Vergisst die zeitgenössische Küche den Genuss am Essen?
Es ist noch nicht lange her, dass die 50Best-Gala in New York stattfand und wir alle darauf warten Gerüchte um den Guide Michelin (Wird Ángel León den dritten gewinnen? Nerua oder Enjoy den zweiten? Wird Atrio die Überraschung sein?). Eigentlich ist es egal, ob man für oder gegen diesen ganzen Zirkus ist, denn Die Show muss weiter gehen und zu Zeigen er interessiert sich sowohl für die Geizhals als auch für die Speichellecker: das ist alles Teil des Spiels. Und so muss es sein.
Rain of Stars soll es geben, aber das Team von Benito Lamas (Chefredakteur des Guides) bleibt seiner Verschwiegenheit treu und ich bin froh: Ich glaube aufrichtig, dass all diese Feuerwerke den Fokus des Rests der Welt auf eine Branche lenken, die Schlagzeilen und neue Gäste für so viele Spitzenkocher braucht zeigt, aber die Frage ist eine andere: Entfernt sich die kreative zeitgenössische Gastronomie (die mit den Schlagzeilen) nicht zu weit von der Küche, die wir in unserem täglichen Leben genießen? Ich meine so viele ehrliche Restaurants, Bars und Tavernen und ohne großen Anspruch gut zu füttern. Köche, Zimmerprofis und Kellner (es gibt sie immer noch, glauben Sie mir) glauben immer noch an das Glück des Kunden – und nicht so sehr an die Belohnung im Dienst. Lebensmittelhäuser, Nachbarschaften, Ausflüge, Märkte und vor allem Personen .
Über diese Scheidung zwischen der zeitgemäße Gastronomie Y Volksküche Ein guter Freund von mir, Chefredakteur einer wichtigen Modezeitschrift, hat mich vor so langer Zeit alarmiert: „Ist das, was bei uns passiert ist, Ihrer Branche nicht ein bisschen passiert? Es kam eine Zeit, in der die Haute Couture ihre Verbindung zu echten Kunden verlor und zu einem Zirkus steuerpflichtiger Kleidung mutierte: Haute Couture-Shows als Bühne, auf der der Designer „seine ganze kreative Freiheit zum Ausdruck bringen“ kann. Und von diesen Schlämmen, diesen Schlämmen: Nur der Zirkus ist geblieben, wir haben das Handwerk getötet“.
Die Wahrheit? Ist richtig. Wir haben bereits über eine gewisse Erschöpfung der Haute Cuisine gesprochen, darüber, wie die Listen und Führer, die wir kennen ( 50 Best, Michelin und Repsol ) leben absolut fernab der gastronomischen Realität – aus unserem Alltag – und mögen einfache und ehrliche Restaurants La Cosmopolita, La Buena Vida, Tribeca, Marcano, A Fuego Negro, Tandoor oder Rausell halte dich von den Laufstegen fern „Gastronomieschau“ , die Distanz zwischen der Branche und der Öffentlichkeit wird immer größer und es wird eine Zeit kommen, in der die Köche, die wir heute respektieren, zu Karikaturen ihrer selbst werden (immer wieder); Es wird eine Zeit kommen, in der die zeitgenössische Gastronomie (das, was die Titelseiten belegt) zu einem dummen Rennen um die bisher Schwierigsten wird. Für die „kreativste“ Performance oder das radikalste Projekt.
Wir haben noch einen Weg, bevor wir das alles vermasseln. Nur einer. Und es hat mit dieser Definition zu tun, die er uns gegeben hat Diego Krieger : „Haute Cuisine gibt es für mich nicht. Auf jeden Fall Es gibt gute und schlechte Küche “. Die gute Küche. Der einzige, über den wir reden sollten. Weder das „Hoch“ noch das „Tief“: das Gute. Alles andere ist Rauschen.
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