Sie Technik und Kreativität in so traditionelle Gerichte ein wie einen russischen Salat, einige Wildkartoffeln, in denen das Bravo (ein Siphon) japanisch ist, oder eine Milchziege, ja, auf vietnamesische Art aufgerollt. De Mata, ein brasilianischer Sushiman, ist derjenige, der den Fisch bei den Flossen packt und jedem Stück den nötigen Schnitt gibt.
das saftige Thunfisch, Stier- und Trüffeltatar, Stöcker-Ceviche aus Málaga -lustiger Snack präsentiert auf einer halben Limette-, oder eines ihrer Niguiris Sie markieren die Linie des Hauses, eines der ersten in Málaga, das der japanischen Küche Wert beimisst. Desserts: von Puri Morillo und seiner Konditorei Daza (das Zitronen-Baiser-Törtchen ist beeindruckend).
Der Brief entwickelt sich nach und nach, weil sie das hatten, was viele das "Glück" nennen würden haben einige Gerichte, die bald zu Klassikern geworden sind und die sie nicht ersetzen könnten, selbst wenn sie wollten. „Ich bin so wütend, dass ich es nicht mehr ertragen kann“, gibt Del Río zwischen Lachen zu, „aber ich werde sie niemals entfernen. Als Koch ist es eines der Gerichte, auf das ich am meisten stolz bin.“ Aber Neuheiten kommen mit der Zeitlichkeit -diese Igel!- und sie tun es, um die Klassiker einzuholen. Der Schlüssel, „im Rohmaterial“.
Die Óleo-Gruppe, die zusammen mit Alejandro Salido die Küchen von Misuto und Soca unterzeichnet, kündigt neue Funktionen in ihrer neuesten Wette an, Ramen-Nudeln (Barroso Street, 17), ebenfalls in Soho. Sie sind dabei, ihre Speisekarte mit der Unterzeichnung des Küchenchefs zu erneuern Franz zerkratzt , und mit ihm wollen sie "Mach mehr lustige und aktuelle Dinge und sei nicht so auf Ramen beschränkt."
Und es können noch mehr sein. Alles sieht so aus, als würde es wie ein Hamburger schmecken, „aber die klassischen“.
HÜBSCHES MÄDCHEN CANTINA (Martínez-Campos-Straße, 6)
Sie kommt aus Panama, hat ihre Kochausbildung aber an mexikanischen Schulen absolviert. Meistern Sie die traditionellen Gerichte Lateinamerikas mit dem, was endlich zu den Feuern zurückkehrt und das heißt Puppenspiel. Reyna Traverso Er hat sie gut ausgebildet.
Nachdem er Restaurants wie El Lago de Marbella besucht hatte, beschloss er, seinen eigenen gastronomischen Raum zu eröffnen, weil Neben der Technik suchte er Freiheit, „eine weniger starre Arbeitsweise“. Vielleicht vermitteln seine Gerichte deshalb jene Natürlichkeit, die sich in Freude verwandelt.
Niña Bonita ist ein kleiner Raum, der eine große Küche beherbergt. In Ihrem Brief gibt es keinen Mangel traditionelle Gerichte wie Tacos -das Niedertemperatur-Rindfleisch mit grüner Tomatensauce, Koriander und Limette ist ein Muss-, die Quesadillas -wenn es Saison ist, ist der Stern der Huitlacoche- oder die Chilaquiles. Nicht einmal sehr ausgewogen Aguachilen. Nichtsdestotrotz, Wir sind nicht nur ein weiteres mexikanisches Restaurant.
Maistortillas sind Maistortillas. Und das ist nicht leicht zu finden. Sie werden aus gentechnikfreiem, fair gehandeltem mexikanischem Maismehl hergestellt, das von indigenen Völkern angebaut wird. Die Maulwürfe, hausgemacht. Der mexikanische grüne Tomatillo, der Jalapeño und der Habanero-Pfeffer werden für sie im Garten von Coín angebaut in der Saison. Dasselbe passiert mit die Avocado stammt natürlich aus der Axarquia.
„Ich konsumiere wann immer möglich regionale Produkte. Es ist eine Möglichkeit, den überraschenden Aromen, die ich in Lateinamerika gelernt habe, mehr Wert zu verleihen.“ Kommentare durchlaufen. Dieselben Geschmacksrichtungen, die vorgeschlagen wurden, nach Soho Malaga zu übertragen.
Seine lackierte Schweinerippe mit Orangen- und Zuckerrohrhonig, begleitet von Bohnenmus, grüner Tomatensauce, Tatemada und Pico de Gallo ist ein offenes Geheimnis in der Nachbarschaft. Wie seine Maulwürfe -poblano, rosa-. Die Gerichte von der Speisekarte sind immer ein Hit und spiegeln den Charakter eines Kochs wider, der Spaß am Kochen hat und Menschen dazu bringt, Spaß am Kochen zu haben.
DIE ANTXOETA (Barroso-Straße, 7)
Der Katalane Paul Ritter Regent seit 2016 Die Antxoeta, ein Ort der Marktküche, Kochtechnik und viel Persönlichkeit. Manchmal überwältigend. Er hat sich für Soho entschieden, weil erinnerte ihn an das Gràcia-Viertel in Barcelona, mit seinen Gassen und seinen alten Häusern. Sie brandmarkten ihn bald für verrückt. Er hat sein Antxoeta in einer wenig befahrenen Straße außerhalb des gastronomischen Kreises aufgebaut und mit der Kühnheit "keine russischen Salat-Tapas anzubieten".
Das Spiel ging nicht schief. Sein Vorschlag, basierend auf dem guten Marktprodukt, lokal und saisonal, gewann Anhänger. Man sprach von seinen Eintöpfen, seinen Wildgerichten, der Behandlung der Fische hier, dem Mercado del Carmen, den Märkten von Algeciras und Motril. Dieser Barcelonaner trainierte in Euskadi bei Köchen der alten Schule – die ihm auch Lebensunterricht erteilten – wusste, was er tat.
Ihre Speisekarte wird ständig aktualisiert – „Im Moment bin ich froh, dass die QR-Codes installiert wurden“, scherzt er – und verspricht jetzt mehr pflanzliche Optionen – Miso-lackierte Auberginen, gerösteter Blumenkohl – und die Option von ein "gastronomischeres" Degustationsmenü mit zehn Gerichten.
Nichtsdestotrotz, Iñakis Tintenfischbaby wird dort weitermachen, einer seiner Mentoren aus dem Norden, „mit Pommes Frites statt Reis, wie er sie früher gemacht hat“, und Cannelloni von Maruchi, seine Mutter, die im Brief leuchtet.
„Wir müssen das einfache Produkt, das auch Haute Cuisine sein kann, neu überdenken. Ich liebe Gänseleber und Kaviar, aber mit einer einfachen Sardine kann man eine mehr als würdige Gastronomie machen“. Zu würdigen wurde gesagt!
Seine Kühlschränke beherbergen mehr als 40 Referenzen von handwerklich hergestelltem Käse
PICKNICK (Vendeja-Straße, 11)
„Als ich unsere erste Bestellung von handwerklich hergestelltem Käse öffnete, bekam ich Gänsehaut. Plötzlich reiste ich zu meiner Großmutter nach Rumänien, wo ich bei den Ziegen übernachtete, aus deren Milch wir später Käse machten. Und ich wusste, dass es das war, wofür ich mich einsetzen musste.“
Aura Damiáns Augen tränen immer noch, wenn sie von diesem aufschlussreichen Moment spricht, der sich jetzt widerspiegelt die Kühlschränke dieses kleinen lokalen Soho und das veranlasste ihn, sich auf diesem Gebiet zu spezialisieren. „Bei Käse habe ich einen tierischen Instinkt“, gibt sie stolz zu.
Sie koexistieren in ihnen gleichzeitig mehr als 40 Referenzen von handwerklich hergestellten Käsesorten unterschiedlicher Herkunft. Sie haben 100 erreicht, wenn saisonale berücksichtigt werden. Französische und italienische Namen fehlen nicht, aber wenn Picnik sich durch etwas auszeichnet, dann ist es das seine Nationalmannschaft mit der Anwesenheit von Molkereien wie Biscato (Lugo), Siete Lobas (León) oder Granja Cantagrullas (Valladolid). Auch Andalusien trifft es hart Käserei Calaveruela (Córdoba) -von der sie auch eine exquisite Schafsbutter verkaufen- Käse und Küsse aus Jaén und seine fantastische Olavidia oder die El Bosqueño-Käse die in der Sierra de Grazalema (Cádiz) geboren sind.
Aura Damián ist nicht allein in dieser köstlichen Front. Ihr Ehemann, Christian Glimmer -der statt mit Vieh in den Weinbergen seines Großvaters, ebenfalls in Rumänien, schlief, ist die andere Hälfte von Picnik. Zwischen den beiden besuchen sie die Theke und das Paar Verkostungstische, die nicht nur Käse, sondern auch andere handwerkliche Produkte wie Wurst, Wein, Marmelade und Schokolade überblicken. Und sie machen auch Verkostungen.
WEIHNACHTSMANN ZIMT (Tomás-Heredia-Straße, 5)
Der in Soho war der erste Ort, an dem dies der Fall war Juan Pablo Fasano und Matías Savino in Malaga eröffnet, um die Stadt damit zu füllen Aroma von gutem Kaffee. Diese Cafeteria, die sich von einer Ecke zum Zentrum des Viertels entwickelt hat Es verarbeitet Körner unterschiedlicher Herkunft, die in einem eigenen Mikroröster verfeinert werden.
Auf der Terrasse ist selten Platz.** Die umfangreiche Karte mit Kaffeespezialitäten, Tees und Säften sowie das Angebot an hausgemachten Backwaren** ist ein Muss für Einheimische und Ausländer. Von Anfang an sahen sie es klar: "Soho war ein Viertel mit Projektion, mit dieser Underground-Atmosphäre, die zu einem Konzept von Spezialitätenkaffee wie unserem passt." Auch eine Alternative zu einem mit Gastronomiebetrieben übersättigten Zentrum.
Sie begannen mit einem kommerziellen Kaffee, aber nach verschiedenen Schulungen mit nationalen Spezialisten im Spezialitätenkaffeesektor entschieden sie sich, eine dritte Mühle in dieser Kategorie auszuprobieren. Das Ding hat funktioniert. Das vorherige Korn verschwand, um Platz zu machen selbst geröstete Bohnen aus Brasilien, Kolumbien, Uganda, Mexiko und Äthiopien, „unser Arbeitstier“, beschreibt Fasano.
Das ist nicht das Einzige, was sich seit der Eröffnung im Jahr 2015 verändert hat. Sie haben sich vergrößert und warten nebenan auf ihren Microtoaster und was sie ein „Labor“ nennen, wo sie ihre interne Ausbildung entwickeln und wo sie ihren Kunden Verkostungs- und Braukurse anbieten.
LEVI ANGELO EISCREME (Tomás-Heredia-Straße, 11)
Der Belgier Levi Ángelo wurde im März mit dem Tor seines Geländes auf halber Höhe erwischt. Er hatte beschlossen, sein Geschäft zu erweitern und das Soho der Hauptstadt – „eine Nachbarschaft als Autor wie unsere handwerklichen Produkte“ – die Eisdiele, die in der Stadt Frigiliana in Málaga bereits auf Hochtouren arbeitete. Er musste warten, aber die Energie verflog dabei nicht: Er hat Schokolade in den Adern.
Ausgebildet in Belgien bei Konditormeistern wie dem einflussreichen Dominique Persoone, mit Erfahrung in Workshops in Frankreich und Dubai, bietet er Konditoreiprodukte aus Soho an, darunter die Schokoladen, die er mit Schokoladen großer Marken wie Callebaut oder Valhrona, aber auch von kleinen Produzenten in Peru oder der Dominikanischen Republik herstellt. Darüber hinaus bietet es Pralinen, Mendiants, Muffins, Mandelplättchen, kandierte Früchte und was mir einfällt.
Allerdings wird in Málaga Eiscreme nicht angewidert und da kommt der Belgier, der ebenfalls italienische Wurzeln hat, auch nicht weit hinterher. Ihre Sorbets werden täglich mit lokalen und saisonalen Produkten zubereitet. Die Herkunft ist nicht nur bei Málaga und Andalusien wichtig, sondern auch bei der Qualität des Produktes: „Mandeln kommen aus Málaga, Haselnüsse zum Beispiel aus dem Piemont“.
Es war eine der letzten Eröffnungen in der Nachbarschaft und s us Eis mit Basilikum und weißer Schokolade, Himbeere mit grünem Tee, Tiramisu oder Zartbitterschokolade -natürlich- mit Orange, Sie werden bereits zu einem weiteren Grund, den immer schmaler werdenden Rand zu überqueren, der das Zentrum von Málaga von seinen Hafengewässern trennt.