Hafen von St. Ives
„Das ist kein englischer Pub. Das ist ein Pub in Cornwall." fauchte er mich mit einem halben Lächeln hinter der Bar an, **als ich ihn fragte, was es bedeutet, in Englands letztem Wirtshaus zu arbeiten**.
„Cornwall ist anders“ , er fügte hinzu. Ich nahm die Antwort wie eine Gewissheit auf, benommen wie sie kam, benommen wie ein Boxer, vom Licht und die natürliche Schönheit, die er gerade in Land's End, dem britischen Finistere, zwei Kilometer von der Kneipe entfernt gesehen hatte.
Der Fahnenträger der Singularität Kornisch – oder Kernow, wie er zu Ehren der wenigen, die noch Kornisch sprechen, die alte keltische Sprache, betonte – Es war Sam, ein Kellner, der uns in Ermangelung weiterer Kunden ansprach.
Klippen von Land's End
Das First and Last Inn in Sennen, der westlichsten Stadt Großbritanniens, war seit 1620 dort , der für mich illustrierte junge Mann, der seit Anfang des 19 Raqueros-Hauptquartier, deren Laternen auf den Klippen Schiffe anlockten, um ihren Schiffbruch zu verursachen und alles Nützliche mitzunehmen als Beute.
„Zusammen mit Schnaps- oder Tabakschmugglern Sie gruben Tunnel, durch die sie entkommen konnten, wenn die Behörden sie verfolgten. Tatsächlich treten Sie einem von Ann George, der Anführerin einer Bande von Raqueros, gebauten auf den Mund“, erklärte er.
Ich konnte nicht umhin, mir das menschliche Fell vorzustellen, das sich vor ein paar Jahrhunderten in diesem Pub die Kehle befeuchtet haben muss, bevor es in den Sturm hinausging, um seine apokryphen Scheinwerfer, seine Glühwürmchen des Todes, zu platzieren.
Es muss nicht viel anders gewesen sein als das, das sich anscheinend in getroffen hat Cornwalls berühmtestes Wirtshaus, auf Bodmin Moor, die trostlose Wildnis, die ich in meinen frühen Tagen in Cornwall durchquert hatte auf der Suche nach den legendären Spuren von König Artus, dem berühmtesten Sohn des Herzogtums.
Entdecken Sie die Architektur der Fischerdörfer
Das Schriftstellerin Daphne du Maurier (1907-1989) , der den größten Teil seines Lebens hier lebte und schrieb, porträtierte dieses Mikrouniversum in seinem Roman Jamaica Inn, in der Kinofassung von Alfred Hitchcock im Jahr 1937.
„Cornwall ist anders“ Ich schrieb den Satz des Wirts in mein Notizbuch, nicht um ihn nicht zu vergessen, sondern als Moral zu meiner mehrtägigen Reise durch jene Länder. Reise, die genau dort endete, in das „Ende der Welt“ des Ortes. Ein Landstreifen zwischen dem Norden und Westen der Keltischen See und dem Süden mit dem Ärmelkanal, wo die magische keltische Aura noch stark schlägt. Und auf die man auf Schritt und Tritt stößt.
Vielleicht ist es der Nebel oder die Gewalt des Ozeans gegen seine Küsten oder seine Neigung, die Realität mit übernatürlichen Farbtönen zu kleiden, aber die Wahrheit ist, dass dies erklären würde, warum es in Cornwall und nicht anderswo war. r wo die merveilles (Wunder) der Materie der Bretagne keimten: Arthur, Camelot, Merlin...
Deshalb haben wir die Burgruine Tintagel als erste Koordinate der Reiseroute gewählt, an der Nordküste, wo Arthur gezeugt wurde.
Wir kamen im ersten Tageslicht an, als noch keine Spur von Touristen zu sehen war und die Straßen menschenleer waren. Meine fast kindliche Emotion, die dich das glauben lässt Die Einsamkeit eines mythischen Ortes macht ihn ein wenig zu Ihrem, er stieß auf etwas, das wie ein mittelalterliches Disneyland aussah. B&B, Restaurants, Kneipen, alles strahlte Artus-Mythos aus : Das Avalon, King Arthur's Inn...
Burgruinen von Tintagel
** „Wo Geschichte auf Legende trifft“ (und Marketing, dachte ich) ** las das Schild, bevor wir das betraten kleine Halbinsel, umgeben von Klippen und Steilhängen auf dem es erhoben wurde eine Burg im Jahr 1150.
Eine Szene aus The Idylls of the King von Lord Tennyson, in der Merlin im Mittelpunkt steht, illustriert das Motto. Wir finden heraus, warum. Nachdem Sie durch die Ruinen gewandert sind, Bei Ebbe können Sie sich einer kleinen Bucht nähern, in der sich die Höhle von Merlin befindet , eine natürliche Mulde, von der die Tradition versichert, dass der Zauberer seine Zauber wirkte.
Es ist nicht schwer, sich den Schauspieler Nicol Williamson vorzustellen , der meisterhafte Merlin aus dem Film Excalibur, der den Zauber beschwört, mit dem König Uther Pendragon das Aussehen von Gorlois, Herzog von Cornwall, annehmen und somit die schöne Igerna besitzen konnte. Aus dieser Mischung aus Magie und Leidenschaft kam Arturo zu uns.
Mit der Satteltasche voller Arthurianischer Sensationen aus dem Norden war das Ziel für die folgenden Tage, in den Süden zu reisen, So wird das Fischerdorf Fowey zum perfekten Basislager.
Blick auf das Eden-Projekt
Dadurch konnte ich auf eine gute Reihe lokaler Merveilles stoßen. Das erste, mit einem mehr als klingenden Namen: **Eden Project.** Von der A390 führt ein Abstecher nach ein Hügel, auf dem Sie die riesigen und futuristischen geodätischen Kuppeln sehen können, die mit der gesamten Artenvielfalt des Planeten schwanger sind.
Warten am Eingang Dan Ryan, Biologe und eine der jungen Säulen, auf denen dieses Projekt basiert, wurde 2001 vom Visionär Tim Smith ins Leben gerufen . In den 1980er Jahren sammelte Smith ein Vermögen als Songwriter und Produzent von Popmusik. Aber weit davon entfernt, sich in ein Leben der Entspannung zurückzuziehen, begann er mit diesem gigantischen Projekt.
Dan stellt mich vor ein großes Foto: den obszönen Krater einer Kaolinmine. „Hier, wo jeder ein Ödland sehen würde, sah Tim eine Chance. Keine abstrakte Idee, sondern ein Ort, an dem Pflanzen die Welt verändern könnten." Und so, am Anfang, a Kornische Ikone.
Was von dem Tag übrig bleibt, beschließe ich, in die Entdeckung eines Labyrinths zu investieren köstliche Ecken zwischen seinen edwardianischen Häusern und seinen steilen Straßen an der Mündung. Meine Fahrt endet um Kirche St. Fimbarrus , umgeben von jahrhundertealten Gräbern und einer dichten gotischen Atmosphäre, die meiner Meinung nach den Dialog der Krähen unterstützt.
Nachdem ich morgens um die Roseland-Halbinsel gewandert war, entschied ich mich Nehmen Sie Kurs auf die Stadt Falmouth, eine der gastronomischen Koordinaten des Stein-Imperiums.
Der für seine TV-Shows berühmte Küchenchef Rick Stein machte die Stadt Padstow zur Hauptstadt seines Königreichs und erweiterte sie später um Städte wie Falmouth.
Liegt in den Mündung des Flusses Fal , das Entdecker und Pirat Sir Walter Raleig hatte Ende des 16. Jahrhunderts ein gutes Auge verwandelte seinen natürlichen Hafen in das Epizentrum des englischen Korsika während zwei Jahrhunderten.
Was, wenn wir bei Rick Stein's anhalten?
Pfad umgeben von niedliche Cafés, Kneipen und renommierte Restaurants und Bäckereien, in denen das Star-Nationalgericht, die berühmten Empanadillas, glänzte (kornische Pasteten) aus Cornwall. In einem von ihnen klebt ein Mann in den Dreißigern ein Schild an die Tür. „Lernen Sie jetzt Kornisch“, steht darauf.
Jason ist Medizinstudent an der University of Exeter und begeistert sich für die lokale Geschichte und Sprache. „Die Schule befindet sich in Truro und ist ein weiterer Versuch, eine Sprache wiederzubeleben, die fast vom Aussterben bedroht ist“, Erklären. Kaum 3.000 Menschen kennen und verwenden Cornish regelmäßig, obwohl, wie Jason betont, Sprache war der Faktor, der "Cornwall zu einer separaten Einheit machte, die sich von England unterscheidet".
Nach Jasons Rat, Ich fahre die 40 Kilometer, die mich von Lizar Point trennen , dem südlichsten Punkt Großbritanniens. Bevor ich den mythischen Leuchtturm, den mächtigsten Englands, besuche, folge ich dem Weg zum Strand von Kynance Cove offene Pfade durch hohes Unterholz zu überqueren.
Es gibt noch eines dieser Bilder aus Cornwall, die man nicht so schnell vergisst: der weiße Sand, der zwischen allen erdenklichen Blautönen schimmert, die Blutfarbe der Felsen und das lila Heidekraut, das den Berg sprenkelt.
Die scharfe Küste in der Nähe von Lizar Point
Meine letzten Tage hätten die Südwestküste als Bühne, ein Stück Land voller Schätze, das an das Meer genäht ist. Und da war einer von ihnen: Der Berg St. Michel. Lügnerisch vor Marazion, dem imposanten Schloss , wie sein Gegenstück in der Normandie, erstreckt sich aufrecht auf der riesigen Felsmasse.
Es ist Vormittag und vor der Pier hat sich bereits eine Schlange gebildet, um in die Boote einzusteigen die die Flut retten. Zurück auf festem Boden von Penzance, einer der Lieblingskoordinaten des britischen Jetsets, auf der B3283 zu einer dieser unerwarteten Halluzinationen dass Cornwall immer aus dem Ärmel gezogen wird.
„Amphitheater im griechischen Stil, gebaut auf den Klippen und dem berühmten Strand von Porthcurno“, hatte er in einem Reiseführer gelesen. sagen Sie das ungefähr Das Minack-Theater es ist, als würde man sagen, der Parthenon sei ein Schuppen über Athen. Da Jeder Granitquader, jede Wand oder Tribüne ist das Ergebnis der Leidenschaft und des Schweißes von Rowena Cade, der außergewöhnlichen Frau, die sie entworfen und gebaut hat Mit seinen Händen.
Von dem 16. August 1932 , als die erste Menge Zuschauer hier, mit Blick auf den Ozean, die genossen erster Auftritt, Shakespeare-Sturm, Dieses erhabene Theater ist die beste Hommage an seinen Schöpfer.
Es ist nicht schlecht, sich mit St. Ives in der Netzhaut von Cornwall zu verabschieden : eine Demonstration, dass nicht alles überschwängliche Natur ist. Alle Wege hier führen zur Tate St. Ives, eine Erweiterung der Tate Gallery in London.
Arwen Fitch, mein Führer für die renovierten Räumlichkeiten – im Oktober 2017 wurde die neue Galerie nach vierjähriger Arbeit wiedereröffnet –, erlaubt es mir Entdecken Sie die britischen Meister der zeitgenössischen Kunst, aber auch einen anderen magischen Ort: das Barbara Hepworth Museum. Das Atelier und das Haus, in dem die Bildhauerin 26 Jahre arbeitete, Schlüsselfigur der abstrakten Kunst in Europa , ist heute ein Rinnsal von Besuchern, die seine ausgestellten Werke entschlüsseln.
Der Berg St. Michel
Lyn, Mitte sechzig, mit strahlend weißem Haar, zeichnet das vor ihr liegende Hepworth-Werk mit Bleistift. „Er hat es ‚Conversation with Magic Stone‘ genannt. Sehen sie nicht aus wie bronzene Menhire in einem keltischen Wald?“, fragt er mich in perfektem Spanisch.
Keltisch, mythisch, wild … es ist, als hätte ich den Finister von Cornwall, Lands’End, bei meinem letzten Besuch in Cornwall beschworen. Ich saß im First and Last Inn, wo diese Geschichte begann, und ließ meine Reise Revue passieren. Und diese schallende Gewissheit: Ich kam hierher auf der Suche nach den Merveilles der Arthurianischen Romane, aber als ich nach Hause zurückkehrte, wusste ich, dass diese windgepeitschte Halbinsel mit einsamen Mooren und zerklüfteten Küsten so viel mehr war.
Ein Ort, in dessen Landschaften, wie Merlins Zauber, Verzauberungen folgen einander; ein Land, in dem außergewöhnliche Menschen, Visionäre, gelandet sind. Ein freier Vers im Schoß Englands, wo ein Wunderkind an jeder Ecke wartet.
_*Dieser Artikel wurde im veröffentlicht Nummer 116 des Condé Nast Traveller Magazine (April) . Abonnieren Sie die Printausgabe (11 gedruckte Ausgaben und digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder von unserer Website ) und erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die digitale Version von Condé Nast Traveler für iPad. Die April-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist erhältlich unter seine digitale Version, um es auf Ihrem Lieblingsgerät zu genießen. _